Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Будівництво індивідуального будинку та обладнання


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Пиломатеріали. Обробка та застосування пиломатеріалів

 

 

Забудовник, початківець будівництво будинку або дачі власними силами, обов'язково буде мати справу з матеріалами і виробами з деревини, так званими пиломатеріалами. Тому корисно знати властивості деревини різних порід, способи її обробки, а також типи з'єднань дерев'яних конструкцій.

Пиломатеріал - це дошки, отримані з колод з двома або більш рівними паралельними поверхнями, які розрізняються не тільки породою дерева, але і видом поперечного розрізу, способом обробки, природним якістю деревини.

Дошки - обрізний і необрізний пиломатеріал завтовшки до 10 см, ширина якого більше двократної товщини (204). У обрізного пиломатеріалу бокові сторони розташовані під прямим кутом до поверхні. Товщина дощатого пиломатеріалу становить від 15 до 100 мм.

Щоб при розпилюванні полотно не застревало в деревині, зуби згинають по черзі в обидві сторони - розводять. Завдяки цьому місце розрізу деревини ширше товщини полотна пили (209). Для розпи-спритні і м'якою вологої деревини застосовують пилки з великою розведенням, твердої і сухий деревини - з меншою. Пила з більшою розведенням вимагає великих зусиль, причому утворюється пропив значною щирины.

При розпилюванні деревину укладають правою стороною вгору і рискою позначають місце розрізу. Потім дошку розташовують таким чином, щоб відрізана більш коротка її частина вільно звисала з підпірки. При відпилюванні наступній частині дошки її слід покласти на підпірку. Пила знаходиться під невеликим нахилом до горизонтальної площини (рис, 210). Якщо кут нахилу більше, зуби будуть выхва» вувати волокна деревини знизу і пропив не буде чистим. Після заглиблення пили в деревину у тому місці, де позначений розріз, розпилювання продовжують таким чином, щоб лінія розрізу була перпендикулярна площині розпилює дошки. Не сильно следует1 натискати на пилку. Закінчуючи роботу, пилу необхідно тримати вільно, сповільнюючи руху і одночасно притримуючи отпиленную частину дошки рукою, щоб не розщепилися нижні волокна.

Струганням вирівнюють грубу нерівну поверхню деревини або обробляють її начисто. Для отримання хороших результатів важливо, щоб отвір в гирлі рубанка перед ножем було якомога менше, а сам ніж мав правильний кут розрізу, який у звичайного інструменту дорівнює 45° (211). Висунувши ніж за лінію площині підошви рубанка, можна визначити товщину стружки. Щоб отримати чисто оструганную дошку, необхідно трохи висунути ніж за лінію площині підошви рубанка. Те ж правило поширюється і на стругання твердої деревини. Під час роботи рубанок стосується поверхні лише тією межею, яка знаходиться перед гирлом, а протилежного (задній) гранню стосується підошви колодки рубанка (212). Ці межі з часом зношуються, тому підошву колодки необхідно правити рубанком для чистової обробки, налаштованим на отримання тонкої стружки. Напрямок волокон деревини робить вплив на якість стругання.

При струганні вздовж волокон (213) стружка виходить довгою і тонкою (гладкою), проти волокон - нерівній; волокна деревини выдираются, оброблювана поверхня шорстка. При струганні поперек волокон поверхню груба, її доводиться додатково вирівнювати струганням під кутом 45° вздовж волокон.

При струганні торцевих поверхонь рубанок ведуть плавно, похило; ніж повинен бути дуже гострим. Щоб крайні волокна деревини не расщеплялись, її стругають в напрямку від країв до центру.

Довбання. Вироби з'єднують між собою за допомогою гнізд, канавок, пазів і т. д. Для цих робіт застосовують різні долота, стамески або пили. Позначають контури гнізда і викреслюють їх на деревині за шаблоном або косинцю. Якщо гніздо має проходити крізь деревину, його контури позначають і на протилежній стороні. Під деревину підкладають прокладку, потім заганяють стамеску перпендикулярно до напрямку волокон місці позначення гнізда скошеною гранню всередину нього. Те ж саме виконують з протилежного боку, намагаючись робити глибокі поперечні рухи.

При выдалбливании наскрізного гнізда починають роботу з одного сторони дошки і продовжують до досягнення глибини, що дорівнює половині її товщини. Потім продовжують видовбування з іншого боку і закінчують його тут же, щоб деревина знизу не розщепилася.

 


При выдалбливании пазів стамеску заганяють в матеріал поперемінно нескошеної і скошеної гранями і ведуть стамеску вперед до отримання паза глибиною, рівній половині товщини оброблюваного матеріалу, потім аналогічним способом продовжують видовбування з іншого боку. Хід роботи показаний на 214.

Свердління. При обробці деревини свердлять циліндричні наскрізні отвори до тих пір, поки вістря свердла не здасться з іншого сторони матеріалу (215). Свердло виймають з отвору, матеріал повертають на 180°, вістря свердла знову вставляють в отвір і закінчують роботу. Таким способом можна уникнути розщеплення деревини. Для просвердлювання деяких отворів однакової глибини, але не наскрізних, користуються свердлом з металевим упором.

Нагельное з'єднання. Деякі теслярські з'єднання деревини виконують за допомогою нагелів. Діаметр свердла повинен бути пропорційний товщині що з'єднується деревини; зазвичай вибирають діаметр, рівний 1/2-1/8 товщини нагелів. Нагелі можуть бути шести - чи восьмигранними конусоподібної форми, виготовленими з міцної деревини з прямим волокном.

Цвяхове з'єднання. Для швидкого з'єднання двох або кількох дерев'яних деталей користуються цвяхами. Зазвичай застосовують цвяхи будівельні з утапливаемой капелюшком з насічкою на ній, причому, як правило, сталеві, у виняткових випадках - латунні (216). Довжину цвяхів вибирають з врахуванням товщини дошки; ця довжина повинна бути більше товщини матеріалу в 2,5-3 рази. У верхній частині цвяха (близько капелюшки) є канавки для підвищення опору выдиранию. У сухій деревині цвях тримається краще, ніж у вологому. Цвях, забитий перпендикулярно до напрямку волокон деревини, тримається краще, ніж забитий вздовж волокон (торцеву поверхня). В торцеву поверхню дерев'яних деталей для підвищення міцності з'єднання цвяхи забивають похило.

При забиванні цвяхів діаметром більше 5 мм необхідно звертати увагу на те, щоб деревина не расщеплялась. В цьому випадку доцільно попередньо просвердлити отвори на глибину, рівну половині довжини цвяха, свердлом діаметром на 1-2 мм менше його товщини. У деяких випадках для запобігання розщеплення деревини користуються цвяхами з затупленим кінцем. Якщо застосовуються цвяхи, довжина яких більше товщини з'єднуваних деталей, можна виступаючий з іншого боку деталі кінець цвяха загнути в напрямку волокон деревини (див. 189,6). Цвяхи висмикують кліщами або плоскогубцями; іноді іод захоплення плоскогубців поміщають дерев'яну прокладку, щоб не пошкодити оброблену деревину (рис.217).

Гвинтове з'єднання міцніше цвяхового, його легко розібрати без пошкодження дерев'яних частин. Гвинти виготовляють відповідно зі стандартом з напівкруглою, утапливаемой і линзообразной голівками.

Останні забезпечені надрізом для викрутки, циліндричним підголовником і вістрям з різьбленням. Гвинти угвинчують в заздалегідь просвердлений отвір, діаметр якого повинен бути менше діаметра самого гвинта. Для просвердлювання отворів застосовують бур конічної форми; таку ж форму мають гвинти. Їх не слід забивати молотком, таке з'єднання неміцною. Вістря викрутки має бути рівним і не дуже гострим (218). При монтажі з застосуванням великої кількості гвинтів викрутку кріплять до коловороту. Гвинтове з'єднання торцевих поверхонь відрізняється меншою міцністю, ніж з'єднання поздовжніх частин деревини.

Обробка рашпілем і напилком. Для грубої обробки деяких дерев'яних деталей застосовують рашпілі (напилком користуються для більш тонкої обробки), якими знімають більш товстий шар деревини. Плоска сторона рашпіля використовується для обробки рівних поверхонь, напівкругла - закруглених. Рашпіль тримають двома руками похило до напряму волокон і пересувають вперед (219). Невеликий напилок під час роботи тримають тільки правою рукою, притримуючи зверху вказівним пальцем (220). Під час роботи не слід сильно натискати на інструмент.

14.2, Способи з'єднання дерев'яних конструкцій

Для з'єднання дерев'яних деталей зазвичай застосовують деревину, сталь і клей.

Дерев'яні з'єднувальні деталі - шипи (клини), шпонки, нагелі (круглі шипи),колодки (пробки), накладки (рис.221).

Шипи виготовляють із твердої деревини; в залежності від числа скошених бічних граней шипи можуть бути односторонніми або двосторонніми зі скосом, рівним 1/6-1/10 ширини. Їх застосовують для додаткового кріплення з'єднувальних дерев'яних деталей, заганяють у заздалегідь вирізані пази клиноподібної форми по одному або по два, причому вузькі кінці шипів знаходяться один проти іншого (222).

Дубові колодки служать для запобігання взаємного зміщення деталей, а при застосуванні дерев'яних решіток - для передачі поперечного зусилля з однієї деталі на іншу. Колодки мають квадратний, довгастий профіль або профіль типу ластівчиного хвоста з паралельним або перпендикулярним розташуванням волокон деревини з'єднуються щодо деталей. Щоб колодки виконували свою функцію, необхідно вирізати для них поглиблення підстава, розміри якого повинні точно відповідати розмірам колодки; вони повинні щільно сидіти у виїмці. Міцність з'єднання можна підвищити сталевими болтами, які слід підтягувати по мірі висихання деревини. Мінімально допустима висота колодки дорівнює 4 см, максимальна - 1/5 товщини з'єднуваних дерев'яних деталей.

Накладки виготовляються з того ж матеріалу, що і конструкцію, тобто з м'якої деревини. Їх застосовують при наращении дерев'яних деталей або там, де по конструктивним міркувань необхідно вирівняти товщину деталей. Довжина накладок дорівнює 6 - 8-кратною товщині деталей, а товщина - половині товщини з'єднуваних деталей. Накладки кріплять металевими болтами або з'єднують цвяхами з частковим або повним утапливанием головки або капелюшки.

Шпонки - тонкі дубові штирі, що вставляються в пази між двома сусідніми дошками при їх поперечному з'єднанні (в ширину). Саме по собі з'єднання не є безперервним, тому його необхідно збити або з'єднати гвинтами з поперечною дерев'яної деталлю. Товщина шпонки дорівнює 1/3, а ширина - до 2/3 товщини дошки. Шпонки можна розташовувати з проміжками або безперервно.

Сталеві з'єднувальні деталі - скоби, цвяхи, йоржі, шипи, гвинти, накладки, затягування і шпонки.

Теслярські скоби (223, а) прямокутного перерізу 5x25-15X30 мм, квадратного перетину 15х Х15-20X20 мм або діаметром круглого 15-30 мм мають довжину 20-40 см; довжина загнутих кінців 6 - 10 см; вони повинні бути загострені і злегка розсунуті, щоб при забиванні з'єднання стягнуто. Доцільно застосовувати скоби для сполук, що зазнають напруга при розтягуванні. Якщо з'єднання відчуває напруження при стисканні, скоба може ослабнути. Розрізняють скоби звичайні, односторонні або хрестоподібні.

Цвяхи будівельні круглого перерізу з потайною голівкою та насічкою на ній показано на 223, б. Розміри визначаються параметром (товщиною) стрижня, помноженим на довжину цвяха (мм): від 1,8X32 до 9 + 250 мм і більше. Цвяхове з'єднання буде міцним, якщо 1/3 довжини цвяха буде дорівнює товщині дерев'яних деталей при забиванні цвяха на 2/3 його довжини. Щоб прибити дошку товщиною 2 см, вибирають цвях довжиною б см за умови, що підстава прибивається дошки має товщину принаймні 4 див.

При гвоздевом з'єднанні діє правило: краще застосовувати менше довгих цвяхів, чим більше коротких. З точки зору несучої здібності для отримання міцного цвяхового з'єднання необхідно мінімум чотири цвяхи. Цвяхи краще забивати поперек волокон деревини. У вологому деревині цвяхи тримаються добре, але після її висихання легко виймаються. І все ж краще вибирати суху деревину, яка приблизно на 1/3 легше вологою. Якщо цвях забивають у тверду деревину, його вістря змащують маслом, милом або воском; в цьому випадку він легше входить в матеріал. Якщо деревина розщеплюється, можна, злегка вдаряючи молотком по цвяху, затупити його кінець і таким чином зменшити або запобігти розщеплення.

Йорж (223, г) - особливий вид цвяха, один кінець якого загострений, а на іншому є п'ята з отвором для цвяха або шурупа. Довжина йоржів 65 - 200 мм. Їх застосовують для кріплення дерев'яних віконних або дверних коробок до кладки.

Болти (223, в) мають головку шестигранною або квадратної форми і на протилежному кінці різьбу, на яку надівається шестигранна або квадратна гайка. Під голівку і гайку, якщо вони безпосередньо стосуються деревини, поміщають круглу прокладку. Болти можуть бути стяжними, що забезпечують точкове з'єднання без врубки. Мінімальний діаметр болтів 10 мм, тому їх застосовують для з'єднання дерев'яних деталей великого перерізу.

Круглі шипи. (224, а) - порожнисті сталеві стрижні діаметром 8-16 мм, один кінець яких має конічну форму для полегшення установки в заздалегідь підготовлений отвір.

Анкерні штирі (224, б) нагадують болти, але без головки; один кінець стрижня розширений і оснащений пальцем, оберігає штир від випадання з деревини.

Накладки (224, б), виготовлені зі смугової сталі товщиною 30-50X5 мм і більше, використовують для зміцнення з'єднання або як прокладки під голівки і гайки болтів.

Затягування (224, г), виготовлені з сталі круглого перетину, сприймають розтягуючі зусилля дерев'яних конструкцій. Вони складаються з двох взаємопов'язаних частин і затягнуті гвинтом з подвійною гайкою з лівої і правої різьбленням.

Сталеві шпонки мають квадратну або круглу форму, через отвір посередині проходить болт. Хомути разом з болтом передають зусилля від однієї деталі до іншої без застосування врубки. Хомути застосовують і для з'єднання дерев'яних кроквяних ферм великих розмірів. При проектуванні хомута виходять з максимального зусилля, яке він здатний передати. Поширені квадратні хомути розмірами 100X100 і 130X130 мм; їх виготовляють з листової сталі товщиною 1,3 і 1,5 мм; круглі хомути з листової сталі товщиною 1 і 1,3 мм мають діаметр 50, 70 і 95 мм. На 224, <5 показані виступи на поверхні хомутів - свого роду зуби для врізки в деревину. З точки зору несучої здатності з'єднання хомутами найбільш ефективно. Клеї забезпечують міцне з'єднання дерев'яних деталей, яке може бути вище міцності власне деревини. Клейові з'єднання повинні бути відносно гнучкими і володіти стійкістю до атмосферних впливів, цвілі, грибів і т. д.

Розрізняють три основних види теслярських з'єднань: поздовжню в'язку, поперечну в'язку, посилення дерев'яних деталей.

Поздовжня зв'язка (з'єднання горизонтальних балок) проводиться двома способами: примиканням і нарощенням. Обидва види з'єднання можуть бути доповнені оковкою або застосуванням накладок. З'єднання примиканням - простий вигляд теслярського з'єднання. Воно застосовується там, де під балку підведені опори по всій її довжині, наприклад у підкроквяних брусів, або там, де опори підводяться хоча б частково. І в тому і в іншому випадку підведення опор - необхідна умова застосування цього виду з'єднання.

З'єднання примиканням може бути стикових, похилим (косим), з лобовим упором в шип чи у вигляді ластів'ячого хвоста. Для запобігання випучіванія балки при нетиповом з'єднанні примиканням застосовують скоби, які заганяють в балки зверху або з обох сторін. Скоба повинна бути досить довгою, щоб глибше входити в з'єднання. При забиванні скоби виникає небезпека розщеплення деревини в кінці балки; разі скоба не виконує свого призначення.

Замість теслярських скоб можна застосовувати накладки, які також запобігають спучування балок. Накладки можуть бути дерев'яними або сталевими, одно - або двосторонніми, що приєднуються або утапливаемыми, з шипами, шпонками і т. д. З кожної сторони накладку кріплять двома болтами. Міцність з'єднання зростає із збільшенням її довжини, проте пропорційно збільшенню накладки зростає і число болтів, але міцність з'єднання в цьому випадку не зростає, оскільки не використовується міцність стали.

У тих випадках, коли обпирання балки менше або коли не можна підвести під неї опору в місці з'єднання, застосовують з'єднання (225), виконується різними способами: пряме з'єднання вполдере-ва з прямим стиком, з'єднання за типом прямого стику з лобовим упором, з зубом, з шпонками і т. п. Від бічного зсуву з'єднання охороняється двома дубовими шипами круглого або квадратного (восьмикутного) профілю, встановлюваними по діагоналі на відстані, рівній 1/3 його довжини. Дерев'яні шипи можна замінити (при застосуванні балок, що зазнають вплив великих навантажень) сталевими болтами. При висиханні деревини вони не випадають і можуть бути знову затягнуті.

Вертикальне нарощення опор називається приєднанням. В більшості випадків торці нарощуваних опор затиснуті, тому з'єднання є простим. Небезпека виникає в тому випадку, коли доводиться мати справу з більш довгими і Особливо з більш тонкими опорами, які можуть відчувати напругу при подовжньому вигині. Необхідно дуже ретельне виконання з'єднання.

З'єднання встик - звичайне з'єднання для опор з круглого пиломатеріалу або брусів. Від бічного зсуву з'єднання охороняється плотничными скобами. Замість скоб можна використовувати накладаються або частково утоплювані дві або три дерев'яні накладки. Їх з'єднують з опорами мінімум двома болтами, ввинчиваемыми з кожної сторони; для виконання всього з'єднання необхідно чотири болта (226).

Іншим способом з'єднання опор є нарощення з вертикальним замком (227), простим або з наскрізним шипом. Довжина замка повинна бути дорівнює 2--3 діаметрам балок опори. Від бічного зсуву торці замку охороняються скобами; цей спосіб застосовують там, де небезпека бічного зрушення опори менше.

Поперечна зв'язка може проводитися різними способами: наприклад, в'язка шипом, кутова врубками (замком), косим шипом, зубом, врізка і т.д.

В'язання шипом застосовують якщо одна балка закінчується поряд з іншого. Основним елементом цього з'єднання є шип-виступ на торцевої поверхні балки, що з'єднується з іншого балкою (опорним брусом), якої передбачено гніздо дяя шипа. Ширина його дорівнює 1/3 ширини балка, довжина 1/4-1/2 висоти балки. Глибина гнізда повинна бути на 1 см більше довжини шипа, щоб з'єднуються балки добре прилягали одна до одної.

Правоугольное шипове з'єднання здійснюють за допомогою шипів двох видів - середнього і бокового. Середній служить для з'єднання елементів приблизно однакової товщини; бічний застосовується там, де глибина елементів неоднакова. На 228 показані деякі типи правоугольного шипового з'єднання. Гніздо ніколи не вирізають поперек волокон деревини.

Косий шипове з'єднання виконується так само, як і правоугольное, тобто з середнім та боковим шипом.. Косі шипи використовують при з'єднанні похилих елементів із горизонтальними. Іноді з'єднання косими зубцями доповнюють врубкой простим зубом (шипом) або подвійний рубкою. Шип можна вирізати таким чином, щоб його торець був зрізаний під прямим кутом напрямку до опорного бруса або під кутом, який ділить навпіл зовнішній тупий кут, утворений обома елементами

Кутова в'язка врубками. Там, де в обидві конструкції горизонтальні балки перехрещуються або один кінець балки закінчується поряд з іншим, застосовують теслярські з'єднання, звані кутовий в'язкої врубками (замком) або перетином вполдерева. Нижня балка завжди несе верхню, тому остання при необхідності може бути більш ослабленою, ніж нижня несуча. Слід дотримуватись такого правила: ніколи не поєднувати в одному місці більше двох балок.

Суть перетину вполдерева полягає в тому, що в місці з'єднання в балках роблять вирізи і з'єднують їх таким чином, щоб утворився замок. Перетин вполдерева може бути повним і частковим. При повному перетині верхня і нижня лицьові поверхні обох балок повинні знаходитися в одній площині. При частковому перетині внол-дерева в кожній балки роблять виріз глибиною менше 1/2 її висоти. Потім обидві лицьові поверхні зміщують по висоті (230, а, б).

Можуть виникнути два випадки, коли балки перетнуться або коли одна балка виявиться поруч з іншою у місці з'єднання. В останньому з'єднання оформляється у вигляді замку - одно - або двостороннього типу ластів'ячого хвоста (230, в, а). На малюнку показано з'єднання, доповнене утапливанием, яке зазвичай проводять на глибину, що дорівнює 1/6 ширини балки. Іноді при цьому застосовують захисний шар (покриття), який закриває торцеву поверхня замку (230,5). Щоб балки не зміщувалися по шву, останній зміцнюють круглими шипами (230, е).

Пазові з'єднання забезпечує мінімальну втрату несучої здатності балок. В одній з балок виконують невелике поглиблення (паз), яке вставляють косою шип висотою, рівною приблизно 1/8-1/6 висоти балки. Іноді немає необхідності робити поглиблення для косого шипа на іншому кінці балки (231, а). На 231 показані деякі типи пазів. Пазові з'єднання застосовують при в'язці елементів несучої конструкції даху, наприклад при приєднанні затяжки і кріплення подстропильного бруса, прогону, опори, дерев'яних ферм і т. п.

В'язка зубом. Вертикальну балку з'єднують з горизонтальної, коли обидві. вони нерозрізні. Суцільну в'язку зубом застосовують, при з'єднанні несучої конструкції даху з прогоном і з подстропильным брусом. Пазові з'єднання виконують наступним чином. В розташованій під кутом балці вирізають невеличке сідло на 1/3 висоти похилій балки (232). З його допомогою похила (кроквяна) балка повинна сісти на верхню площину горизонтальної (прогонної) балки. З'єднання охороняється від зсуву кутовий кроквяної скобою довжиною 21 див.

Врізка. Під цим типом з'єднання розуміють з'єднання похилій балки з горизонтальною, якщо вона закінчується в місці з'єднання обох балок. Прикладом може служити з'єднання крокви в разжелобке несучої конструкції покриття (233).

Посилення дерев'яних елементів. Якщо потрібно підвищити несучу здатність балок, але не можна застосовувати великі перерізу, обидві балки з'єднують разом таким чином, щоб вони працювали як один елемент. Помилкою було б вважати, що таким шляхом можна вдвічі збільшити несучу здатність балок, оскільки може виникнути взаємне зміщення елементів, що з'єднуються, зсув або спучування. З метою збільшення несучої здатності балок їх укладають у вигляді решітки. Слід якомога міцніше з'єднати їх, наприклад, гвинтами, скобами, хомутами різного типу та їх комбінацією. Спосіб з'єднання визначається видами решітки

Посилення опор. При додатковому впливі великих навантажень слід посилити опори шляхом збільшення їх товщини у 2-4 рази. Тут також необхідно забезпечити надійне з'єднання всіх елементів. Тимчасові опори можна посилити, приєднуючи їх одну до іншої або з'єднуючи плотничными скобами. Останні забивають під кутом 45°, причому з одного боку - в одному напрямку, а з іншого боку - в протилежному напрямку. Важливо забезпечити гарне з'єднання опор з конструкцією для надійного статичного взаємодії всіх елементів.

Розчини поділяють на кладочні, штукатурні. Зазвичай розчин складається з в'яжучого матеріалу (вапно, цемент) і заповнювача (пісок). Він не повинен містити шкідливих домішок (глина, трава, коріння і т. д.). Для підвищення міцності і легкоукладальності розчину в нього вводять різні добавки і пластифікатори. Якщо для кладочного розчину придатний кар'єрний пісок, то для штукатурного потрібно просіяний річковий пісок (235).

Розчин зазвичай замішують у ящику або кориті. Спочатку наливають воду, потім кладуть у неї вапно і розмішують до отримання вапняного молока, після чого додають потрібну кількість піску. Можна приготувати розчин з сухого в'яжучого матеріалу, при цьому необхідно ретельно перемішати сухі компоненти і потім потроху додавати воду, постійно помішуючи до отримання розчину потрібної консистенції. Розчин нормальної консистенції не виливається при нахилі ємності до 40°.

До того як приступити до приготування розчину, потрібно визначити потребу в ньому і співвідношення компонентів суміші. Наприклад, співвідношення 1:4 означає, що на одну частину в'яжучого речовини (цемент, вапно) припадають чотири частини піску.

Співвідношення в'яжучого матеріалу і заповнювача. Кількість піску вимірюють його об'єм в кубічних метрах. При вологості 3-4 % щільність вільно насипаного піску складає 1100-1500 кг/м3. чоличество вапна вимірюють також в об'ємних одиницях. Густина вапняного тіста дорівнює 1320 - 1380 кг/м3; воно містить 54-60 % води. Щільність вільно насипаної вапна-пушонки 400-600 кг/м3,

Розчини для штукатурки. Головним компонентом у них є чистий і дрібнозернистий пісок. Частка сторонніх домішок не повинна перевищувати 5 %. З піску з домішкою глини при меншій витраті в'яжучого речовини виходить більш пластичний розчин, з яким зручніше працювати, однак після висихання штукатурка покривається тріщинами.

Зернистість піску має визначальне значення для якості і довговічності штукатурки. Сильно дрібнозернистий пісок вимагає великого витрати в'яжучого матеріалу, розчин стає «жирним», утворюються тріщини, які підвищують водопроникність зовнішнього штукатурного шару.

Вапняний розчин з повітряної вапна або вапна-пушонки застосовують головним чином для внутрішньої обробки стін і стелі. Найпоширеніше співвідношення суміші - 1:3. Вапняний розчин з природного гідравлічного вапна (гашеного або меленої) використовують для зовнішнього і внутрішнього штукатурного шару, схильного до впливу вологи. Розчин з меленої гідравлічного вапна твердне швидше, ніж з гашеного. Його готують з розрахунку 250 кг гідравлічного вапна на 1 м3 піску. Для кладки взимку зручний розчин, приготований з штучної меленої гідравлічного вапна, яка швидко гідратіруется. Такий розчин дуже швидко схоплюється. Для штукатурки він непридатний, тому що після схоплювання стає щільним і повітронепроникним. Вапняний розчин для оздоблювальної штукатурки замішують з дрібного просіяного річкового або кар'єрного піску крупністю зерен до 1,25 мм і вапняного тіста з гашеного повітряної вапна. На 1 м3 піску потрібно 140 - 210 кг вапна. Такий розчин застосовують для внутрішньої обробки штукатуркою, а для зовнішньої і внутрішньої обробки, схильною до впливу вологи, готують розчин з розрахунку 250 кг гідравлічного вапна на

1 м3 піску.

У цементно-вапняному розчині вміст цементу залежить від призначення розчину. Зазвичай його застосовують для зовнішньої, але іноді і для внутрішньої обробки, якщо вона схильна до більшого зносу. Для штукатурення за дротяною сіткою розчин замішують у пропорції 120-140 кг вапна і 50 кг цементу на 1 м3 піску. Обробний цементно-вапняний розчин для накривного зовнішнього штукатурного шару отримують додаванням 100 кг цементу на 1 м3 вапняного розчину.

Цементний розчин для набризку замішують з розрахунку 200 кг цементу і 100 л вапняного тіста на 1 м3 піску.

При ручному' перемішуванні розчину зручніше змішати спочатку цемент з піском у сухому вигляді до отримання однорідної за кольором суміші, а потім додати

воду.

Для закладення швів застосовують цементний розчин, що містить 450 кг цементу на 1 м3 дрібнозернистого піску крупністю зерен не більше 1,25 мм, а для підвищення пластичності додають трохи вапняного тесту. Для розшивки швів цегляної кладки готують розчин, що складається з 350 кг цементу і 35 кг вапна на 1 м3 піску. Для розшивки швів цоколя з кам'яної кладки замішують розчин, що містить 140 кг вапна і 50 кг цементу на 1 м3 піску. Для розшивки швів цоколя з твердого і середньої твердості каменю, схильного частого впливу дощу, потрібен більш жирний розчин (140 кг вапна і 120 кг цементу на 1 м3песка).

Гасіння комового вапна. Комовую вапно гасять водою відразу далі після придбання, щоб уникнути гасіння її на повітрі. Викопують яму розміром 150x200x150 див. При слабкому і пухкому грунті її обов'язково зміцнюють дошками, в тому числі крайку, щоб в яму не потрапляла бруд. Для гасіння 100 кг комового вапна потрібно ємність місткістю 0,25 м3 вапна і 250-300 л води. Вапно молено гасити в дерев'яному ящику, так званому твориле (236) шириною 150 і завдовжки 200-250 див. Гасіння виконують у три прийоми. Великі шматки вапна розбивають молотком, потім в творило заливають воду так, щоб шматки вапна були залиті приблизно наполовину. Суміш води з вапном постійно перемішують і поступово додають воду, поки вапно повністю не загаситься, після чого вапняне молоко пропускають через сито і направляють в яму.

При гасінні вапна нулено працювати в захисних окулярах і спецодязі, так як в процесі гасіння вапно нагрівається і може викликати опіки. Вапняне молоко в ямі поступово втрачає воду, яка йде в землю. Вапно густіє до стану вапняного тіста, придатного для приготування вапняних і складних розчинів.

Невелика кількість комового вапна гасять в ящику для розчину, в тачці і т. п., а вапняне молоко виливають у бочку.

Вапняне тісто молено відразу ж використовувати для приготування розчину, тоді як для штукатурного розчину воно повинне бути витримане протягом місяця. Вапно-пушонка застосовується для приготування розчину для одержання вапняних і складних штукатурних розчинів. Вапно дуже дрібного помелу можна відразу використовувати для приготування штукатурних розчинів. Якщо ж вона звичайного помелу, то з неї потрібно отримати вапняне тісто. Мелене негашене вапно використовується для приготування розчину, а для штукатурного розчину її потрібно витримувати від 1 до 4 тижнів в залежності від крупності помелу (при дуже дрібному помелі достатньо одного тижня). Гідравлічна вапно - це негашене вапно світло-зеленого кольору, зовні схожа на цемент. Її застосовують для приготування будівельних розчинів в зимовий час, тому що при її гасінні виділяється тепло. Для штукатурних розчинів гідравлічну вапно використовують замість цементу. Так само, як і цемент, вона твердне без доступу повітря і

під водою.

Приготування бетонної суміші. Бетонну суміш готують з цементу, щебеню або гравію, піску і води. Зазвичай в якості в'яжучого речовини застосовують цемент. Найпоширенішим є портландцемент, який випускають декількох марок: 300, 400, 500, 600 і т. д. З-за швидких термінів схоплювання його потрібно використовувати протягом 1-2 ч. Для будівництва невеликих будинків цілком придатний портландцемент марок 300 і 400 (як для улаштування фундаментів, так і для приготування кладок розчинів і виготовлення блоків і залізобетонних конструкцій),

Шлакопортландцемент випускають трьох марок: 200, 300 і 400. При будівництві невеликих будинків зазвичай застосовують шлакопортландцемент перших двох марок з тих же причин, що і портландцемент. Шлакопортландцемент краще чинить опір шкідливому впливу грунтових вод, тому його використовують головним чином для зведення фундаментів, кладки стін підвалів і виготовлення шлакобетонних блоків. Шлакопортландцемент схоплюється повільніше, ніж портландцемент, що ускладнює процес, особливо при бетонування в зимовий період.

Зазвичай цемент фасують в паперові мішки, які потрібно складувати в закритому сухому приміщенні; між мішками і стіною залишають зазор для вентиляції. Зберігати цемент довго не слід: вбираючи вологу з повітря, він швидко твердне. Для тривалого зберігання його слід упакувати в поліхлорвінілові мішки або ретельно загорнути в плівку.

Цемент після місячного зберігання втрачає 10 % міцності, після трьох місяців-до 20 %, після шести - до 30 %, після року - до 40 %, а після двох років - більше 50%. Якщо грудки затверділого цементу м'які і розсипаються від легкого стиснення, то його ще можна використовувати.

Заповнювачем бетону служить піщано-гравійна або піщано-щебенева суміш. Якість заповнювача істотно впливає на міцність бетону. Для звичайного бетону застосовують гравій крупністю зерен до 80 мм, для залізобетону - до 30 мм. Пісок не повинен містити забруднень. Наявність домішок у піску визначають так: невелику порцію піску засипають у бутель з водою і ретельно перемішують струшуванням. Якщо через 24 год рідина залишається чистої або злегка каламутною, то пісок якісний; якщо ж вода сильно помутніла, а потім на поверхні піску осел шар бруду, то пісок непридатний для розчинів.

Піщано-гравійна суміш повинна містити зерна різного розміру, тоді бетон виходить густий і міцний, крім того, економиться в'яжучий матеріал - цемент. Порожнечі між великими зернами повинні заповнюватися дрібними зернами, а якщо їх у суміші немає, то щілини заповнюються цементом, що призводить до збільшення його витрат. Найкраще співвідношення для звичайного бетону: 30-45 % піску з зернами до 5 мм і 55 - 70 % гравію з зернами 5-80 мм. Іншими словами, співвідношення піску та гравію (щебеню) в суміші становить 1 : 1,2, а для гальки - 1:2. Так як в природному гравії компоненти зазвичай містяться в зворотній пропорції (2: 1), то до нього потрібно додавати додатково щебінь або гальку.

Вода для приготування бетонної суміші повинна бути чистою, без запаху, не містити хлору, масла, агресивних речовин і т. д. Якщо бетонну суміш готують у тепле час, краще використовувати холодну воду, щоб бетон не схоплювався занадто швидко. Взимку краще застосовувати теплу воду, підігріту до 40СС, щоб бетонна суміш встигла схопитися до того як замерзне.

Воду в бетонну суміш потрібно вводити в певному кількості, так як при надлишку її міцність бетону знижується. Чим більше в суміші цементу, тим більше повинно бути води. На 1 м3 бетону потрібно близько 125 л води. Про те, чи достатньо у суміші води, можна дізнатися простим способом. Якщо стиснути в долоні порцію правильно замішаної бетонної суміші, то вона прийме певну форму, а на долоні залишиться трохи цементного молока.

Бетонну суміш готують на будівництві переважно в бетономішалках; це прискорює процес, і надає бетону відповідну міцність. В бетономішалку з похилою віссю потрібно спочатку всипати більше крупний щебінь або гравій з водою, щоб промити і очистити барабан. Потім в нього завантажують щебінь, пісок, цемент і після короткочасного перемішування додають воду. В бетономішалках з похилою віссю перемішування триває не більше 2 хв, з горизонтальною віссю - близько 1 хв. При приготуванні бетонної суміші вручну спочатку ретельно перемішують суху суміш (237).

Після перетворення піщано-гравійної суміші в однорідну масу її обережно оббризкують водою, щоб із суміші не вимити цемент. Після додавання води її перемішують' два-три рази до рівномірного зволоження. Бетонну суміш можна замішувати на землі, щоб в неї не потрапили глина, трава та інші шкідливі домішки.

Для перемішування вручну потрібно виготовити щит з дощок і укласти його на вирівняний грунт або на почозья. Всі дошки щита повинні бути однакової товщини, щоб за них не чіплялася лопата.

Перед початком замішування бетону слід визначити співвідношення компонентів суміші і спосіб їх дозування.

Часто в якості одиниці вимірювання об'єму застосовують тачку або відро. Однак краще з дощок виготовити раму із внутрішнім розміром 1x1 мі заввишки 20 або 25 см і укласти її на дерев'яний настял. Така рама вміщає 0,2 або 0,25 м3 піщано-гравій-ної суміші. Після заповнення раму знімають, а в центрі цього обсягу роблять поглиблення, куди насипають відповідне кількість цементу. Бетонна суміш повинна бути використана протягом 2 ч.

Готову бетонну суміш укладають з траншею або опалубку і ущільнюють трамбуванням. Добре ущільнений бетон володіє підвищеною міцністю і довговічністю. Не можна ущільнювати бетон лопатою або лутерком. Залишився готовий бетон слід прикрити від сонця, на наступний день полити водою і поливати потім кожен день в плині ча-ие 5 діб. Бетон, покладений взимку, необхідно утеплити, щоб уникнути передчасного охолодження і замерзання. У час морозів бетонування краще не виконувати, оскільки це вимагає додаткових матеріальних витрат (хімічні добавки, підігрів води та піщано-гравійної суміші тощо).

 

 «Будівництво та обладнання індивідуального дому» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт садибного будинку Ваша садиба Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи