Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ваша садиба


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Елементи благоустрою з дерева і каменю для присадибної ділянки

 

 

Для гарного благоустрою садових і дачних ділянок дуже важливо вміло використовувати природний ландшафт, традиційні природні матеріали - дерево і природний камінь, з яких можна влаштувати різні нескладні за конструкцією підпірні стінки і драбинки (при значних ухилах рельєфу), сходи, містки через струмки, а в місцях зі згладженим рельєфом і високим стоянням грунтових вод - малі водойми, мальовничі канавки поєднанні з альпійськими гірками.

При організації зв'язку ділянок із зупинками громадського та індивідуального транспорту рекомендуємо для зручності та економії землі влаштувати суміщені пішохідно-транспортні алеї. Ширина їх не має перевищувати 6,5-7 м. Обсаживаются такі алеї березами, липами або в'язами. На групу садових або дачних ділянок доцільно мати один невеликий ділянку з майданчиком для ігор та міні-спорту (настільний теніс, бадмінтон та ін) розміром близько 30 м2.

Благоустрій та окремого садового (дачного) ділянки, і общеколлективного повинно бути ув'язано з ландшафтними та мікрокліматичними умовами місцевості, зі специфікою садів і ділянок малих розмірів - з їх особливим затишком і камерністю сприйняття і, нарешті, з наявністю будівельних матеріалів. Рекомендовані елементи благоустрою малих форм архітектури можуть бути використані і на спільних ділянках. Так може виглядати Ваша садиба.

Підпірні стінки. В останні роки широке розповсюдження отримали підпірні стінки з природного каменю, цегли, дерева та ін Для пристрої невеликих підпірних стінок з природного каменю або цегли необхідно на укосі зробити вертикальний зріз близько 40 см і вглиб прокопати канавку шириною трохи більше майбутньої підпірної стінки. Глибина фундаменту підпірної стінки повинна бути в 1,5 рази більше його ширини. Камені або цеглу укладаються на цементному розчині.

Горизонтальну поверхню стінки можна використовувати як лаву. Для цього при укладанні останнього шару каменів (цегли) через 50 см закладають дерев'яні бруски розміром 5Х 7Х 35 див. Після того як розчин схопився, на бруси набивають дошки. Потім їх просочують оліфою і покривають нітролаком.

Підпірні стінки бувають необхідні і на ділянках без складного рельєфу при штучному підвищенні рівня землі у зв'язку з високим стоянням грунтових вод. Такі стінки слід робити невисокими - близько 30 см, з одного боку їх засипають землею. За допомогою підпірних стінок можна захистити, наприклад, квітники.

Підпірні стінки можна зробити і з дерева. Прекрасний матеріал для цього - тонкомерный кругляк. Рекомендуємо використовувати стовбури старих плодових дерев - тільки треба враховувати, що діаметр кругляка повинен бути приблизно однаковий. Кругляк являє собою стовпчики довжиною 0,6-0,7 м, загострені на кінцях. Їх вкопують в землю у вигляді частоколу на половину довжини.

Підпірні стінки використовують і як огорожа ділянки. В цьому випадку, як правило, зводять стінки з природного каменю, підсипають землю і висаджують в один ряд плодові чагарники - агрус, обліпиху і ін.

Конфігурація стінок найрізноманітніша. Прямолінійні стінки зазвичай влаштовують уздовж доріжок, закруглені - на маленьких майданчиках для відпочинку, ступінчасті - на складному рельєфі.

Підпірні стінки декоративні, в поєднанні з квітами і плодовими чагарниками вони створюють неповторний колорит садової ділянки.

Сходи. В умовах підвищеного рельєфу часто виникає потреба в пристрої сходів. Один з найпростіших способів їх пристрою - ступенева зрізка землі з подальшим зміцненням проступей кругляком (4.9). Довжина сходів може коливатися від 0,5 до 1,5 м, висота - від 12 до 17 див. Кілки, утримують кругляк, забивають або закопують в землю так само, як і в підпірних стінках з дерева, тільки на меншу глибину приблизно на 20-25 см. Ступені можна робити і з каменю, який забивають в зрізані земляні проступи, як і при укладанні тротуарної плитки.

Перехідні містки через канави або струмки. Рекомендуємо два найбільш простих варіанти перехідних містків. У першому випадку вкопують шість колів на глибину 0,5 і 0,3 м у відповідності з їх розмірами. На кілки набивають лаги, а за ним настилають дошки. У другому разі забивають два кола з тонкомірної кругляка (як на огорожу), до них кріплять лаги (кругляки), а до лагах - настил.

Огородження. Вони бувають найрізноманітніших конструкцій. Зупинимося на двох найбільш поширених і простих у виготовленні (4.10). На глибину близько 0,5 м вкопують стовпи на відстані один від одного від 1,65 до 2 м. Кінці стовпів, йдуть в землю, обвуглюють на 0,6-0,65 м і покривають бітумом, креозотом або обгортають ізоляційним матеріалом - толем, руберойдом, поліетиленовою плівкою у кілька шарів.

 


Ефективна обробка комлевих решт стовпів 20%-ным розчином мідного купоросу. Їх опускають в бочку з препаратом і витримують дві доби, потім виймають, ставлять вертикально обробленої частиною вгору і сушать протягом місяця. До речі, це відноситься до всіх дерев'яним конструкціям, які будуть заглиблені в землю. Навколо укопаний частини стовпів укладають глину, яку щільно утрамбовують (це правило відноситься і до влаштування підпірних стінок з колод і тину, а також містків і лавок).

Огорожі з горизонтальних дощок влаштовують, прибиваючи до стовпів з одного боку або пропускаючи їх в пази, зроблені на стовпах. При пристрої огорож з вертикальних дощок дві або три поперечини розташовують між стовпами, а вертикальні дошки прибивають вразбежку.

Лави зі спинками. Вони, як практично вся садова меблі, найчастіше виготовляються з дереза. Лави не повинні бути громіздкими.

Для виготовлення лавок годяться також стовбури спиляних плодових дерев. Колоди вкопують у землю на глибину близько 0,5 м, висота їх над землею - 35-40 см, відстань між колодами - 0,7-1 м. На гаризонтальном зрізі колод робиться виїмка для укладання дошки або половинки колоди.

Можна зробити низькі переносні лави з брусів і дощок. У три бруса розміром 10X ЮХ 35 см врізають дошку шириною близько 20 см, а на неї набивають сидіння з дощок чи товстої фанери (30X 30 см). Загальна довжина такої лави 1,2 м.

При нестачі достатньої довжини матеріалу, особливо для вертикальних стовпчиків під лави, їх можна наростити.

Розглянуті елементи благоустрою присадибних ділянок - тільки невелика частина з наявного різноманіття видів і форм малої садової архітектури. Але і ці елементи благоустрою гармонійно впишуться в природне середовище заміських територій і зроблять Ваш двір і затишним красивим.

 

СТІНКА ДЛЯ В'ЮНКИХ РОСЛИН - ПЕРГОЛА

На дворі пізня осінь, вже з'явилися перші снігові «мухи». Роботи з благоустрою садиби припинені. Але ж треба накопичити ідеї, плани до майбутнього будівельного сезону.

Одна з них - декоративна конструкція для витких рослин. Найпростіший варіант - окрема шпалера, в тіні якої ставлять лавку для відпочинку. Таким чином, на ділянці утворюється тінистий куточок для відпочинку.

Роботу починають з заготівлі елементів перголи: балок і поперечок. Для цього напиливают дошки (рейки) вибраних розмірів і обробляють відповідним чином їх торці. Для такої роботи знадобляться выкружная пила (ручна пила з дуже вузьким полотном) і вирізаний з картону або фанери шаблон. Потім дерев'яні деталі фарбують або морять і приступають до складання і встановлення.

Поперечки кріплять по-різному. Наприклад, можна зробити них виріз і насадити за допомогою дерев'яних нагелів-штирів (з твердих порід деревини) на поздовжню балку. Зручно і шпонкові з'єднання. Тоді в відповідних точках поперечки і поздовжньої балки висвердлюють отвори діаметром 20 мм і поперечку кріплять (вклеюють шпонку) до поздовжньої балці.

Стійки можна встановити в підготовлені заздалегідь ями і залити бетоном або забетонувати у фундаменті анкер, до якого прикріплюють стійку. При цьому треба стежити, щоб стійки розташовувалися суворо вертикально. Коли бетон затвердіє, встановлюють поперечні балки і кріплять короткі поперечки.

На цьому будівництво закінчено. Решта - справа рослин. Однак наше спорудження швидше стане зеленою альтанкою, якщо кучерявим рослинам допомогти, прикріпивши до стійок горизонтальні шпалерні рейки.

Розміри такої перголи залежать від вашого смаку, розмірів ділянки, її розташування.

 

ГОЙДАЛКИ З ДРАБИНКОЮ

Побудувати такі гойдалки нескладно. Але як і в будь-якій справі, тут потрібні терпіння і вправність. Особливу увагу слід приділити надійності конструкції.

Для опор і поперечної балки знадобляться дерев'яні бруски, міцні і товсті. На верхніх кінцях опор випилюють шипи довжиною 8 см і шириною 4 див Потім в поперечній балці розмічають і роблять поглиблення під шипи. Для цього спочатку висвердлюють в суворій відповідності з наміченими контурами отвору, а потім вибирають поглиблення і вирівнюють гострої стамескою (4.11). Тепер на опорах, на обидві їх сторони, на висоті 90 см ножівкою роблять вирізи на глибину 10 - 12 см для розпірок. Вони надають гойдалок додаткову стійкість. Розпірки відповідної довжини скошують нагорі так, щоб вони точно входили в підготовлені вирізи.

Перш ніж зібрати гойдалки, їх деталі потрібно просочити спеціальним складом, наприклад безбарвним атмосфе-ростойким лаком.

Після цього балку і опори укладають на землю, склеюють, скріплюють і фіксують шурупами обидві передні розпірки. Викопують ями під опори. Коли гойдалки будуть стояти вертикально, до опор прикріплюють задні розпірки. Гойдалки вирівнюють за допомогою ватерпаса і зміцнюють у фундаментних ямах камінням. Щоб розпірки не йшли в землю, під них кладуть великі плоскі камені (цегла). Ями бетонують. Через 2-3 дні на гойдалці можна кататися.

 

ЛІТНІЙ ДУШ

Душ - необхідний елемент впорядкованого ділянки (4.12). Його бажано розташовувати в глибині ділянки недалеко від компостної ями і туалету. Можлива також блокування приміщення для душу з туалетом.

Літній душ на садовій ділянці неважко зробити власними силами. У більшості випадків душ являє собою щитове приміщення з дощок. Розміри душа: 1100 мм - ширина; 1600 мм - довжина; висота (від підлоги до стелі - не менше 200 мм

Всередині душового приміщення необхідні спеціально обладнаний душовий піддон з фіранкою і лавка. Пол повинен бути обов'язково дерев'яний.

На даху душового приміщення встановлюється металевий бак або невелика бочка для води, обладнана трубою з краном і душовою сіткою. Ємність з водою фарбують, як правило, чорний колір для більш повного поглинання сонячних променів. Влітку за день вода в баку досить добре нагрівається і стає прийнятною для миття.

При наявності водопроводу літній душ обладнують колонкою на твердому паливі для підігріву води і тоді їм можна користуватися і в прохолодну пору року.

 

ОБЛАДНАННЯ МІСЦЯ ДЛЯ КОМПОСТУ

Невід'ємним елементом садово-городньої ділянки є компостна яма. Її рекомендується розташовувати в глибині ділянки, як правило, біля дворового туалету, в півтіні, добре провітрюваному місці.

Яму роблять глибиною 50-100 см довільних розмірів. Підстава і стіни її можуть бути забетоновані або викладеними бутовим каменем на розчині, цеглою, блоками. Стіни ями повинні підноситися над землею на 15-20 см, щоб в неї не потрапляли дощові і весняні води. Якщо стіни не підносяться над землею, то по краях ями роблять бортики з дощок, цегли або бетону висотою 20-30 див.

В яму скидають сміття, бадилля, листя, бур'яни, кухонні відходи. Сюди ж можна скидати солому, суху траву, тонкі гілки дерев і після обрізки кущів саду, а також тирса і стружки. Все це необхідно для отримання цінного органічного добрива.

В яму не можна скидати кістки, плівки, скло.

На дно ями укладають шар пухкого торфу товщиною 10-15 см, а по мірі накопичення відходів шаром 20-30 см пересипають торфом і землею, після чого рясно поливають водою. Компост зрідка перелопачують, додаючи при цьому суперфосфат і фосфорну борошно, при кислому грунті на ділянці - вапно або деревну золу. Через рік-півтора його можна використовувати як добриво.

Ще зручніше складати компост в штабелі. В цьому випадку процес гниття йде інтенсивніше і скорочуються терміни готовності до 6-8 місяців. В якості решетування компостного штабеля можна використовувати знімні конусні короби з дощок, з'єднаних по кутах під зустрічний паз (4.13), що дозволяє рясно змочувати всю компостну купу для значного прискорення процесу перепревания покидьків. Крім того, знімні короби зручні при закладці і використання компосту.

В компостній купі відбувається повне розкладання органічних речовин. Температура всередині неї досягає 70°. Висока температура і виробляються грибковими утвореннями антибіотики вбивають знаходяться там хвороботворні мікроби і в результаті Ви будете мати чисту територію двору і хороше добриво для ділянки.

 

ЗРУЧНОСТІ - У ДВОРІ

Отримавши ділянку, господар починає його облаштовувати. Як ви розумієте, без туалету не обійтися. А от як його побудувати, ми Вам і розповімо.

Вони бувають двох видів - без вигрібної ями (пудр-клозет) і з вигрібною ямою (люфт-клозет).

Простіше зробити пудр-клозет (4.14а). Для цього підходять будь-які підручні матеріали - дошки, обапіл і т. п. До того ж пудр-клозет можна поставити поруч з будинком або навіть у ньому - яму-то копати не треба. Її замінює відро або спеціальний металевий ящик. Ємність ставлять під стульчак, а нечистоти одразу ж присипають (для усунення неприємного запаху) торфом або тирсою. По мірі необхідності відро або ящик спорожняти в компостну купу.

Найзручніша форма такої вбиральні - курінь, так як у його підстави ліворуч і праворуч від стульчака (на його висоту можна влаштувати ящики для зберігання засипання (торфу, тирси, золи). Зсередини стульчак обшивають листовим залізом з прокладкою (для запобігання дерев'яної частини) з толю або руберойду. На задній стінці куреня під стульчаком роблять люк щільно приганяє кришкою. Через нього в міру потреби виймають відро.

Для люфт-клозету (4.14 6) риють вигрібну яму глибиною 1,5 м і, щоб вона була герметичною, роблять глиняний замок шаром 20-25 див. Потім дно і стіни ями обшивають дошками, обкладають цеглою або камінням, а підстава бетонують. Дно ями краще зробити похилим у бік люка. Навпроти нього влаштовують невеликий приямок, який при очищенні вигрібної ями прибирають нечистоти.

Витяжку забезпечує дерев'яний стояк-короб. Його збирають з чотирьох дощок шириною 100-150 мм Нагорі дві з них не доходять до краю короби і таким чином (разом з коньком) утворюють вентиляційний отвір. Кріплять стояк до задньої стінки будиночка-туалету. Його роблять з дощок або обапола і встановлюють на двох балках, при цьому задню кладуть на краю вигрібної ями. Зверху над дверима (так само, як і в пудр-клозете) роблять засклене віконце (фрамугу). Стульчак висотою 400 мм забезпечують кришкою.

 

ПОГРІБ

На ділянці його можна розмістити окремо або під річної кухнею, господарської комори, верандою або під холодною будівництвом неопалювальних приміщень. Висота від підлоги до низу перекриття повинна бути не менше 1,9 м. Для спуску потрібна сходи з ухилом 1:2 і люк розміром не менше 0,6 X 0,8 м. За розміщення погреба під кухнею опалювальної частини будинку зручно мати люк в кухні і другий вхід зовні будинку, що забезпечує завантаження продуктів і виключає забруднення квартири. У погребі необхідні зручно розташовані відсіки з урахуванням габаритів ємностей для зберігання різних продуктів.

Для підтримки в погребі температури від 0 до +2 °С і вологості 85-90 % слід влаштовувати витяжну вентиляцію і утеплювати люк (вхідні двері) і виступаючі назовні огорожі.

Підготовка льоху до нового врожаю. Перед закладкою нового врожаю погріб потрібно як слід очистити, провітрити, висушити і продезінфікувати.

Починати треба з дерев'яних полиць, стелажів і засіків. Їх розбирають і виносять наверх, миють гарячою водою з милом і содою, а потім добре просушують на сонці.

Найпоширенішим і доступним способом дезінфекції дерев'яних деталей і стін є побілка вапном з додаванням мідного купоросу (100 г на відро вапняного розчину). Побілку виробляють не менше ніж у два рази, причому краще брати свежегашеную вапно, так як вона володіє більш сильну антисептичну дію.

Для боротьби з гнильними грибами і цвіллю можна використовувати водні розчини мідного і залізного купоросу 10%-ної концентрації, якими промивають стіни, обробляють дерев'яні конструкції, а також поливають з лійки земляні підлоги льоху і підпілля будинків. Земляний підлога замість купоросу можна посипати вапном-пушонкою шаром 0,5-1 див.

Знищити комах, які потрапляють в льох разом з картоплею і овочами, можна парами, що утворюються при гасінні вапна. Для цього на кожні 10 см! обсягу погреби беруть 3 кг негашеного комового вапна, засипають в бак або бочку, потім заливають водою. Самому треба швидко вийти наверх - пари шкідливі. Люк і двері в льох ретельно герметизують. Дезінфекцію парами вапна рекомендується повторити через 7-10 днів, щоб не дати комах і грибам відновити життєздатність.

Щоб льох був сухим і в ньому не заводилися цвіль і вогкість, його надійно гідроізолюють, утеплюють і забезпечують достатній припливно-витяжною вентиляцією. Для гарного обміну повітря на площу 6-8 м2 потрібно мати дві вентиляційні труби, кожна перетином 12 X 12 см2 (4.15).

Можна застосувати й одну вентиляційну трубу (перерізом не менше 15 см2), але тоді її роблять двухка-нальної з ветроулавливателем. За одного каналу свіже повітря надходить в льох, по іншому виходить назовні.

Для контролю за температурно-вологісним режимом погріб бажано обладнати термометром і психрометром. Термометр треба взяти спиртової, а не ртутний. Якщо ртутний термометр випадково розіб'ється, то потрібна трудомістка робота з нейтралізації отруйних парів ртуті.

Витрати праці на дезінфекцію та удосконалення погреби окупляться збереженням врожаю.

 

 «Ваша садиба» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи