Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Енциклопедія побуту


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Рослини в квартирі

 

 

Лимони. Вирощування підщеп з насіння

Схожість насіння залежить від глибини посадки і від того, як покладено насіння в грунт.

Ось, наприклад, насіння грецького апельсина, посаджені гострим кінцем вниз, зійшли на 29-й день, гострим кінцем вгору - на 26-й, плазом - на 20-й день. Для кожного положення використовувалися 3 насінини, термін посадки - 8 травня 1985 року, глибина - 2 див. Грунт використовувалася парникова. Ящик з насінням знаходився на балконі. Відхід був однаковий.

Варто відзначити, що час схожості насіння залежить не тільки від положення посадженого насіння, але і від розмірів його: чим крупніше насіння, тим більше час його проростання.

Насіння сходить швидше, якщо в грунті більше гною і піску, але надалі рослини в таких ґрунтах погано розвиваються, а іноді і гинуть.

На прискорене зростання підщеп впливає насіння, посіяне між магнітами МЗ-1 (магнітна заскочка), що відстоять друг від друга на 30 мм.

Майже одночасно з вирощуванням підщеп з насіння для щеплень можна вирощувати лимони різних сортів з живців, привезених у здебільшого з півдня.

Використання різних сортів дозволяє підібрати більш стійкі для вирощування в кімнаті.

Для нормального вирощування живців в кімнаті необхідно:

1. Посадку живців робити в квітні.

2. Нарізати живці з однорічних здерев'янілих гілок

з 4-5 листям і пазушними бруньками на кожному чорним

ке. Зрізуючи держак для посадки, слід звертати ува

увагу на колір молодих пагонів лимона. Якщо втеча тим

але-коричневого відтінку, то держак з цих лимонів дуже

погано вкорінюється, а в більшості випадків гине.

Причину цього важко визначити. Дуже добре, коли

зрізаний держак має наклюнувшуюся ростову поч

ку. Такий держак швидше вкорінюється.

3. Перед посадкою живців верхні листки укорачи

вать на дві третини.

Низ черешка зрізати на конус під нижньою ниркою листа, потім, зануривши у воду, обсипати товченим деревним вугіллям, він обереже держак від можливого загнивання. Нижні листя обрізати.

Деякі любителі перед посадкою витримують держак 12 годин в розчині агетероуксина.

4. Склад ґрунту для живців використовувати той, про до

тором йдеться в розділі «Ґрунт». У центрі верхньої

площині горщика в ґрунті зробити поглиблення 3,5-4,5 см,

діаметром 1,5-2 см, яке заповнити річковим піском,

туди вводиться держак до упору в підготовлений грунт.

5. Посаджений держак закрити плівкою або банкою

і поставити вглиб кімнати, подалі від опалювальної

системи.

6. Поливати теплою водою, краще -; сніговий або дож

дівою, підтримуючи грунт помірно вологої. Корисно чє

ренок також обприскувати теплою водою, створюючи цим

як би мікроклімат.

7. Набухання ростових нирок і опадання вкорочених

листя - ознака вкорінення живця. В наших умов

ях воно зазвичай наступає на 35--55-й день, але буває пізн

неї, і дуже рідко - раніше. Наприклад, привезені з

Курська 14 червня 1983 року два черешка лимона Курсько

го посадили в однакову грунт і містили в абсолютно

однакових умовах. Проте один живець на 68-й день

дав втечу і до 1 січня 1985 року виріс до 40 см, маючи

кілька гілок. Другий держак, маючи три живі бруньки,

просидів без руху 1 рік 9 місяців. Цей держак був

зрізаний з лимона, у якого молоді пагони були темно-

коричневого кольору. Посаджений держак вивозили в сад,

але і це не допомогло. Зрізавши верхню бруньку, спробували

прищепити її на підщепу грейпфрута, але і тут безрезультат-

але. Викидаючи держак, виявили, що він мав всього два маленьких корінця, які і підтримували його існування.

Були випадки, коли посаджений держак сидів майже без ознак життя більше року, а потім починав нормально розвиватися.

8. Після появи ростових пагонів держак потрібно

винести на балкон або поставити ближче до вікна і присту

пать до акліматизації. (!К'П Про

Отже, якщо всі умови посадки і змісту живців дотримані, то відсоток вкорінення в кімнатних умовах буде досить високий.

Маючи вирощене підщепи і свої щепи, можна приступати до щеплення, яка робиться трьома способами.

Щеплення вічком

Зазвичай щеплення робиться, коли стовбур підщепи досягає 1 -1,5 см в діаметрі. На штамбі стовбура, на висоті 5-6 см робиться подовжній надріз кори в 2,5 - 3,5 див Одночасно з гілки або черешка гострим ножем зрізається щепа - щиток 2-3 см з очком-ниркою з таким розрахунком, щоб щиток мав невеликий держак від листа - «ручку».

Вирізаючи щиток з грунтом, потрібно захопити проти нирки тонкий шар деревини, а кінці щитка звести нанівець. Бамбуковою паличкою підняти розріз кори підщепи і в нього вставити щиток, спочатку вдвинув його в верх розрізу, а потім опустивши до відмови вниз. Якщо це не вдається, тоді зверху розрізу зробити по ширині щитка поперечний надріз кори і, розгорнувши кору в сторони, вільно вставити щиток і все щільно обв'язати стрічкою. Аналогічну щеплення можна робити і на сучках.

Щеплення під кору в пеньок

Щепа - однорічна визріла частина гілки з двома-трьома нирками потрібного діаметру. Нижня частина черешка до половини діаметра зрізається виступом на конус, довжина якого залежить від діаметра стовбура щепленого рослини. Вона, як правило, в межах 4-6 див.

Прививаемое рослина спиливается на пень.

За допомогою бамбукової палички на глибину і ширину кінця черешка підводиться на пеньку кора, туди обережно вводиться загострений кінець держака щепи до упору. Якщо підняти кору не вдається, робиться подовжній розріз, щоб держак вільно став на місце, після чого всі обв'язується стрічкою, а зріз пенька зафарбовується олійною фарбою або обмазується пластиліном.

Прищеплюючи рослини в пень, слід пам'ятати: чим тол

ще діаметр зрізу стовбура, тим більше по колу слід

дме робити щеплень, зайві згодом можна видалити.

При одній Лрививке в стовбур, навіть діаметром 5-6 см;

протилежна від щеплення сторона пенька поступово

може засохнути, що принесе шкоди дереву.

Цей спосіб щеплення можна застосовувати і гілки дорослих дерев, звертаючи увагу на те, щоб ростові бруньки прищепи завжди знаходилися зверху прививаемой гілки, інакше з часом щеплення може відламати.

 


Щеплення внакладку

Потрібно підібрати підщепу і прищепу одного діаметра, зрізати обидва кінця в протилежних напрямках на немає і, приклавши щепа до стовбура рослини-підщепи, щільно з'єднавши зрізи один з одним, обв'язати їх стрічкою.

Як правило, роблять щеплення в кінці квітня і першій половині травня. Приживлюваність в цей час - в межах 20-35%. Другий період щеплень - серпень і перша половина вересня. В цей час приживлюваність вище. В інші місяці року приживлюваність виходила низькою.

Але якщо прищепу з підщепою будуть в однаковій стадії розвитку, то щеплення буде успішною незалежно від пори року.

Можна припустити, що головною причиною невдачі щеплення є несумісність підщепи з сортом прищепи.

Спостерігаючи за поведінкою і зростанням лимонів, можна . зауважити, що стійкість зростання і пристосовність лимона в кімнаті залежить не тільки від підщеп, на які щеплені лимони, але і від сорту щеплених рослин.

Ось, наприклад, 24 квітня 1984 року зробили на один живець грейпфрута два щеплення лимонів сорти Кахо-берский та Меєр. Щеплення прижилися і одночасно дали паростки. Але пагони розвивалися по-різному: за 226 днів лимон Кахоберский виріс на 14 см, маючи 8 листків, а лимон Меєр - всього на 6 см, маючи 5 листків.

Кілька слів про підщепі дикого листопадного лимона - трифолиата. Кажуть, що цей підщепа для використання в кімнатних умовах не придатний, про це ж зустрічається в книгах і брошурах. Причина обґрунтовується несумісністю дикого листопадного лимона зі звичайним. Перший вимагає зимового спокою, другий зростає взимку і потребує забезпечення харчуванням, чого дикий лимон в цей час дати не може.

Виявилося, що дикий лимон добре освоюється і приживається в кімнатних умовах, якщо підтримується температура 19-23°С, а вологість - у межах 60-75%.

Щеплені лимони на підщепах дикого лимона тріфолі-ата нормально ростуть цілий рік і плодоносять.

Скільки щеплень можна робити на один і той же підщепа?

Щеплення на підщепи можна повторювати, поки підщепа «живий» і на ньому є місце для нових щеплень.

Щоб прищеплювати кілька разів один і той же підщепа (що не завжди вдається), перше щеплення роблять вище від кореневої шийки. У такому разі низ стовбура може забезпечити вимушені повторні щеплення.

Які сорти лимонів мають найменший період до початку плодоношення?

З 17 сортів цитрусових, вирощених нами в кімнаті, перевагою користуються лимони: звичайний Меєр і Пандероза, цей період у них дорівнює 2,5-3,5 року. Інші сорти лимонів починають плодоносити, як правило, на 5-7-й рік.

Є практична користь від вирощування південних рослин в кімнаті?

Ми впевнені в позитивному відповіді. І хоча не ставили перед собою цілей - отримати як можна«більше плодів, зібрали до 60 лимонів.

Рослини в кімнаті грають чималу роль навіть у вихованні дітей. Дитина змалку звикає дбайливо ставитися до них. Непомітно для себе він починає знайомитися з видами і життям рослин, згодом-це знайомство поступово переноситься на природу, і коло його знань розширюється. Дитина звикає до систематичної праці, доглядаючи за рослинами, це розвиває в ньому відповідальність і розуміння, що при поганому догляді рослини можуть загинути.

Грунт

На основі багаторічних дослідів і спостережень прийшли до висновку, що для цитрусових, вирощуваних в кімнаті, потрібна в міру суглинистий грунт, а присутність гною не повинно перевищувати 20--25%.

Різноманітність інших видів дернових ґрунтів істотного впливу на ріст рослин не надає; крім грунту з дубового гаю і перегною дубового листа, які застосовувати для вирощування цитрусових і деяких дру-' гих південних рослин, не можна, рослини можуть загинути. Мабуть, в цій грунті багато дубильних речовин і кислот, що згубно діють на рослини.

Виходячи з багаторічних дослідів, використовуємо наступний склад грунту для цитрусових: 3 частини дернової лісової землі, 2 частини дернової з-під кропиви, 0,5 частини глини, 1 частина перегною березового або садового листа і 1 частина перегною гною, краще кінського.

Грунт перед вживанням просіюємо через зручне саморобний сито з отворами 2-3 мм. Таке сито дуже просто зробити, пробивши зсередини в дні великої банки щ-> під оселедця отвори відповідного діаметру.

Підготовлені компоненти ґрунту слід добре перемішати. Після посадки рослин верх грунту слід замульчувати перегноєм березового листа або бобових рослин. Періодичність пересадок - погодившись із зовнішнім видом рослин.

Розповідаючи про склад грунтів, не можна не згадати про її кислотності. Відомо, що ґрунти в основному діляться на кислі (РН - 4 - 5), слабокислі (РН = 5 - 6) і нейтральні (РН = 7). Для лимонів бажано мати нейтральну грунт.

Зараз з'явилися чеські універсальні індикаторні папірці (РН = 0-12), за якими визначають кислотність ґрунтів.

Горщики для рослин

Для вирощування рослин роблять дерев'яні горщики. Відомо, що дерев'яні горщики мають перевагу перед пластмасовими, вони не дають закисати землі, «ди-, шат». Деякі рослини, посаджені в пластмасові горщики, навіть повільніше розвиваються, що залежить, мабуть, від зайвої вологи в них, яка повністю не освоюється корінням рослин і не випаровується через стінки горщика.

Недолік дерев'яних горщиків - їх недовговічність. Щоб збільшити строк служби дерев'яного горщика, внутрішні стінки його обприскують розчином мідного купоросу (20 г на 1 літр води), а потім обсипають внутрішню частина товченим деревним вугіллям. Добре великі горщики № 4 і № 5 (без дна) обпалювати паяльною лампою, дотримуючись протипожежну безпеку.

Для поліпшення зовнішнього вигляду горщики можна фарбувати, але обов'язково фарбами на водній основі. Фарбувати олійними фарбами або покривати горщики лаком не слід, так як вони втратять свої якості.

В залежності від наявності матеріалу горщики робляться двох видів - з залізними куточками з тонкої жерсті і без них, якщо дошки достатньо широкі, а невеликий горщик.

При підборі горщика враховуємо вік рослини, її кореневу систему, коли пересаджувати рослину і зовнішній вигляд.

Всі розміри горщиків зовнішні дані і розраховані на товщину дошки 1 см (116). Дно горщика прибивають до менших половин стінок.

Від товщини дощок може змінюватися обсяг і форма горщика. В дні горщика просвердлюється отвір 10 мм для стоку зайвої вологи, отвір зсередини горщика прикривається нержавіючої платівкою 5x5 см з загнутими вниз краями. Це збільшує можливість стоку зайвої вологи і оберігає отвір від засмічення. На дно горщика кладуть дренаж з битої червоної цегли шаром 10-15 мм. При необхідності щілини в горщику можна замазати віконною замазкою або пластиліном.

Під горщики робляться листи потрібних розмірів.

Для посадки живців цитрусових і інших південних рослин доцільно робити ящик на 10 рослин.

Полив

Полив - одна з головних процедур догляду за рослинами.

Як визначити міру і періодичність поливу?

На цей рахунок однозначної рекомендації дати неможливо, занадто багато від чого вони залежать: сорту і віку рослини, обсягу горщика, його матеріалу, складу ґрунту, навколишнього середовища - вологості, температури, часу року і ряду інших чинників. Погодившись з усіма цими факторами, любитель сам повинен підібрати відповідний режим поливу.

Відомо, що найкраща вода для поливу - дощова і снігове, але вона не завжди є. Доводиться користуватися водопровідною, якої присутні окис заліза і хлор, а цитрусові хлор не переносять; таку воду перед поливом кип'ятять і витримують 2-3 дні. За цей час частина шкідливих компонентів випаровується, а частина осідає на дно. Крім того, витримування води в кімнаті сприяє зволоженню повітря.

Взимку всі рослини поливають теплою водою - 20-25°С.

Надмірний полив, особливо цитрусових, небажаний, лимони можуть скинути частину листя; набагато гірше, коли від недостатнього поливу основний ком всередині горщика неабияк підсохне. Тоді і подальший рясний полив не допоможе, лимони скинуть багато листя, і навіть деякі гілки засохнуть. Один раз в 4- ' 6 місяців, попередньо закривши верхній шар грунту в горщику плівкою, рослини полеьно мити розчином зеленого мила (0,4 г на 1 літр води), після чого промити їх теплою водою під душем. Таку процедуру краще робити перед поливом: вага горщиків значно легше, а верхній шар грунту менш осипається при нахилі горщика. Ця профілактика досить корисна. Вона не тільки видаляє пил з листя, але і оберігає рослини від можливих захворювань.

Крім цих процедур, 2-3 рази в місяць рослини обприскують теплою водою.

Підживлення

Для підгодівлі використовуються органічні добрива - голубиний, курячий і кінський поноси. У рідкісних випадках - мінеральні повні добрива, якщо вони не містять хлористого калію!

Раз в рік поливаємо тридобовим настоєм деревного попелу листяних порід (виключаючи дубову) 20 г на 1 літр води та за потреби - меленими кістками і яєчною шкарлупою в тих же пропорціях.

У продажу є багато мікродобрив. Застосовувати їх слід по інструкції на пакетах. В наших умовах найбільш ефективно діє «Новинка» № 6 Евпаторско-го виробництва.

У кімнатних умовах дуже важко за зовнішнім виглядом рослини визначити, яких поживних елементів йому не вистачає для нормального росту. В літературі на цю тему є багато описаних ознак, але коли починаєш використовувати запропоновані рекомендації в кімнатних умовах, вони часто виявляються неефективними. До того ж різні сорти лімонов по-різному чувсиштельны до нестачі окремих елементів живлення. Особливо на це реагує лимон сорти Дель-бразиль. У нього першого починають засихати краї листя і з'являються жовті плями на пластинці листка. Щоб визначити і перевірити по зовнішнім виглядом рослин, як впливає на них той або інший застосовуваний поживний елемент, потрібно багато часу, так як рослини з ураженими листям, деформовані або з іншими болючими змінами не приходять у нормальний стан відразу після підживлення. Лише коли з'являться нові пагони або листя, можна визначити результат впливу применяемо1 го харчування. На це буде потрібно 2,5-3 місяці, а то й більше.

Однак слід нагадати любителям, що зайве застосування золи та інших поживних елементів може викликати небажані явища і уповільнити розвиток рослин.

Були у нас і такі загадкові випадки, правда, дуже рідко, коли лимони з опіками і деформацією листя, а також вивозилися в хлорозом травні в оранжерею саду, де перебували до листопада і без будь-якої підгодівлі позбувалися своїх «недуг». У кімнатних умовах таких явищ не спостерігалося. Готувати послід для підгодівлі краще шляхом зброджування.

Теплою водою заливають послід в два прийоми. Спочатку - стільки, щоб послід перетворився в густу масу. Бродіння відбувається при періодичному помішуванні маси, у закритому посуді, який треба тримати в теплому місці.

Через дві-три тижні, після закінчення бродіння, доливають воду і вже цю масу розводять 1 : 20.

Голубиний і курячий поноси слід застосовувати, дотримуючись такої пропорції, інакше можна обпалити коріння рослин. Кінський послід готується пропорцією 1 : 10.

Всі рослини на підживлення реагують позитивно.

Підживлення робляться, як правило, взимку раз на місяць, влітку, восени і навесні скорочуються терміни до 20 днів. Виключення - для рослин, ростуть без пересадки 3 - 4 роки, для плодоносних і високорослих, що мають потужну кореневу систему. Цій групі рослин час між підгодівлями скорочується і взимку.

Хвороби і шкідники

Пухнаста подушечка - так називають цю хворобу в Грузії. При ній з'являються липкі солодкі виділення на листках і навіть на стовбурах гілок. Рослина має пригнічений вигляд і припиняє ріст. Однак подібні ознаки можуть бути і при ураженні рослин щитівкою.

Для лікування на повітрі можна застосовувати 30%-ний карбофос: розчинити в 1 літрі води 2,5-3 м карбофосу і обприскати рослини. Таиую процедуру слід повторити 2-3 рази з інтервалами 4-6 днів. Буває, що через 5-6 місяців хвороба може повторитися. В кімнаті рослини обробляли розчином зеленого мила - 1,5 м на 0,25 літра води, після цього через 20-30 хвилин рослини промивали під душем теплою водою, попередньо закривши плівкою верхній шар грунту в горщику. Цю процедуру повторювали.

Сажістий грибок знищується цим же способом.

Страшний шкідник цитрусових - червоний кліщ. Дуже швидко розмножується і вражає листя, випиваючи з них сік. Листя стають схожими на уражені хлорозом. Боротьба з кліщем утруднюється тим, що відстрочені їм яйця знищуються далеко не всіма отрутохімікатами. Результативніше інших препарат «Ізо-фен» у дозі 2-2,5 г на 1 літр води, обприскувати повітрі і при необхідності повторити.

Пробували обприскувати цитрусові відваром деревію. Для цього 100 г сухої рослини заливали літром води і кип'ятили 30-40 хвилин. Потім, віджавши і процідивши відвар, доливали води і додавали 1,5-2 г зеленого мила. Цим розчином обприскували рослини кілька разів з інтервалом у 4-5 днів. Кліщ гине, але яйця все одно залишалися.

Можна змивати кліща струменем води під душем, але і це неефективно. Значно ефективніше використання листового тютюну: 20 г сухого листя залити 350 г води і кип'ятити на слабкому вогні 20-30 хвилин, після чого додати 2 г зеленого мила і за допомогою тампона або кисті, протерти розчином стовбур і листя рослин. Цю процедуру за потреби повторити.

Щитівка - сисний шкідник, з'являється на листках, гілках і стовбурі, виділяє липку солодку масу. Якщо її небагато, зовнішній вигляд рослини не змінюється.

Проводили спостереження за внекшим видом зараженого щитівкою дворічного лимона сорти Меєр. Коли хвороба вразила 1/3 стовбура, гілок і листя, лимон придбав пригнічений вигляд, опустив молоді пагони і листя стали гинути. Харчування для рослини поглинула щитівка. Варто було прибрати вручну щитовку і промити рослина з милом, буквально на очах (через 10 годин) лимон ожив і прийняв нормальний вигляд.

Щитовку можна знімати вручну, а стовбур, гілки і листя промащувати настоєм тютюну або часнику (12-15 г тертого часнику на 1 літр води, настоювати 24-36 годин).

Зараз для боротьби з щитівкою з'явилося більш ефективне засіб, який потрібно використовувати на повітрі: «Пиретройд - 0,05%» - 2 мл на 1 літр води, обприскувати без потьоків. При необхідності через 40 днів обприскування повторити.

Іноді на поверхні грунту в горщику з'являється безліч дрібних мошок, які моментально, як і мухи, гинуть від запилення грунту препаратом «Перфос-Л».

Грунт для рослин зберігаємо в саду, там її і готуємо. Дезінфекції шляхом пропарювання грунту не проводили. Тому іноді в неї потрапляли яйця сороконіжок і дощових черв'яків, які добре почувають себе в горщики з рослинами і розмножуються. Шкоди дощові черв'яки рослинам не приносять. Наявність їх в горщику визначити просто - якщо при поливі вода швидко проходить до дренажу, можна не сумніватися - черв'яки є.

Для знищення їх слід полити рослину розчином мідного купоросу - 1 г на 1 літр води. Через кілька хвилин черв'яки вийдуть на поверхня грунту горщика.

 

ВИРОЩУВАННЯ ПЕЧЕРИЦЬ В ДОМАШНІХ УМОВАХ

 

Насамперед треба зробити загальний каркас для ящиків під посадку міцелію (можна з алюмінієвих відходів), стінки і стелю спорудити з пресованого картону, з внутрішньої сторони покрити картон мішковиною. Передню стінку при необхідності закривати плівкою.

Внизу на каркасі загального скриньки замість підлоги встановили листи, на них розмістили за допомогою підкладок-брусків два ящики для посадки міцелію розмірами 75Х 50X14 см і 60Х50ХН див. В дні ящиків просвердлили отвори діаметром 15 мм для вентиляції грунту-субстрату над Відстань шухлядами - 30 див. Між ящиками пристосували вентилятор від списаного автомобільного склоочисника, що працює через трансформатор і випрямляч.

Для вирощування печериць необхідна грунт-субстрат.

Готувати субстрат так само складно, як кожному садівникові готувати компост. Але для субстрату використовуються лише два компоненти в певних пропорціях: одна вагова частина сухої дрібно нарізаною соломи (краще житній) і. одна вагова частина свіжого курячого посліду. Все це слід добре перемішати і, підтримуючи масу постійно вологою, рази два-три перелопатити. Через 1 5-2 місяці у спекотне літо субстрат готовий. ' Взимку нам потрібно дуже мало субстрату, тому ми купили його, а також покривну землю (торфодо-ломитовая крихта) і міцелій у воронезькому радгоспі «Радянський»

Міцелій можна купити ще в московському радгоспі «daречный».

8 грудня, разрыхлив вологий субстрат, ми заклали його в ящики залишивши місце для покривної землі і посіяли міцелій - 650 г у два шару: глибину приблизно 6 см і 4 див. Температура була в межах +U 26-24

Посіви закрили папером і протягом дев'яти днів щоденно з допомогою обприскувача «Росинка» підтримували папір вологою, а мішковину мокрій.

На 10-й день папір зняли - грибниця добре розрослася (видно павутинні білий нитки).

Субстрат засипали шаром покривної землі на 4^ див. один ящик - торфодоломитовой крихтою, а другий перегноєм садового листа, змішавши його з перегноєм бобо вих рослин.

І знову з допомогою обприскувача «Росинка» щодня підтримували землю вологою, а мішковину мокрою. Такий же режим дотримувалися при зростання грибів.

Температура в загальному ящику була в межах +19 - 21°С, а вологість 65-78%. Температурний режим і вологість регулювали за допомогою ємності з гарячою водою між ящиками, плівки, якою покривали громад ящик, і вентилятора. З-за цитрусових, що знаходяться в кімнаті, з 6 до 21 години щодня кімната підсвічувалася чотирма 40-ватними люмінесцентними лампами, але це на ріст грибів не впливало.

На 22-й день з'явилися зачатки грибів - мало помітні білі точки.

Перший збір грибів почався на 29-й день після посіву міцелію.

Різний склад покривної землі на ріст грибів не вплинув.

Зимовий перший грибний сезон закінчився 5 березня, він тривав 58 днів. За цей час з площі 6750 см2 ми зібрали 236 грибів різної величини з капелюшками від 20 до 95 мм, загальною вагою більше 4 кг.

 

 «Енциклопедія побуту» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Домоведення Домашня енциклопедія Маленька домашня енциклопедія Сімейна енциклопедія Домашнього майстра Благоустрій квартири Будинок своїми руками Будівництво будинки Довідник з ремонту побутової техніки Електрифікація присадибного господарства Корисні поради Теплиці Яблуневий сад Присадибне садівництво: грушевий сад Бджільництво Довідник домашнього майстра Як облаштувати садовий ділянка Ремонт садибного будинку Ваша садиба