Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Будівництво індивідуального будинку та обладнання


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Оздоблювальні роботи

 

 

13.1. Малярні роботи

 

Після завершення будівельних робіт у будинку приступають до обробці внутрішніх приміщень. В першу чергу визначають колір (колір) для фарбування поверхонь, що відповідає функціональному призначенню приміщень.

При виборі кольору потрібно враховувати розташування приміщення щодо сторін світла. У приміщеннях, звернених на південь, можуть переважати холодні блакитні, сині і близькі до них тону, а в звернених на північ, навпаки, більш теплі - жовті, рожеві, оранжеві.

За допомогою кольору створюється відчуття затишку в житлових приміщеннях. Високі кімнати будуть здаватися нижче, якщо їх пофарбувати стелю в більш темний колір ^головним чином з червонуватим відтінком), а стіни, навпаки, у світлий. Інше можливе рішення - обклеювання кімнати шпалерами з горизонтальними смугами. Кімната буде здаватися трохи нижче також у тому разі, якщо фарбування стін закінчити приблизно в 30 см від стелі, а решту частина пофарбувати у світлий колір, відповідний кольору стелі.

Низькі приміщення будуть здаватися вище, якщо стеля буде білим, або з легким блакитним відтінком. Фарбування стін слід виробляти до самої стелі, а якщо на стінах провести вертикальні смуги теплих тонів, наприклад з відтінками червоного кольору, то кімната справляє враження більш високою, але дещо меншою площею. Великі кімнати можна зорово зменшити застосуванням насичених теплих і темних тонів або шпалер з великим малюнком. Довга і вузька кімната повинна мати більш світлі (краще всього білі) поздовжні стіни і більш темні поперечні. Квадратна кімната буде виглядати більш привабливою, якщо одну зі стін пофарбувати в інший колір. На стелі можна провести смуги, розташовані перпендикулярно стіні, відрізняється своїм кольором.. Маленьку кімнату можна візуально розширити використанням світлих і холодних тонів. Світло-блакитний, синьо-сірий та сріблясто-сірий кольори зорово збільшують приміщення, тоді як відтінки червоного кольору зменшують. У маленьких кімнатах не слід ставити темну меблі, а також вішати темні фіранки або килими.

Бажано, щоб стіни і віконні штори були приблизно одного тону. Похилі стіни, стелі або виступи погіршують зовнішній вигляд, в. щоб вони не кидалися в очі, їх слід фарбувати у світлі тони під колір інших стін. Світлий підлога візуально сприймається краще, тоді як червонувато-коричневий занадто виділяється, що майже завжди порушує колірну гармонію інтер'єру. Двері найкраще пофарбувати в той самий колір, що й стіни, або, навпаки, стіни пофарбувати під колір дверей. Для фарбування дверей найбільш відповідні кольори білий, світло-сірий і слонова кістка.

Технологія малярних робіт і техніка безпеки. Крім виконання суто декоративних функцій фарбування використовується для захисту поверхні будівельних конструкцій. Якість фарбувального покриття залежить від виду і стану поверхні основи, від правильного вибору фарбувального складу та способу забарвлення. При виконанні малярних робіт потрібно мати різні допоміжні матеріали: гіпс для закладення тріщин і виправлення дефектів поверхні, розчин для ремонту можливих вад штукатурки, склад для нейтралізації свіжої штукатурки, знежирюють кошти, пластир для закривання місць, не підлягають фарбуванню, і т.д.

Необхідно мати набір інструментів та матеріалів, який входять малярна кисть і щітка з коротким волоссям для змивання старих фарб і з довгим волоссям для фарбування; не менше п'яти пензлів різного призначення і величини; кисть для фарбування важкодоступних місць, наприклад батарей центрального опалення; широкий і вузький валики, цикля, шпатель і ніж для шпатлювання, кельню і напівтерток для ремонту штукатурки; дротяна щітка для змітання пилу з поверхні; гумова чашка для розведення гіпсу, відро і дрібний посуд для розведення фарб, сито, шнур, правило і висок, складаний метр, рівень; викрутки, молоток і обценьки, дрібна і груба наждачний папір і шматки пробки або гуми, які обгортають наждачним папером. При фарбуванні стін і стелі користуються драбиною. Для робіт на сходових маршах застосовують спеціальну драбину (183).

Одношарова забарвлення ніколи не забезпечує достатній захист підстави. З цією метою потрібно послідовно наносити кілька шарів фарби, кожен з яких виконує певні функції. Нижній шар служить для зчеплення багатошарового покриття з основою. Накривочний шар, завершальний барвисте покриття, захищає нижні шари від зовнішніх впливів і виконує декоративні функції. Якщо олійну фарбу наносити в один товстий шар, то його поверхня буде зморшкуватою, що з часом викличе появу тріщин. Число шарів залежить від виду фарби, необхідної якості покриття і виду підстави. Клейову фарбу наносять у два шари, водоемульсійну - у три, а деякі глянцеві політури - в шість і більше шарів.

Кожен наступний шар повинен містити більше пігменту і менше сполучного, наприклад емульсію для ґрунтовки сильно розводять водою, а для накривного шару - зовсім не розбавляють.

 


Нанесення фарби. Не можна приступати до фарбування, не підготувавши основу. Пофарбована поверхня повинна бути очищена від бруду, іржі, жирових плям і, крім того, висушена (це особливо стосується дерев'яних поверхонь). Якщо у порах деревини є вода, то в них не може проникнути фарба. Вона залишиться лежати на поверхні і легко відвалиться. Якщо деревина на поверхні суха, а всередині волога, то при нагріванні під впливом будь-якого джерела тепла водяні пари будуть тиснути знизу на барвисте покриття і розірвуть його. Для отримання якісного покриття не слід фарбувати при низьких або дуже високих температурах, а також на сонце, на протязі, в туман і, нарешті, при слабкому дощ. При виконанні малярних робіт температура повинна бути не нижче +5°С.

При фарбуванні щітку тримають з невеликим иаклбном до поверхні. У фарбу її занурюють не повністю, а лише на чверть довжини волосся, надлишок фарби з кисті видаляють. Вначале.краску наносять на межі, кутах і важкодоступних місцях і тільки потім на гладкі поверхні. Коли фарбують поверхні над головою, фарба часто стікає на ручку кисті. Щоб цього не відбувалося, беруть старий гумовий м'ячик, розрізають його навпіл і в одну з половинок протягують ручку кисті. Щоб м'ячик не зіскочив з ручки, під ним зміцнюють гумку (184). Якщо немає м'ячика, то на ручку надягають коло пергаміну діаметром 5-7 див

Щітки та пензлі. Якість фарбування багато в чому залежить від стану кистей. Нові малярські кисті перед користуванням слід відмочувати у воді протягом декількох годин, щоб ручка набухла і міцно закріпила волосся. В іншому випадку на пофарбованій поверхні залишаються волоски з кисті, що відбивається на якості фарбування і прискорює знос кисті. Після використання кисть потрібно ретельно вимити у воді. Кисті для фарб миють у ацетоні, а якщо фарба всохла, то їх залишають в ацетоні на деякий час, а потім миють. При сушінні кисть потрібно підвішувати, щоб не скривився волосся. Щоб кисть придбала форму, зручну для роботи, слід завжди тримати її в одному положенні. Для цього на ручці кисті іноді роблять позначку. Нову кисть перед використанням потрібно підв'язати (185).

Наносити фарбу хутряним або поролоновим валиком зручніше і швидше, ніж щіткою, особливо при фарбуванні гладких і плоских поверхонь. При фарбування високо розташованих ділянок до ручки валика прилаштовують подовжувач.'Фарбу потрібно тримати в посуді, ширина якої не менша ширини валика. Останній після опускання у фарбу прокочують по спеціальному сіту, щоб видалити із нього надлишок фарби. До стіни валик прикладають знизу і прокочують його вгору. Потім цю тонку смугу розводять по поверхні рухом валика зліва направо, і, нарешті, фарбу рівномірно розподіляють рухом валика зверху вниз. Поверхня виходить не зовсім гладкою, але після валика не залишається таких помітних слідів, як при роботі пензлем.

Розпилення. Для олійних фарб розпорошення менш зручно і доцільно, ніж забарвлення пензлем. При фарбуванні пензлем економніше витрачається фарба, крім того, у важкодоступних місцях, особливо засклених, застосування фарбопульта важко. Тому для фарбування вікон завжди користуються пензлем, тоді як двері, гаражі, батареї опалення, меблі і т. п. краще фарбувати з допомогою ручного фарбопульта. Розпорошення найчастіше застосовується при фарбуванні водними складами, а також для нанесення нітрофарб, коли інші способи неефективні з-за швидкого висихання фарби. Краскопульт тримають на відстані 20-50 см від поверхні в залежності від тиску стисненого повітря, j потужності струменя і консистенції фарби. При розпиленні його потрібно пересувати з однаковою швидкістю, направляючи струмінь під прямим кутом до поверхні. Перед включенням і вимиканням його відхиляють від: стіни. Якщо вимкнути фарбопульт під час распы-j лення, виходить нерівномірний шар фарби.

Перед розпиленням поверхню обробляють так само, як і перед звичайною забарвленням.

У банку з фарбою можуть бути різні домішки. Якщо не вдається обережно зняти засохлу плівку, на якій зазвичай скупчується бруд, фарбу потрібно процідити через капронову панчоху. Безпосередньо перед вживанням фарбу потрібно добре перемішати круговими рухами знизу вгору, щоб на дні банки не залишався густий осад. Якщо є кілька банок однаковою фарби з різною датою виготовлення, всю фарбу краще злити в один посуд і перемішати, щоб не було відмінностей у відтінках. Фарби зазвичай продаються розведеними до потрібної густоти.

При розбавленні масляних фарб можна застосовувати розріджувачі, призначені для нітрофарб, і навпаки.

Дефекти забарвлення і причини їх виникнення. Фарба відстає, якщо підстава погано очищене, фарба була старої або її завдали занадто товстим шаром, а також якщо в ній містилося занадто багато зв'язуючого. Фарба стікає з вертикальних поверхонь (потоки фарби) при перенасичення розчинником або нанесенні занадто товстим шаром.; Бульбашки на поверхні фарбового покриття з'являються з-за випаровування води з вологого деревини або тому, що фарбування проводилося в жарку погоду. Товстий і жирний шар фарби з часом зморщується, а якщо це криючий шар, на поверхні з'являються тріщини. Тріщини в верхньому шарі виникнути, якщо нижній шар не встиг Досить висохнути. Шар фарби розтріскується, якщо забарвлення приміщень виконується при температурі, більш високою, ніж передбачено в інструкції. Відсутність блискучої поверхні пояснюється підвищеною температурою в період висихання. Дрібні пори в покритті виникають із-за попадання у фарбу дрібних крапель води (частіше всього щітки, яка перед цим була змочена у воді).

Перед фарбуванням або побілкою рекомендується вкрити батареї центрального опалення, дерев'яні підлоги, плінтуси, наличники. Вимикачі і розетки захищають від фарби клейкою стрічкою. Клейові фарби йосле висихання можна змити водою, але якщо вчасно не змити водоемульсійну фарбу, то доведеться видаляти її розчинником. Вапняні фарби, що мають лужні властивості, потрапляючи на дерев'яні предмети, залишають на їх поверхні плями, тому дерев'яні підлоги і меблі треба ретельно вкривати. Додавати порошковий барвник безпосередньо у фарбувальний склад не рекомендується, краще аго розводити окремо у додатковому розчині. Пігмент для клейових фарб розводять в клейовому розчині, для олійних - в скипидарі, для водоемульсійних - у воді. Для фарб світлих тонів пігменту потрібно дуже мало; якщо ж фарба вийшла занадто темною, у неї потрібно додати білила. Зазвичай фарби змішують для того, щоб кілька пом'якшити різкість тону основної фарби і отримати більш привабливий колір.

Якщо на звичайну вапняну побілку наносять клейову фарбу, то поверхню потрібно очистити, закрити нерівності і тільки після цього наносити валиком подвійний шар клейової фарби. При фарбуванні водоемульсійними складами наносять шар грунтовки з розведеної фарби, а потім покриває шар з нерозбавленою.

Вапняні фарби зручні для вологих приміщень, так як вони не руйнуються при дії водяної пари. Пофарбована поверхня має дрібні пори, які вбирають водяні пари. Останні потім вільно випаровуються і виходять через ці ж пори. Крім того, таке покриття володіє дезинфікуючими властивостями, що дуже важливо для коморах. Вапняні фарби бувають зазвичай блідих тонів. Після висихання на поверхні утворюється міцна плівка, яка стійка до стирання; вона добре тримається на штукатурці, цеглі та камені. Підстава під вапняну фарбу повинно бути чистим, міцним, а перед фарбуванням його потрібно см.о-"ить. На 2,5 м2 поверхні потрібно 1 кг фарбувального складу, тобто 0,4 кг вапна і 0,6 л води. Фарба буде більш якісною, якщо на 6 л вапняного тіста додати три столові ложки оліфи. Це потрібно робити у тих випадках, коли підстава дуже гігроскопічне і коли пофарбована поверхня повинна бути водостійкою. Від надлишку сполучного в барвистому покритті з'являються тріщини, фарба відстає від поверхні і з часом обсипається. Якщо до складу фарби входить більше 10 % пігменту, вона втрачає міцність на стирання. Вапняне тісто розводять в трьох частинах води і підфарбовують барвником, який повинен бути стійкий до вапна, володіє лужними властивостями і руйнівної деякі барвники. Розведений барвник вливають у вапняне молоко, перемішують, потім пробують його колір; якщо пофарбований ділянку після висихання має відповідний колір, фарбу знову перемішують і проціджують. Фарбу наносять у два чи три тонких шари на ще вологий попередній шар.

Клейові фарби застосовують найчастіше для сухих приміщень, тому що вологий клей є сприятливим середовищем для розвитку різних бактерій, сприяють утворенню цвілі. Ці фарби добре тримаються на штукатурці і цегляній кладці. Металеві поверхні потрібно покривати нітролаком, інакше на поверхні виступить іржа.

Витрата матеріалів на 1 м2: 250 г крейди, 50 г клею і 50 г барвника. У відро наливають таку кількість води, яка відповідає 2/3 маси крейди, засипають крейду і залишають розчин на 4 год. Після цього суміш ретельно розмішують і заливають розведений барвник. Потім фарбу наносять на шматочок паперу і після висихання перевіряють її колір. При цьому потрібно мати на увазі, що фарба на невеликому листку паперу завжди виглядає світліше, ніж на великій поверхні, і, крім того, волога фарба набагато темніше, ніж висохла. Розводити фарбу потрібно обережно, щоб вона не вийшла занадто рідкою.

При нормальній густоті суміш повинна стікати тому-кою цівкою з палички, якою її перемішують. Потім фарбу проціджують крізь ^.ито или.ткань, єс« чи потрібно, додають ще барвник, розмішаний» ний в клейовому розчині.

Фарбу наносять довгими мазками, кожен наступний шар на. попередній після того, як ом злегка підсохне. Для того, щоб фарба була однорідною, її потрібно постійно помішувати. Вона не повинна висихати занадто швидко, тому двері треба закривати, щоб не було протягу.

Водоемульсійні фарби добре тримаються на штукатурці, цеглі, бетоні, камені, склі, металевих і пластмасових поверхнях, на битуми-нированных поверхнях і на просочених антисептиком дерев'яних поверхнях. Дерев'яні підстави перед фарбуванням покривають оліфою, металеві поверхні - нітролаком або іншим антикорозійним покриттям, а пластмасову поверхню зачищають дрібним наждачним папером, щоб поліпшити зчеплення водоемульсійною фарби з шорсткою поверхнею. На лужні поверхні, тобто на свіжу штукатурку без нейтралізації наносити водоемульсійну фарбу не можна. Штукатурку звичайно фарбують в три шари. Фарбу для першого шару розводять рідко, особливо для гігроскопічних поверхонь, для другого - трохи густіше, а для покриваючого шару зовсім не розбавляють. Другий і третій шари наносять після висихання попереднього. Після завершення роботи кисть потрібно промити в воді, а якщо вона вже встигла підсохнути - в мильній воді або в розчині соди.

Олійні фарби наносять на штукатурку, якою покриті сходові клітки, коридори, ванні кімнати, вбиральні та кухні в якості замінника облицювальних плиток. Штукатурка не повинна бути вологою і лужний, тому що фарба може повністю її знищити.

 

13.1.1. Фарбування дерев'яних поверхонь

Деревина постійно перебуває під навантаженням: Під впливом вологи в ній виникають то стискають, in розширюють напруги. Про це властивості дре-пссины потрібно пам'ятати завжди. Якщо фарба призначена для дерева внутрішніх приміщень, її не можна застосовувати для зовнішніх робіт, і навпаки.

При фарбуванні поверхні непрозорою фарбою слід видалити всі сучки і засмоли. Сучки висмикують спеціальним фіксатором, забиту вставку міцно заклинивают, її поверхня ретельно підганяють і шліфують. Смолу вискоблюють, промивають поглиблення бензином і нітролаком, а потім зашпакльовують. .

Дерев'яні поверхні фарбують у три прийоми: груба нанесення фарби, поперечний розтирання її по поверхні і, нарешті, поздовжнє нанесення вздовж волокон деревини (188). Швидкосохнучий лак наносять на великі поверхні, наприклад двері; не відразу по всій поверхні, а окремими смугами. Фарбу наносять жирними мазками довжиною 30-50 см, розтирають поперечними зигзагоподібними рухами кисті з перекриттям наступної частини приблизно на 1 див Нарешті, смугу загладжують довгими вертикальними мазками і після цього переходять до наступної ділянки ( 189).

Фарбування віконних рам. Дерев'яна рама повинна бути абсолютно сухою. Внутрішні стулки фарбують в той самий колір, що й зовнішні. Перед фарбуванням на раму наносять шар теплою (близько 30°С) нерозбавленою оліфи, через 24 години наносять шар грунтовки, який після висихання шліфують наждачним папером, зашпакльовують нерівності, знову шліфують і, нарешті, наносять шар, що криє. При фарбуванні рам користуються шматочком картону для захисту скла від затікання фарби, але краще обклеїти скло вздовж рами клейкою стрічкою. Щоб вода (атмосферна, конденсат) зі скла не проникала в шов між замазкою і склом, при фарбуванні рам на склі (190) залишають тонку смужку фарби.

Фарбування дерев'яних підлог. Найбільш якісними є барвисті покриття на основі синтетичних смол. Вони міцні, водонепроникні і устопчивы до багатьох агресивних речовин. Новий іол попередньо ретельно миють і після висихання оліфи. Коли зашпаклювати шви і тріщини, наносять шар грунтовки, після його висихання - пакрывочный. Якщо потрібно, щоб була видна структура деревини, поверхню шліфують, а потім зволожують мокрою губкою. Після цього її знову шліфують, щоб видалити набряклі і распрямившиеся волокна. Для першого шару застосовують розведений нітролак, а через 12 год після його висихання поверхню знову шліфують і наносять другий та третій шари.

Фарбування парканів. Колір паркану не повинен бути занадто яскравим, щоб не виділятися з навколишнього середовища. Дуже зручні для фарбування парканів такі кольори, як синьо-зелений, коричненый або сірий. Великі і масивні паркани рекомендується фарбувати в темні тони, а легкі, навпаки, - в світлі. Дуже привабливими виходять дерев'яні огорожі природного кольору, покриті оліфою і олійним лаком. Оліфу для дерев'яних конструкцій, схильних до атмосферних впливів, не можна розбавляти розчинником; при фарбування вона повинна мати температуру не менше -[-30 °С.

Садові меблі повинна мати забарвлення, що відповідає її призначенням, тобто розташовує до спокійного відпочинку. Важкі предмети не слід пофарбувати в яскравий колір, легені можуть бути яскравіше, але не строкатими. Традиційними для садових меблів є фарбувальні суміші з додаванням білил.

Бетонні підлоги в підвалі, гаражі, а також бетонні сходи фарбують не тільки для поліпшення їх зовнішнього вигляду, але і тому, що з їх поверхні постійно стираються дрібні частинки, що перетворюються в пил. Звичайні олійні фарби вельми недовговічні, більш стійкі синтетичні. Перед фарбуванням поверхню бетонної підлоги ретельно очищають. Якщо на поверхні є масляні плями, їх видаляють за допомогою або трихлоретилену іншого подібного засобу. Гладкої поверхні підлоги надають шорсткість, щоб фарба добре зчепилася з підставою.

Оцинковану сталь не слід фарбувати раніше, ніж- відбудеться окислення захисного шару. Окислення часто прискорюють, застосовуючи слабкий розчин соляної кислоти. Не рекомендується проводити оксидування соляною кислотою покрівельних листів, сполучених швами. Кислота залишається в швах, не ви-1 мывается водою і поступово руйнує захисну плівку. При фарбуванні сталевого настилу потрібно мати на увазі, що він буде нагріватися сонцем і піддаватися значним температурним деформацій. Бляшані покрівлі покривають олійною фарбою. Якщо вона іноді відстає від основи, то це відбувається з-за того, що основа не було попередньо очищене і покрита оліфою.

Фарбування димових труб. Для цієї мети можна застосовувати тільки силіконові фарби, які витримують високі температури. Відшарування фарби від підстави відбувається в тому випадку, якщо забарвлення веллсь без попередньої очищення труби від іржі і жирів, яких зазвичай на жерсті більш ніж досить. Гладку поверхню жерсті шліфують дуже дрібним наждачним папером. Перед фарбуванням барвистий склад ретельно перемішують, щоб пігмент не осел на дно. Фарбу перемішують також і в процесі роботи. Фарбування роблять плоскою кистю поздовжніми довгими мазками. При використанні спеціальних обжигаемых фарб перший шар залишають сохнути протягом години, потім протапли-нають піч таким чином, щоб температури труби зростала поступово, інакше фарба почне пузиритися. Після охолодження наносять наступний шар, який висушують і випалюють так само, як і перший. Для опалювальних батарей, температура яких досягає +80 °С, доцільно застосовувати алкідні фарби, причому фарби світлих тонів з часом жовтіють. Алюмінієва фарба невигідна тим, що знижує теплообмін приблизно на 20%. З нових батарей перед фарбуванням потрібно видалити антикорозійне захисне покриття. Іржу необхідно зчистити. Фарбування роблять при температурі від +20 до +30 °С спеціальної зігнутої кісточкою, якою можна діставати внутрішні елементи батареї. Після шліфування ґрунтувального шару наносять накрывоч-ний шар. Робота набагато прискорюється при використанні розпилювача.

 

13.2. Шпалерні роботи

Шпалери в сучасному інтер'єрі виконують подвійну функцію: вони є фоном для меблів і іншої обстановки і виступають в якості самостійного декоративного елемента. Так само як і фарбування, шпалери можуть візуально змінити пропорції приміщення. Одноколірні шпалери роблять кімнату простий і суворою. Для маленьких кімнат краще шпалери з дрібним малюнком. Шорстка структура поверхні шпалер зручна тим, що краще приховує шви між полотнищами шпалер і нерівності підстави.

Водостійкі плівкові шпалери зручні для обробки кухні, де на стіни потрапляють плями жиру, бризки води. Такі шпалери добре миються. Промисловість випускає велюрові шпалери, синтетичні з рельєфним оздобленням під бронзу, дерево і т. п. В асортименті є самоклеючі шпалери.

При обклеюванні шпалерами дерев'яних поверхонь на них спочатку наклеюють папір або газети, а потім вже самі шпалери. Якщо стіна оббиті фанерою або деревно-волокнистими плитами, шви між ними ретельно закладають, а поверхню також обклеюють папером. Звичайні шпалери можна покрити безбарвним лаком, це збільшить термін їх служби.

Для виробництва шпалерних робіт необхідні такі інструменти: щітка для нанесення клею, щітки для розгладження шпалер на стіни, валик для розгладження швів, великі ножиці, гострий ніж, лінійка' (краще металева), відро для клею і чисте ганчір'я. Застосовують спеціальні шпалерні клеї або готують крохмальний клейстер.

Перед початком роботи нарізають необхідне число полотнищ необхідної довжини (по висоті стіни), додаючи 10 см на вирівнювання нижнього і верхнього країв. Однотонні шпалери нарізають на однакову довжину, з малюнком - з урахуванням збіги країв малюнка в горизонтальному напрямку. Полотнища кладуть тильною стороною догори і наносять на них клей рухом кисті від середини до країв. Потім полотнища складають, приблизно підвертаючих по чверті довжини з кожної сторони (191). З бічних сторін шпалер є крайки шириною 1-1,5 см. Якщо шпалери клеять впритул, то з двох сторін їх обрізають ножем або ножицями. Якщо шпалери клеять внапусток, то обрізають тільки ту сторону, яка буде перекривати шов (192). Після нанесення клею шпалери залишають просочуватися протягом деякого часу, що залежить від виду шпалер і густоти шару. Шпалери повинні бути рівномірно вологими. Зазвичай після нанесення клею на третю смугу на стіну наклеюють першу. Якщо шпалери перетримати, то вони можуть стати дуже мокрими, їх буде важко пересувати по стіні і на них будуть утворюватися зморшки.

При наклейці шпалер внахлестку необхідно починати від вікна, щоб виключити появу тіней від напуску (193). Обклеювання стін шпалерами починають зверху, приклавши до стіни спочатку верхню, підвернуту частину, потім обережно розгортають і наклеюють середню частину. Вертикальність смуг перевіряють невеликим схилом. Тільки після того, як верхня сторона встановлена правильно під стелею, а вся смуга розташована строго вертикально, її розгладжують спочатку вгорі, а потім в середній частині. У цьому стані смугу ще можна рухати по стіні і поправляти її положення. Потім відвертають і наклеюють нижню частину. Всю поверхню полотнища ретельно розгладжують щіткою, а шви - валиком.

Якщо шпалери клеять впритул до стелі, то край полотнища, примикає до стелі, підвертають приблизно на 5 см, щоб клей не забруднив стелі (194). Полотнище щільно притискають до стіни вгорі і після перевірки його вертикальності розгладжують рухами щітки донизу (195). Олівцем зазначають, скільки потрібно відрізати від смуги вгорі, якщо вона була підвернена у стелі. Так само приклеи-вають всі інші полотна. Особливо ретельно потрібно розгладжувати шви (валиком або щіткою).

13.3. Облицювання поверхонь природними і штучними матеріалами

Облицювальні плитки слід укладати, як показано на 196, а. Спочатку укладають напрямні плитки вгорі і внизу по обом сторонам стіни так, щоб вони розташовувалися суворо горизонтально і вертикально. Перший ряд плиток укладають нижній гранню на спеціально подкладываемую дошку. А кожну плитку легкими ударами рукоятки кельми підганяють до шнуру, натягнутому між напрямними плитками. Потім поступово викладають плитки знизу вгору.

Для приготування розчину використовують портландцемент. Чистий дрібний пісок з цементом у співвідношенні 1:4 змішують в сухому стані, додають 0,5 частини вапняного тіста, води і замішують. Розчин слід наносити на всю поверхню плитки, а потім підрізати його кельмою з чотирьох сторін так, щоб кут скосу кромки розчину був не менше 45°, інакше простір між плиткою і стіною не буде цілком заповнено розчином (196,6). Міцність зчеплення плитки з розчином збільшується, якщо тильну сторону плитки посипають цементом або обмазати тонким шаром чистого цементного розчину.

Рівномірність ширини горизонтальних швів забезпечують, вставляючи в шви дерев'яні клини так, щоб шов мав по всій довжині ширину 2 мм. Розчин зі звичайного або білого цементу вводять у шви гумовим шпателем, а потім всю поверхню промивають водою.

Приклеювання плиток до стіни краще в

тих випадках, коли вже є готове рівне і міцне

підстава, наприклад оштукатурена поверхня

(198). Неодмінна умова - висока міцність

штукатурки. Якщо ж у неї є дефекти, порожні

порожнини між штукатуркою, і кладкою, пристрій

облицювання стане занадто трудомістким (видалення

штукатурки і приготування розчину). Підстава

має бути абсолютно чистим

Товщина шару клею 2-3 мм. Каучукові і гумові клеї більш еластичні, ніж клеї, приготовані на основі цементу, але вони швидше старіють і непридатні для поверхонь, що піддаються прямому впливу сонячних променів або розташованих поблизу опалювальних приладів. Спосіб облицювання і порядок укладання - звичайні. Якщо основа нерівне, його вирівнюють клеєм, в який додають 10-15 частин (по масі) портландцементу марки 300. Клей сохне 24 ч. Його наносять на тильну поверхня плитки шпателем з волокнистим полотном. Шар повинен бути рівномірним по товщині.

Витрата клею на 1 м2 рівного підстави складає •1-2 кг, а при вирівнюванні основи'--2-4 кг.

Мозаїчні облицювання. На добре зволожену основу накидають розчин, що складається з 2 частин просіяного піску крупністю 2 мм, 1 частини цементу марки 300 і 1 частини густого вапняного тіста, розведеного у воді до стану вапняного молока; потім його вирівнюють правилом або полутерком так, щоб товщина шару була близько 8 мм. На другий чи третій день укладають облицювання. На одну або кілька пластин наносять цементне тісто шаром близько 1 мм, прикладають їх до стіни по натягнутому шнуру і притискають гладкою дерев'яною рейкою. Розчин повинен выдавиться у шви приблизно на половину товщини пластин. Мозаїчні пластини укладають зверху вниз. Кожен другий ряд зміцнюють знизу двома цвяхами завдовжки 30 мм.

Після облицювання поверхні стіни зовнішню поверхня пластин змочують теплою водою, потім папір з пластини видаляють, починаючи від кута по діагоналі. Після видалення папери на поверхні залишається клей, який змивають вологою губкою, щоб він не проник у шви. Потім змивають розчин, на який укладали пластини. На наступний день шви затирають, а коли розчин схопиться, облицювання миють і витирають чистою ганчіркою. Якщо на поверхні ще залишається сірий наліт, через 6 год його можна змити чистою водою, яка, до речі, буде вбиратися в шви і сприяти кращому твердінню розчину.

Мозаїчні орнаменти на стінах виконують з різнобарвних осколків скла, мармуру, каменю і т. п., які наклеюють на стіну безпосередньо, або спочатку на папір, а потім переносять на поверхню стіни. Якщо площа' орнаменту занадто велика, його можна розбити на кілька ділянок і кожен з них приклеїти окремо..

Крім облицювання керамічними і скляними плитками для обробки поверхонь стін застосовують інші природні і штучні матеріали, наприклад фанеру, деревинно-волокнисті та деревностружкові плити, різні облицювальні матеріали на базі пластмас, шаруватий пластик з паперовим наповнювачем, тканина і полівінілхлоридну плівку. Вибір облицювальної матеріалу залежить від призначення приміщення і смаку його господаря, трудомісткості робіт і вартості матеріалу, який хочуть використовувати. При виборі висоти облицювання потрібно мати на увазі, що не всяка висота естетично доцільною, наприклад облицювання деревом стін на всю їх висоту візуально зменшує розміри маленької кімнати. Чим більша поверхня буде покрита дерев'яними облицюванням, тим ретельніше потрібно вибирати деревину.

Стругані дошки можна закріплювати горизонтально або вертикально, безпосередньо до стіни або на обрешітку з рейок (199). Якщо дошки розташовують вертикально до стіни кріплять горизонтальні рейки перетином 24X48 мм на відстані 50 см. Зустрічаються на стіні нерівності вирівнюють, наприклад, з допомогою дерев'яних прокладок. Незалежно від того, на якому поверсі розташована кімната, внутрішні рейки потрібно просочити антисептиком і ізолювати, поклавши під них смужку пергаміну. На першому поверсі безпідвальних будинків рейки ізолюють і на внутрішніх перегородках, які можуть бути просочені вологою. Якщо облицьовують стіну з підвищеною влажностыо, ізоляцію потрібно влаштовувати особливо ретельно. Рейки пригвинчують до стіни шурупами на пластмасових дюбелях.

При облицюванні стіни горизонтальними дошками, рейки кріплять вертикально. Цей спосіб має ту перевагу, що між облицюванням і стіною залишається повітряний прошарок, за якої повітря вільно циркулює, проникаючи за облицювання знизу і виходячи у верхнього наличника. У горизонтально набитих рейках для циркуляції повітря передбачають отвори або зазори. Якщо цього не зробити, дошки, особливо у вологих стін, можуть деформуватися (200). Одночасно з облицюванням можна поліпшити теплоізолюючу здатність стіни. Для цього на неї набивають ізоляційні плити, товщина яких менше товщини рейки, щоб залишалася вентильована повітряна прошарок.

Деревно-волокнисті плити застосовують для облицювання дверей та стін (201). Плити можуть бути або без поверхневої обробки, або покриті щонайменше на 8 год. Можна обернути плівкою про придавити вантажем.

Зазвичай плити кріплять оцинкованими цвяхами завдовжки 25 мм чи шурупами до решітці з рейок перетином 2Х4 см (комірки решітки - 30X30 см). Їх також можна приклеювати синтетичним клеєм до решітці або прямо до стіни (без сітки), але краще все ж на решітку, так як між плитою і стіною залишається вентильований повітряний простір. Рейки анти-септируют, підкладають під них пергамін, а потім кріплять до стіни шурупами і пластмасовими дюбелями. Плити встановлюють не впритул, а з зазором між торцями, який потім закладають (наприклад, закривають планкою). У статі зазори закривають плінтусом, а вгорі - планкою або рейкою.

Азбестоцементні плити кріплять до рейок болтами на відстані близько 60 см одна від одної і 2-2,5 см від краю плити (202). Тонкі плити розрізають так: гострим долотом насікають глибоку борозну і плиту розламують, приклавши до рівної межі. Нерівний торець зламу зачищають напилком. Товсті і старі плити ріжуть електричною пилкою для металу. При просверливании отворів під болти застосовують свердла для сталі. Якщо час від часу не переривати свердління і не очищати свердло, плита

може тріснути.

Облицювання тканиною. Спочатку відбивають під стелею лінію, яка позначить кордон облицювання. Поверхня обмазують клеєм, верхній край рівне обрізаної тканини прикладають до лінії і прибивають цвяхами з широкими капелюшками. Потім її натягують і притискають до основи щіткою. Внизу тканина прибивають так само, як вгорі. Краї тканини у стелі та підлоги, а іноді і шви між смугами закривають забарвленими дерев'яними планками.

При оббивці стін тканиною спочатку відрізані полотнища прибивають до середини під стелею, потім розтягують по ширині в обидві сторони від першого цвяха і прибивають по краях. Так само надходять з полотнищем внизу. Нарешті, прибивають вертикальні сторони, а шви закривають планками. Верхній край закривають планкою, а внизу плінтусом. Разом тканини можна застосовувати інший матеріал.

Останнім часом для облицювання все частіше використовують плівкові матеріали з поверхнею, що імітує дерево або покритої красивим малюнком. Плівку наклеюють на стіни так само, як шпалери, або натягують і прибивають цвяхами. Для оббивки стін плівкою потрібно вгорі і внизу встановити урівень з поверхнею стіни дерев'яні планки. У стелі плівку прибивають до втопленою планки спочатку в середині смуги, а потім по краях. Якщо плівка тонка, то під гвоздик підкладають шматок картону, щоб щільніше пригорнути плівку і при цьому не порвати її. У стелі можна прикріпити зовнішньої планкою.

Дуже ефектна облицювання з прямокутних рамок, обтягнутих плівкою (203). Стінку потрібно точно виміряти, щоб по висоті і ширині стіни вкладалося ціле число рамок. Рамки роблять з тонких планок, з'єднаних в кутах внапуск. Готові рамки, обтягнуті плівкою, кріплять до стіни шурупами з декоративними капелюшками.

 

 «Будівництво та обладнання індивідуального дому» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт садибного будинку Ваша садиба Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи