Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Будівництво індивідуального будинку та обладнання


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Спорудження фундаментів

 

 

Конструкції фундаментів

Після зняття рослинного шару грунту приступають до розробці котлованів для фундаментів різними способами в залежності від їх глибини та зв'язності ґрунту.

Якщо будинок з' підвалом і грунти зв'язкові, розробляють котлован до рівня підлоги підвалу. Якщо будинок з підвалом, але сторони вертикальних виїмок повинні утриматися хоча б протягом декількох днів (у суху погоду), розроблення траншей і кладку стрічкових фундаментів ведуть по черзі, ділянками довжиною 3-4 м. Якщо будинок без підвалу, натягують на обноску мірну дріт для котловану, фундаментів зовнішніх і середньої стін; обмежують за ним дошками контур котловану і приступають до розробки траншей під фундаменти.

Котлован під фундамент повинен бути такої глибини, щоб обріз фундаменту був захищений від впливу негативних температур. Глибина промерзання залежить від категорії грунту.

Грунти підстави під фундаменти поділяють на такі категорії:

скельні, на яких будинки, як правило, не будувати рекомендується незважаючи на те, що фундаменти в цих грунтах можна закладати неглибоко і обріз фундаменту не руйнується під дією негативних температуо;

піщані і пилові, а також глинисті різного типу, мають неоднакові несучу здатність і глибину промерзання, тому глибина закладення фундаментів у них різна;

зв'язкові, що складаються з дуже дрібних часток (менше 0,005 мм), - леси, мули і глини;

насипні, які мають неболыпбй несучою здатністю;

торф'яні ґрунти заболочені і орні, які під фундаменти непридатні і повинні бути видалені. Якщо шар цих грунтів глибокий, будувати на них не рекомендується.

Глибину закладення фундаментів приймають наступною: на пучинистих грунтах - не менше розрахункової глибини промерзання грунтів; на умовно непучини-стых (великоуламкових з пилувато-глинистих заповненням, дрібних і пилуватих пісках і всіх видах глинистих грунтів твердої консистенції) при нормальній глибині промерзання до 1м - не менше 0,5 м, до 1,5 м - не менше 0,75 м, від 1,5 до 2,5 м - не менше 1 м; на непучиністих грунтах (крупнообломочних, а також гравелистих пісків, великих і середньої крупності) незалежно від глибини промерзання - не менше 0,5 м.

У всіх випадках закладення фундаменту вище рівня промерзання грунту слід забезпечити відведення поверхневих та атмосферних вод, щоб захистити базу від зволоження.

Фундамент забезпечує стійкість будівлі. Він повинен бути виконаний з міцних і довговічних' матеріалів, стійких до агресивного впливу середовища

Найпростіші фундаменти під садибні будинки - стовпчасті з бутового каменю або цегли нормального випалу. В плані стовпи розміщують по кутах будівлі, де перетинаються капітальні стіни, а також під усіма капітальними внутрішніми і зовнішніми стінами через кожні 2-3 м так; щоб фундаментні стовпи перебували під стовпами каркасу стін або під простінками, але не під прорізами.

Для будинків каркасної або каркасно-щитової конструкції фундаментом можуть служити стовпи із заповнених бетоном труб, опущених в грунт на глибину його промерзання. Свердловини для них бурять ручним буром діаметром трохи більшим, ніж діаметр труби. У пробурену свердловину вставляють азбестоцементну трубу, ущільнюють зовні грунтом, заливають всередину на 7з бетонну суміш і підводять, щоб на дні утворилася бетонну основу Потім у трубу додають ту ж суміш на позначку на Ш см нижче верхньої межі труби. Суміш кілька разів протикають стрижнем і дають їй схопитися Через г-6 дня верхніх гранях труб укладають і вирівнюють обв'язку і пригвинчують анкерні елементи. Їх нижню частину бетонують в азбестоцементних трубах, додаючи бетонну суміш до нижнього краю обв'язки.

 


Обсяг фундаменту, витрата матеріалів і витрати залежать від площі фундаменту і товщини стін підвалу, яка в свою чергу визначається товщиною надфундаментної кладки. Чим товще і легше несучі стіни вдома, тим тонше і економічніше може бути несуча конструкція підземної частини будинку. Однак занадто тонка стіна у глибоких підвалів може не витримати тиску грунту, особливо в морозну погоду. Мінімальна непромерзающая глибина фундаментів під внутрішні стіни для зв'язного грунту встановлено 50 см (рис. 3).

Висота у світлі підвалу приймається приблизно 2 м, т. тобто така, щоб в стінах підвалу можна було навісити двері. Недоцільно заглиблювати весь підвал. Хоча б 60 см висоти у світлі слід залишати вище рівня землі, щоб у цій частині можна було влаштувати вікна для забезпечення надійної вентиляції. Підлогу підвалу не рекомендується заглубг лять більше ніж на 140-150 см, інакше з'являється небезпека затоплення підвалу ґрунтовими водами, а захист від проникнення грунтових вод вимагає проведення дорогих заходів.

В одноквартирних будинках під несучими стінами влаштовують стрічкові фундаменти (рис. 4). Як правило, ширині фундаментів одноквартирних будинків не надають особливого значення, хоча від неї значною мірою залежать обсяг фундаментів і витрати на них. Ширина фундаментів визначається зазвичай не-. справжньою здатністю ґрунту і залежить від допустимого навантаження на грунт, а також від навантаження на грунт, створюваної стінами. Допустиме навантаження від ґрунту (глинистих грунтів, суглинків, легких супісків і гра-велистых ґрунтів) на глибині 80 см становить, як правило, 1,5-2 кгс/см2).* Якщо ширина фундаментів цегляних будинків дорівнює ширині надфундаментної цегляної кладки, тобто 40-45 см, навантаження на грунт від стін менше допустимої.

При будівництві одноквартирних будинків (одно-або двоповерхових) з блоків зазвичай ширина фундаменту на 1-2 см більше, ніж ширина блоку, що цілком відповідає вимогам. Якщо несучі стіни будинку ще вже (наприклад, зовнішня кладка з блоків шириною 24 см або кладка внутрішньої стіни шириною всього 20 см), то під ними не можна влаштовувати такі ж вузькі фундаменти, щоб не перевищити допустимий тиск на грунт. Занадто вузькі фундаменти вдавлюються в грунт сильніше, ніж широкі.

Недоцільно влаштовувати широкі фундаменти по всій їх висоті, щоб не збільшувати їх обсяг. Тільки нижню частину стрічкового фундаменту роблять широкої відповідно несучої здатності ґрунту, вище ширина кладки фундаменту повинна дорівнювати ширині кладки надземних несучих стін

Фундаменти під печі і перегородки. Фундаменти під печі нормальних грунтах можуть мати таку ж площу, як і кладка печі над фундаментом, оскільки димохідні стояки в одно-і двоповерхових будинках рідко бувають вище 10 м. В цьому випадку навантаження на обріз фундаменту від печі з суцільної цегли не перевищує 20 кгс/см2. У печей з легких шлакобетонних чи керамічних блоків ця навантаження значно нижче - 1-1,5 кгс/см2, так як площа перерізу димохідного стояка менше. Фундаменти всіх несучих стін будинку та печей повинні бути навантажені рівномірно. В іншому випадку у фундаментній і надфундаментної кладках виникають тріщини, руйнується штукатурка.

Тріщини можуть з'явитися іноді і правильно виконаної кладці, особливо в кутах будинку. Найчастіше це викликано тим, що дощова вода не відводиться з ринви, проникає в ґрунт, знижує його несучу здатність і кути будинку дають осадку.

Обріз фундаменту печі в будинку без підвалу повинен бути розташований у непромерзающей зоні ~=* не більше 50 см нижче рівня землі. Якщо піч знаходиться над підвальною частиною, то її фундамент заглиблюють на 25-30 см нижче рівня підлоги підвалу. Фундаменти під печі виконують з бетону на гравійно-піщаної суміші. Легкі перегородки в першому поверсі в бесподвальной частини будинку встановлюють на бетонну плиту товщиною 8 см і більше. Перегородки, що знаходяться у частини будинку з підвалом, встановлюють на несучу конструкцію перекриття.

Пристрій фундаментів і підвалу трудомісткий процес, вимагає переміщення великого обсягу грунту і великої витрати будівельних матеріалів. Тому необхідно прагнути зменшити до мінімуму обсяг фундаментів і стін підвалу.

При влаштуванні фундаментів велику увагу слід приділяти гідроізоляційних робіт. Щоб вберегти стіни від проникнення ґрунтовий і капілярної вологи по поверхні цоколя, вирівняній розчином, або в його товщі вище вимощення укладають гідроізоляцію з двох шарів толю на клейовий мастиці або з одного шару цементу. У безпідвальних будівлях перший шар горизонтальної гідроізоляції розташовують між фундаментом і цоколем, другий - на 10-15 см нижче перекриття в межах цокольної стіни. Протягом всього періоду виконання гідроізоляційних робіт ізольовані конструкції необхідно оберігати від впливу грунтових і поверхневих вод, причому рівень грунтових вод треба підтримувати на 40-50 см нижче горизонтальної ізоляції.

Ізольовані поверхні повинні бути рівними (без раковин і бугров), очищеними від пилу та сміття, сухими, такими, що грунтують розрідженим бітумом (за винятком поверхонь, покритих цементним розчином і холодної асфальтової мастикою). Наскільки поверхня рівна, перевіряють, прикладаючи до неї двометрову контрольну рейку, яка повинна прилягати лише з невеликими просвітами. Щоб судити, чи достатньо суха поверхня, можна скористатися наступним практичним прийомом. В різних її місцях на мастиці приклеюють шматки рулонного матеріалу розміром до 1 м2, а коли мастика застигне, відривають їх. Якщо при цьому матеріал рветься, поверхню вважають сухий.

При будівництві будинків з підвальними приміщеннями доцільно застосовувати фарбувальну або обклеювальну гідроізоляцію. Першу, складається з гарячих бітумів, гарячих бітумних мастик і розріджених розчинниками бітумів, рівномірно наносять принаймні в два шари товщиною не менше 0,5 мм. Другий вид ізоляції з водонепроникних рулонних матеріалів (гідроізолу, ізола, бризолу, руберойду) виконують у кілька шарів на гарячих або холодних бітумних мастиках (товщина шару мастики не повинна перевищувати 1,5-2 мм).

 

2.2. Матеріали для фундаментів

Для фундаментів використовують головним чином грубозернистий бетон або бутобетон, рідше каміння; для будівництва підвалу - бетон або цегла; для кладки вапняно-цементні розчини.

Одним з ефективних матеріалів для кладки фундаментів та підвалу є бетон на гравійно-піщаної суміші. Можна також застосовувати цегла обов'язково високоякісний, щільний, добре обпалений. Але його важко придбати і коштує він порівняно дорого. Тому щоб знизити вартість будівництва підвалу, більшу частину фундаментних робіт виконують своїми силами, використовуючи комбіновану кладку з шлакобетонних блоків і монолітного бетону.

Один з можливих видів бетонних блоків наведено на рис. 6, 7. Ширину бетонних блоків вибирають в залежності від ширини надфундаментної скарб. ки. Бетонні блоки розміром* 29X29X44 см полегшені двома вертикальними порожнечами, переріз яких у підстави 15,8X20,8 см, догори трохи більше (16X21 см), для того щоб при виготовленні з блоків легше було виймати ядро. Крайки ядер закруглюють або скошують, щоб блоки були міцніші. Товщина стінок блоків не менше 4 см, товщина дна пустот 2 см (див. рис. 6). Обсяг блоків 37 дм3, з яких 19,2 дм3 становить бетон. Обсяг порожнеч 18 дм3, т. тобто 48 %. Маса сухого блоку близько 42 кг.. Це не мало, але дві людини легко переносять його з допомогою спеціальних пристосувань.

Кладку з пустотілих блоків (без штукатурки) товщиною 29 см, масою 1 м3 348 кг, як правило, заповнюють ізоляційним матеріалом, зовні ізолюють від проникнення вологи, зсередини « обштукатурюють, в результаті чого маса кладки збільшується.

Бетонні блоки виготовляють із бетону на гравій-але-піщаної суміші марки 135. Крупність зерен гра-вийно-піщаної суміші може бути до 10 мм. Використовують дерев'яну, обшиту листовим металом форму. Два вкладиша, з допомогою яких в блоках утворюються порожнечі, можна виготовити з дерев'яних чурбачков. Крайки обробляють, обшивають металевими листами і забезпечують рукоятками, щоб їх легше було висмикувати з ущільненого блоку, вкладиші поміщають у форму, заповнену ущільненим бетоном шаром 2 див. фіксування положення вкладишів між ними і стінкою форми укладають рейки шириною 4 см, які знімають після того, як форма залита бетоном на 1/3 висоти.

Бетонні блоки можна виготовляти під відкритим небом на рівному майданчику або навіть на рівному утрамбованій грунті. Готові вироби накривають поліетиленовою плівкою в цілях, запобігання передчасного висихання і захисту від дощу. В іншому випадку, починаючи з другого дня, потрібно щодня поливати їх протягом двох-трьох тижнів, потім перевертати для рівномірного питання-ханія.

Кладка з бетонних блоків. Виконувати фундаментну і підвальну кладку з пустотілих бетонних блоків та потім ці блоки заповнювати глиною або шлаком безглуздо і неефективно. Це роблять у тому випадку, якщо для заповнення бетону немає необхідного матеріалу - крупного гравію, дрібного каменю. Слід мати на увазі, що, як правило, витрати на заповнювач бетону при високих транспортних витратах набагато вище, ніж на цемент та вапно, необхідні для виготовлення блоків. Тому слід прагнути до скорочення витрати бетону. Якщо мають достатньою кількістю дешевої гравій-але-піщаної суміші і при цьому потрібно лише незначне число блоків (при будівництво будинку без підвалу), то від виготовлення їх не відмовляються.

Фундаменти цегляних будинків виконують, як правило, монолітними. Бетон на гравійно-піщаної суміші або бутобетон утрамбовують безпосередньо у розроблених траншеях шириною 45-50 см при великій витраті бетону. Розробляти вузькі траншеї (шириною 30 см) з вертикальними стінами важко. Краще рити траншеї з похилими стінами. На дні траншеї висотою до 25 см викладають монолітну бетонну стрічку, потім укладають бетонні блоки шириною 29 див. Таку ж товщину буде мати надфундаментная несуча кладка (див. рис. 4). Блоки фундаментної кладки встановлюють порожнечами догори; порожнечі можна заповнити відкритим ґрунтом.

Кладку підвалу з монолітного бетону молено виконати тільки з застосуванням трудомісткої та дорогої опалубки. Використання бетонних блоків для підвальній кладки не вимагає опалубки і скорочує витрату бетону на 45 %'.

При виконанні кладки стін підвалу блоки укладають також порожнечами вгору і заповнюють їх дрібної глиною і гравієм. Завдяки цьому значно підвищується водонепроникність кладки, яка буде пропускати вологу менше, чим суцільна бетонна стіна такої ж товщини. Блоки підвальній кладки заповнюють грунтом тільки до відмітки рівня землі. Зовні кладку ізолюють покрівельним пергаміном. Якщо підвал призначений для складування і овочів вугілля, то ретельна гідроізоляція не потрібна, оскільки вологе, але добре провітрюване підвальне приміщення для палива не небезпечно, а для зберігання овочів тим більше.

Кладку зовні обштукатурюють вапняно-цементним розчином марки 25 і після висихання покривають гарячим бітумом або захищають бітумною мастикою.

При будівництві підвалу цілком з бетону слід використовувати також бетонні блоки. При цьому невелике число блоків укладають (підставою вгору) тільки в кутах і в центрі повздовжніх стін, а також у дверних і віконних прорізів. До встановленим блокам кріплять сталевими хомутами два дерев'яних опалубних щита (8), які утрамбовують бетонну суміш. Потім по кінцях знову укладають блоки, прикріплюють до них опалубку і процес повторюють.

Таким чином, при використанні невеликої кількості блоків можна здійснити кладку підвалу при мінімальних витратах на опалубку і пиломатеріали. У цьому випадку блоки, покладені тільки на кутах і в центрі поздовжньої стіни, можуть бути суцільними, щоб не витрачати час на виготовлення вкладиша. Однак висоту блоків приймають рівною 14 см, щоб вони були легше, і укладають їх один на інший. В цокольній кладці порожнечі бетонних блоків також заповнюють глиною або більш ефективним ізоляційним матеріалом - негигроскопичной скловатою. Особливо це необхідно, якщо в підвалі обладнали теплі і сухі приміщення (майстерні, сушарку для білизни, гараж тощо).

Тирсових бетон або глинобетон для кладки підвалу використовувати не можна, оскільки вони піддаються руйнуванню під впливом вологи. Цокольну кладку можна виконати із суцільних або порожнистих шлакобетонних блоків, заповнених скловатою.

 

 «Будівництво та обладнання індивідуального дому» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт садибного будинку Ваша садиба Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи