Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Будівництво індивідуального будинку та обладнання


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Ізоляція

 

 

12.1. Гідроізоляція

 

На конструкції житлових будівель найнебезпечніші впливу надають вода і вологість. Вони викликають пошкодження, скорочують термін служби і збільшують експлуатаційні витрати. На внутрішній стороні вологої кладки утворюється цвіль. При поперемінному замерзанні і відтаванні кладки на зовнішній стороні стіни руйнується штукатурка, а потім поступово і сама кладка. Якщо цоколь будинку викладений з неморозостойкого цегли, то його потрібно ізолювати не тільки від ґрунтової вологи, але і від атмосферної (дощу).

Ізоляція від ґрунтової вологи. Щоб ґрунтова волога не могла проникнути з фундаментної кладки в підвальну або в кладку першого поверху, влаштовують горизонтальну і вертикальну гідроізоляцію не менш ніж з двох шарів толю або пергаміну.

Якщо пергамін або толь тверді, їх треба потримати на сонці або біля вогню для розм'якшення, після чого рулон буде розгортатися без зламів. Смуги по ширині ізолюючих фундаменту відрізають гострим ножем. Пергамін (толь) можна класти безпосередньо на бетонну основу або цегляну кладку. Спочатку основу покривають шаром гарячого бітуму, потім шаром пергаміну (толя), потім знову гарячим бітумом і після цього кладуть другий шар пергаміну (толя). Поверхня, на яку наносять бітум, повинна бути ретельно вирівняною і висушеної. З цією метою наносять тонкий вирівнюючий шар змішаного розчину.

При нанесенні шару бітуму на цегляну кладку її попередньо розшивають, оскільки нерівності підстави не можна закрити шаром ізолюючого матеріалу. В бетонній підставі під ізоляційне покриття видаляють арматурні випуски, нерівності та вибоїни вирівнюють цементним розчином. Основа повинна бути рівне і чисте, не дуже грубий, але і не дуже гладке, а для роботи з гарячим бітумом має бути абсолютно сухим, щоб у шарі бітуму не з'явилися бульбашки від пари. Згодом вони заповнюються водою і лопаються, що порушує щільність гідроізоляційного шару. Якщо застосовують бітумну емульсію, основа може бути трохи вологим, але не мокрим, інакше воно занадто довго сохне, '

Бітум перед розігріванням в котлі розбивають на дрібні шматки. Гарячий бітум набирають з котла чер- \ паком на довгій дерев'яній ручці і наливають в бляшане відро, в якому його відносять до місця роботи. Котел ставлять на два низьких стовпчика висотою приблизно в чотири цегли, покладених плазом (щоб можна було розвести вогонь). Розігрівати бітум потрібно дуже обережно: від занадто сильного вогню він може спалахнути. Якщо це станеться, котел слід накрити, краще всього листом жерсті. Добре розігрітим рідким бітумом покривають основу і на ще не застигле покриття настилають пергамін або толь. | Стики шматків пергаміну або толя виконують вна- 1 хлестку. Шматки повинні перекриватися не менше ніж I на 10 див.

При багатошаровому покритті (два і більше шарів \ толя) стики мають зі зміщенням ) на 50 см, щоб не утворювалися горби. Стики додатково обмазують гарячим бітумом. Потім на-носять на пергамін наступний шар гарячого бітуму, \ на який знову настилають пергамін, і завершують ізоляцію покриття шаром гарячого бітуму.

При влаштуванні вертикальної гідроізоляції по- | поверхня кладки вирівнюють, видаляють патьоки pa - j створу і т. д. Потім кладку покривають шаром гарячо- \ го бітуму, до якого приклеюють пергамін (або ' толь), потім знову покривають гарячим бітумом, на-1 клеивают другий шар пергаміну (толя) і наносять 1 третій шар бітуму. Ізоляційний шар огороджують кладкою в чверть цегли, яка захищає його ота пошкоджень і щільно притискає до стіни, інакше (осо-1 бенно влітку, коли бітум розм'якшується) гідроізолюючий шар може відстати від стіни і растрескать- ] ся. Більш простим для невеликих будівель є 1 спосіб влаштування вертикального гідроізоляційного шару, при якому спочатку викладають захисний цегляний шар товщиною у чверть цегли, на нього наносять ізоляцію, а потім викладають основну кладку підвальної стіни.

Переходи від вертикальної до горизонтальної ізоляції повинні бути напівкруглими, тому що толь пергамін можуть тріснути. Роботи по улаштування гідроізоляції потрібно виконувати при температурі вище + 10°С, мінімально допустима температура +5°С. На холоді пергамін лопається, а бітум занадто швидко густіє. Якщо доводиться працювати при низьких температурах, то бітум наносять тільки на таку ділянку, який встигають накрити пергаміном за ще гарячого бітуму. Перегрівати бітум не слід, інакше знижується його якість. Занадто гарячий бітум незручний і при роботі на освітлених сонцем вертикальних поверхнях: він не встигає загуснути і разом з пергаміном (толем) сповзає вниз.

 


Для видалення вологи, яка проникла в будівельні конструкції, існує декілька порівняно ефективних способів.

У тих випадках, коли рівень підлоги трохи нижче рівня землі, зменшити вологість можна видаленням ґрунту від стіни неізольованої (160). При цьому потрібно стежити, щоб грунт підстави не промерзав взимку. Там, де цей спосіб можливий, він сприяє припиненню надходження вологи в кладку й висиханню стіни. Роботу потрібно проводити влітку, щоб кладка, очищена від землі, швидше висохла. Тільки після цього її покривають штукатуркою.

Біля будинків, що стоять на схилі, підземна кладка зволожується від стікають поверхневих вод. В цьому разі можна знизити вологість пристроєм дренажу, за яким вода буде відводитися від споруди (163). Якщо основа під будинком глиниста, потрібно мати на увазі, що в результаті висихання глини будинок може дати осадку. Надлишкову воду відводять різними способами, наприклад, недалеко від будинку висаджують тополя або інші дерева, висмоктуючі багато води з грунту.

Найбільш широко поширений і ефективний спосіб - пристрій додаткової горизонтальної гідроізоляції. В цегельній підвальній стіні в залежності від якості і міцності кладки влаштовують через кожні 60-90 см прорізи шириною 80 - 150 см і висотою в чотири - шість рядів кладки (162). Якщо товщина стіни менше 60 см, то стіну розбирають з одного боку, якщо більше - з обох сторін. Розбирання кладки починають в кутах будівлі, а потім під межоконными стовпами (простінками). В отворах підстава під ізоляцію вирівнюють цементним розчином. Після його затвердіння наносять шар обмазувальної ізоляції, а на нього кладуть чи пергамін (толь), або товсту поліхлорвінілову плівку. Довжина шматка рулонного ізоляційного покриття повинна бути на 10-15 см більше ширини отвору. Краї пергаміну (толя) або плівки загинають, а отвір зашпаровують якісним цеглою на цементному розчині (з максимально тонкими швами, щоб кладка не осіла). Після затвердіння розчину виймають | залишок між прорізами частина кладки і ці частини ізолюють, перекриваючи шар рулонної ізоляції попередніх ділянок новим шаром (163). Цей спосіб досить ефективний, але через велику трудомісткість його застосовують в виняткових випадках.

Для влаштування додаткової вертикальної гідроізоляції зручніше застосовувати деревно-цементні або інші плити, які прибивають на основних рейках перерізом 3x5 см або брусках 5x5 см, добре просочених антисептиком або бітумом. Поверхню старої кладки покривають бітумною емульсією або водонепроникною штукатуркою і приклеюють до неї рейки або бруски на відстані близько 30 см. Плити перед застосуванням обробляють з зворотного боку рідким цементом, шви між ними також заповнюють розчином. Рейки на 18 см коротше висоти стіни, встановлюють їх поперемінно впритул до стелі та підлозі. При цьому між поверхнею стіни і деревно-цементною плитою утворюється простір, в якому зигзагоподібно циркулює повітря від нижнього вентиляційного отвору до верхнього {164).

Більш доцільний з точки зору економії простору підвалу спосіб - застосування штукатурних маяків замість рейок чи брусків. Штукатурні маяки шириною 10-12 см і товщиною 1-1,5 см наносять на стіну в шаховому порядку. Щоб розчин добре тримався, в нього вводять пластифікуючі добавки. До маяків кріплять деревно-цементні плити.

Повітряний прошарок між поверхнею стіни і плитами з'єднується на початку і в кінці стіни з вентиляційними отворами.

Замість деревно-цементних та інших плит для створення повітряної вентильованим ізоляційного прошарку можна застосовувати штукатурку по проволочно-керамічної сітці, яку прикріплюють до стіни скобами з підкладками або на основних брусах, просочених антисептиком (165). Штукатурку виготовляють з якісного цементного розчину з ущільнювальними добавками. Досить часто застосовують штукатурку по картону з пазами, які утворюють канал для циркуляції повітря. Картон кріплять на металевих підкладках і соснових рейках або безпосередньо до стіни.

Для влаштування гідроізоляції підлог і внутрішніх стін наносять три шару рідкого гарячого бітуму і укладають два шари рулонного гідроізоляційного матеріалу (пергаміну, толя). Якщо під дерев'яною підлогою нижнього поверху немає підвалу, то на ізолюючий шар кладуть просочені антисептиком лаги з прокладками так, щоб між ними могла циркулювати повітря і простір під підлогою було вентильованим.

У приміщеннях, де часто користуються водою, підлоги і стіни захищають від проникнення в них вологи. Якщо вода потрапляє тільки на підлогу, то під ним укладають гідроізолюючий шар, який повинен бути виведений на стіни на висоту не менше ніж 10 см Під частину ізоляції, виведеної на стіни, накидають шар штукатурки, використовуючи сітку Рабітца, яка плавно, невеликим півколом огинає кут. При ізолювання стін ванної кімнати ретельно вирівняну кладку стіни спочатку наносять тонкий шар штукатурки (краще всього цементної), а на неї - ізолюючий шар. Поверх нього наносять штукатурку з армуючої сіткою, прикріпленої до стіни скобами або приклеєною на рідкому бітумі. Без використання армуючої сітки штукатурка відшаровується. Армовану штукатурку облицьовують плитками.

 

12.2. Теплоізоляція

Опалення будинків, у яких зовнішні огороджувальні конструкції не мають достатньої теплоізоляційною здатністю, вимагає підвищеної витрати палива. Крім того, на зовнішніх стінах від інтенсивного теплообміну водяні пари конденсуються і утворюється цвіль. У будинку з поганою теплоізоляцією повітря нагрівається нерівномірно. Важко забезпечити нормальну температуру в будинку ще й тому, що увлажнившиеся стіни краще проводять тепло і витрата тепла на обігрів будинку збільшується.

Здатність матеріалу стін акумулювати тепло зменшує температурні коливання в приміщенні (після припинення опалення стіна виділяє поглинене тепло). Для підвищення акумулюючої здатності зовнішніх стін теплоізоляцію розташовують з зовнішньої сторони стіни. Недолік такого рішення - занадто тривалий прогрів житлового приміщення до комфортної температури (166).

Якщо будинок опалюють періодично з великими

перервами, то краще теплоізолюючий шар розміщувати на внутрішній стороні стіни, а зниження акумулюючої здатності стін при такому режимі опалення не робить істотного впливу. Теплоізолюючий шар виконують з ізольованих плит, прибитих безпосередньо до штукатурення (167) або закріплених на рейках. Між ними і стіною закладають додатковий шар з легкого теплоізоляційного матеріалу (168). До ізоляційних плит перед оштукатурюванням кріплять сітку Рабітца. Якщо потрібно влаштувати додатковий теплоізоляційний шар на зовнішній поверхні стіни, застосовують плити з пінополістиролу, які приклеюють до стіни і обштукатурюють (169).

Додаткова теплоізоляція підлог полягає в наступному: під теплоізоляційні плити для захисту від ґрунтової вологи укладають два шари пергаміну з заклеєними стиками. Повітряний проміжок між теплоізолюючим шаром і підлогою повинен бути вентильованим (170).

Недостатню теплоізоляцію мають багато горищні приміщення. Правильність виконання їх теплоізоляції найкраще перевіряти взимку, коли на даху лежить сніг. Якщо горищні приміщення ізольовані погано, то сніг швидко тане; якщо хороша ізоляція, тобто тепло із приміщень не проникае.т під настил покриття, сніг залишається лежати до відлиги. Іноді достатньо ізолювати стелю (171).

Ніші радіаторів повинні мати теплову ізоляцію у уникнути великих теплових втрат. Ефект ізоляції підвищується, якщо на теплоізоляційні плити прикріпити алюмінієву фольгу ( 172).

Щоб не виникали містки холоду, необхідно пристрій теплоізоляції (173).

На внутрішній поверхні кладки з блоків іноді помітні смуги, що позначають місця розташування швів. Це відбувається з-за неоднаковою теплоізоляції швів і решті поверхні блоку. Смуги на стелі останніх поверхів виникають з тих же причин. Дефекти усуваються при влаштуванні теплоізоляції (174). Часто забувають про теплоізоляції приміщень, не мають підвалів, і звертають увагу тільки на гідроізоляцію.

Містки холоду в еркерах, як правило, виникають через підвищеної вологості (175).

12.3. Звукоізоляція

Звук, що потрапляє на перегородку, частиною відображається, частиною витрачається на вібрацію перегородки, а частиною проникає через перегородку, у тому числі близько розташованим конструкцій (176). Ступінь поширення звуку залежить від властивостей матеріалу перегородки, а також від розмірів перегородок і їх динамічних, статичних, акустичних характеристик, Звуки високої частоти можна ізолювати легкими матеріалами, для ізоляції шумів низької частоти вирішальне значення має маса перегородки. Тому ізоляційні плити не слід прикріплювати впритул до перегородки. При пристрої додаткового звукоізолюючого шару між ним і перегородкою залишають повітряну прошарок або закладають у неї м'який звукоізоляційний матеріал.

Додаткову звукоізоляцію перегородок виконують також двосторонній. У цьому випадку до обом сторонам кріплять звукоізоляційні плити на рейках, встановлених на звукоізолюючих прокладках. Цей спосіб можна використовувати стосовно до одній стороні перегородки. Ізоляційні плити товщиною 5 см можна використовувати як окрему перегородку. Між цегляною перегородкою і ізоляційними плитами рекомендується поміщати мати з мінерального волокна.

Додаткова звукоізоляція цегляних перегородок може бути двох - або односторонньої з повітряним прошарком (177). Плити товщиною близько 2,5 см кріплять на рейках перерізом 2X5 см, чергуються з відстанню близько 50 см (залежно від розміру плит). Рейки прибивають до пробок. Шви і тріщини ретельно конопатять і зашпаровують. Якщо плити обштукатурюють, то шви закривають сіткою, щоб уникнути розтріскування штукатурки. Тріщини значно знижують звукоізолюючий ефект.

Звукоізолюючий шар у перекритті повинен захищати не тільки від повітряного шуму, але і від ударного. Підвищення звукоізолюючого ефекту можна домогтися застосуванням додаткової акустичної прокладки з перфорованих плит, твердих пінопластових плит і т. д., які приклеюють на стелю, а іноді і на незабарвлені стіни. Плити можна кріпити і до рейковий каркас, який пригвинчують шурупами або прибивають цвяхами до стелі.

Пол повинен бути відділений від конструкцій перекриттів шаром м'якого ізоляційного матеріалу. Хорошим конструктивним рішенням є применемне «плаваючої» підлоги, не стикається з балками перекриття. Завдяки цьому не утворюються акустичні містки (179). Якщо новий дерев'яний настил підлоги кладуть на балки перекриття, то між ними і балками потрібно прибити або приклеїти звукоізолюючу прокладку (180).

Часто джерелом шуму є прокладені в будинку водопровідні труби. Причина шуму полягає в русі води зі швидкістю більш 2 м/с або у відсутності повітряних колпаков, які повинні гасити шумові ефекти при закриття вентиля. Щоб уникнути цього небажаного явища, на труби, що проходять крізь стіни, надягають гумові манжети (181). Так само ізолюють котел центрального опалення (182) в індивідуальному будинку.

 

 «Будівництво та обладнання індивідуального дому» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт садибного будинку Ваша садиба Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи