Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ваша садиба


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Підготовчі заходи щодо будівництва житлового будинку

 

 

Перш ніж приступити до будівництва будинку, необхідно отримати дозвіл на нього, вибрати ділянку під будівництво згідно конкретного проекту, а потім продумати, як організувати будівельні роботи, щоб розумно розташувати необхідні матеріали. При добре продуманої організації робіт індивідуальний житловий будинок можна побудувати протягом двох-трьох місяців.

Ділянка треба спланувати: позначити, де буде викопано котлован під будинок, де яма для гасіння вапна, де розмістити цегла, вапно, пісок та інші матеріали. Визначити місце, звідки брати воду, як прокласти каналізацію, газопровід, як буде підключена електроенергія.

Такі вироби і матеріали, як віконні рами, двері, рулонні матеріали, облицювальну плитку, гіпсові плити, скло, фарби і т. п., треба зберігати в сухому закритому приміщенні. Пиломатеріали (дошки, фанеру) слід скласти на твердій рівній основі з прокладками через 1-1,5 м, щоб вони в процесі зберігання не прогнулися.

На будмайданчику виконують геодезичні роботи і перш при цьому враховують не план фундаменту, а план поверху. Спочатку зазначають два кута будинку за допомогою дерев'яних або металевих кілків, проміряти сталевий стрічкою довжину туго натягнутого шнура від одного кілочка до іншого. Потім через зазначені дві точки проводять перпендикуляри, якщо план будинку прямокутний. Зробити це можна за допомогою так званого єгипетського («дідівського») прямокутного трикутника з співвідношенням сторін 3 : 4 : 5. В натурі його можна зробити з рівних рейок довжиною 3,4 і 5 м. Приклавши трикутник одним катетом (меншою стороною) до шнура відповідно у двох точках, отримаємо потрібні напрями сторін. Знову встановлюють кокилышки і відміряють потрібні довжини і т. д. Отже, вивішені всі чотири кута будинку. Якщо рельєф складний, позначають ще два або чотири кута. Коли риють котлован під фундамент, всі точки, позначені кілочками, зникають: зберегти їх можна з допомогою обноски. Обноску виробляють зовні вивішених ліній будинку на відстані 1 м або більше від котловану. Для обноски в землю вбивають кілки довжиною 1,5 м так, щоб вони виступали над землею на 0,5 м. На кілки набивають планки завширшки 10 см, щоб вони були міцними при натягу шнура. З допомогою обноски відзначають товщину зовнішньої кладки і розміри фундаменту. На обноску також переносять розміри по висоті: за ним відмірюють глибину котловану і початок кладки (7.1)

Розроблення траншей і кладку стрічкових фундаментів ведуть по черзі «захватками» довжиною 3-4 м.

Вертикальні стінки глибоких траншей слід зміцнювати, так як в дощ або під впливом грунтових вод вони довго не протримаються. Стінки виїмки доцільно робити похилими, приблизно під кутом 45°. При глибині котловану 2 м необхідно встановити не менше двох сходів для виходу.

 

ПІДСТАВИ І ФУНДАМЕНТИ

Вибір типу фундаментів при прив'язці проекту слід виконувати з урахуванням результатів зіставлення варіантів, що враховують конкретні інженерно-теологічні умови майданчика будівництва. Реальний рівень грунтових вод повинен бути нижче підлоги підвалу і підошви фундаменту.

Застосування противонапорных конструкцій допускається лише у виняткових випадках, при неможливості водозниження іншим способом. В цьому випадку зовнішні стіни підземної частини і залізобетонні плити підлоги підвалу повинні мати суцільну гідроізоляцію з боку грунту і розраховуватися на додаткове зусилля від гідростатичного тиску.

Вибір типу фундаменту залежить від індивідуальних будинків несучої здатності грунту. Грунти за складом поділяють на глинисті, суглинки, супіски, піщані, великоуламкові, скельні, торф'янисті, рослинна земля і мулисті.

Глинисті грунти володіють значною пористістю і стисливість, здатні розбухати, збільшуватися в об'ємі. Вони є гарним підставою для фундаментів, якщо виключається попадання у них ґрунтових вод і вони знаходяться під щільними підстилаючими шарами. Для підстави можна рекомендувати мокрі глини. Властивості глини, її несуча здатність, водонепроникність змінюються в залежності від наявності в ній домішок.

Суглинок являє собою суміш піску та 12-30 % дрібних глинистих частинок. Суглинні ґрунти менше схильні до дії води, дають меншу усадку і є гарним підставою для фундаментів будівель і споруд.

Супіски являють собою суміш піску і глинистих часток в кількості до 10 % від загального обсягу супіски. Супісок легко розріджується під дією води. Супіски, насичені водою, малопридатні як підстави для будівель без виконання спеціальних заходів: розширення фундаментів, влаштування пальових підстав.

Піщані грунти являють собою суміш піску (не менше 80 %) з іншими компонентами. Залежно від розміру зерен піски мають різний склад. Піщані грунти (великої фракції) мають гарну водопроникністю, незначною водопогло-щаемостыо і малої стисливістю. Вони є хорошою основою для зведення будівель.

Крупноуламкові і скельні грунти - це природні гірські породи, що вони є надійною основою, але рідко зустрічаються в Білорусі.

Торф'янисті ґрунти не можуть служити підставою для будівель, їх, як правило, видаляють, якщо шар незначний.

Рослинна земля і мулисті урунты також не можуть служити підставою для будівель.

При влаштуванні фундаментів будівель на природному підставі їх слід заглиблювати нижче глибини промерзання на 0,8-1 м. Грунт для пристрою фундаментів вибирають на ширину підошви і глибину закладення. Вибраний грунт видаляють з території або заповнюють їм окремі знижені ділянки.

Несучу здатність ґрунтів природних підстав слід підвищити шляхом трамбування поверхні пласта ґрунту, щебеню втрамбовыванием або пристроєм піщаних подушок. Для зменшення впливу вертикальних сил здимання грунтів необхідно змащувати бічні поверхні фундаментів бітумом марки 4.

Слід відмовитися від будівництва будинків на проса-дочных грунтах - мулистих, глинистих, торфових. Зведення будинків на звичайних фундаментах при таких грунтах можливо лише в тому випадку, якщо в процесі будівництва та експлуатації буде повністю виключено всяке потрапляння вологи в ґрунт, що в умовах Білорусі нереально.

 

ВИДИ ФУНДАМЕНТІВ

Фундаменти одно - і двоповерхових будинків виконують монолітними і збірними. Монолітні - з бутового каменю, камнебетона, бетону, цементно-грунтових сумішей. Збірні - з готових залізобетонних елементів або цементно-грунтових блоків.

За формою фундаменти можуть бути стрічкові, тобто суцільні на всьому протязі стін, і стовпчасті, у вигляді окремих опор (7.2). Стрічкові фундаменти застосовують для будівель з цегли, природного каменю та грунтоматериалов. Їх роблять під зовнішні та внутрішні стіни. Ширина визначається їх властивостями і якістю грунту, але в усіх випадках ширина фундаменту не повинна бути менше товщини стіни зі штукатуркою, а збільшеною з кожної сторони на 5 див. При влаштуванні фундаментів на слабких грунтах рекомендується виконувати їх уступами. Ширина уступу - не більше 25 см, висота - не більше 50 див.

Можна влаштовувати для одноповерхових будівель піщані, гравійні або щебеневі стрічкові фундаменти. Це найпростіший вид фундаменту. Такі фундаменти не доводять до поверхні грунту на 10 см і з цього рівня починають кладку цоколя.

При влаштуванні фундаментів з бутобетону або бетону попередньо в траншеї влаштовують опалубку з дощок на всю висоту та довжину фундаменту. Суміш в котлован укладають безперервно, не допускаючи розривів під часу між укладанням кожного шару більше 30 хв.

Збірні фундаменти встановлюють на піщану подушку.

Стовпчасті фундаменти викладають з буту, бетону або камнебетона. Їх кладуть під зовнішні та внутрішні стіни з кроком не більше 2-3 м. В місцях перетину зовнішніх стін один з одним або з внутрішніми стінами слід передбачити безперервні фундаменти. При суцільних стінах і пристрої фундаментів у вигляді кам'яних стовпчиків стіни викладають на суцільних фундаментних балках (рандбалках), що спираються на стовпи фундаментів.

Техніко-економічний аналіз фундаментів для житлових будинків різної поверховості дозволяє зробити наступні висновки. Для будинків висотою в один-два поверху без підвалів доцільні стовпчасті фундаменти, а при пристрої підвалів - стрічкові.

При проектуванні підвальних приміщень дуже важливо враховувати їх гідроізоляції від грунтових вод, наявність яких викликає гідростатичний тиск на стінки і підлоги підвалу.

 


Якщо рівень грунтових вод не перевищує 0,2 м над рівнем підлоги підвалу, передбачають горизонтальну гідроізоляцію вище подушки фундаменту і вертикальну - по зовнішній поверхні стін підвалу, захищену шаром жирної м'ятою глини товщиною 0,2-0,25 м для попередження механічних пошкоджень гідроізоляції. Жирна м'ята глина і сама може бути гарною гідроізоляцією. Коли рівень грунтових вод вище 0,2 м, але не більше 0,8 м, гідроізоляція повинна передбачатися під підлогою підвалу - її укладають на бетонну підготовку.

У другому випадку гідроізоляцію вертикальних поверхонь захищають облицюванням сильно випаленою цеглою товщиною в половину цегли. Коли рівень грунтових вод вище 0,8 м позначки підлоги підвалу, гідроізоляцію влаштовують так само, як у другому випадку, але підстильний шар підлоги підвалу повинен кріпитися по периметру в зовнішні стіни. В якості гідроізоляції застосовують бітумну мастику, толь, руберойд, гідроізол. Як правило, при наявність грунтових вод найбільш надійна обмазувальна і обклеювальна гідроізоляція. На висушену поверхню подушки фундаменту і шарів підготовки підлоги підвалу наносять шар бітумної мастики 4-5 мм, після її затвердіння суцільно по всій поверхні наклеюють один-два шару гідроізоляційного матеріалу, потім влаштовують вертикальні елементи збірних стін підвалу, на них наносять гідроізоляцію, викладають захисну стінку і підлогу підвалу.

При влаштуванні гідроізоляції підлог підвальних приміщень повинно передбачатися пониження рівня грунтових вод за допомогою голкофільтрових установок до остаточного твердіння залізобетонного підлоги підвалу. При перервах у процесі відкачування води може не тільки пошкодитися гідроізоляція, але може піднятися шар свежеуплотненного, незатвердевшего залізобетону підстильного шару підлоги підвалу. Треба відзначити, що всякого роду спроби досягти гідроізоляції шляхом штукатурки внутрішньої поверхні розчином цементу, покриття стін і підлоги рідким склом або церезитом не давали позитивних результатів, тому необхідно передбачити гідроізоляцію всіх ділянок стін і підлог, куди може проникнути вода. Для попередження зволоження стін капілярної вологи у стіни вище рівня тротуару на 13-15 см влаштовують горизонтальну гідроізоляцію. Для попередження проникнення атмосферних опадів в грунт до фундаменту навколо будівлі передбачають отмост-ку шириною 0,6-1 м з шару піску 0,15-0,2 м і шару асфальту або бетону - 0,03 м.

 

СТІНОВІ КОНСТРУКЦІЇ

Стіни є однією з основних несучих конструкцій житлового будинку. На них припадає третя частина вартості всієї споруди. Тому дуже важливо вибрати міцні і довговічні матеріали. Стіни бувають дерев'яні рубані, дерев'яні каркасні, муровані з цегли і дрібних блоків.

Дерев'яні рубані стіни зводять з колод або брусів хвойних порід дерева.

Колоди для стін повинні мати в зрубі діаметр від 18 до 25 див. Їх обтісують на один кант для внутрішньої сторони стіни. Для першого вінця-лежня колоди отесивают і по нижньому канту, щоб вони щільно і стійко лягали на фундамент. Ширина канта повинна бути не менше 15 див.

Перший вінець повинен бути укладений строго по рівню. Наступний вінець з'єднують з ним в паз, який вибирають з нижньої сторони кожної колоди шириною в 13-15 див. Форма паза зазвичай дугоподібна.

У пази для ущільнення та утеплення кладуть клоччя, сухий мох, повсть. Для стійкості вінці скріплюють між собою вставними шипами висотою 12-15, шириною 5-7 см і товщиною 2,5 см, розташовуючи їх у шаховому порядку через 1,5-2 м по довжині і висоті зрубу. У простінках шипи ставлять один над іншим (не менше двох), розташовуючи їх від країв простінків на 15 - 20 см (7.3).

Готовий зруб рекомендується накрити зверху толем або руберойдом і витримати в такому стані не менше року.

Після витримки зруб розбирають, попередньо зазначивши кожен вінець, потім остаточно по вінцях знову збирають, встановлюючи колоди на клоччя або інший теплоізоляційний матеріал.

Шви між колодами конопатять два рази після будівлі будинку та опади його стін. Тільки після цього стіни можна обробляти зовні і всередині, тобто обшивати тесом, облицьовувати цеглою, штукатурити.

Укладання колод зрубу на фундамент і конструкція підлоги показано на 7.4.

З колод або брущаті стіни довжиною до 8 м пов'язують в кутах і перетинах з внутрішніми стінами. При великих розмірах зовнішніх стін їх зміцнюють сжимами - вертикальними брусами, що встановлюються з обох сторін стіни і скріплюються через 1 - 1,5 м по висоті болтами діаметром 15-20 мм.

Кути стін рубаних будинків виконують в «обло» («в чашу»), «з залишком» або «в лапу»

Для утеплення будинку після повного осідання стін їх нерідко обшивають тесом, облицьовують цеглою або азбестоцементними плоскими листами. Тес прибивають до балок, набитим на стіни. Потім обшивку фарбують олійною фарбою в два шари. Цеглу для облицювання можна застосовувати і керамічний, і силікатна. Облицювання вести на ребро або в півцеглини. Перед цим необхідно вирівняти цементним розчином верх фундаменту і укласти на нього гідроізоляцію з двох шарів толю або руберойду. Між стіною і цегляною облицюванням залишається зазор не менше 3 см, який так і залишається повітряним прошарком.

Для зв'язку облицювання зі стінами застосовують оцинковані клямери - складені вдвічі смужки сталі шириною 4 см, які цвяхами прибивають до стін. Кляммери ставлять на відстані 0,5 м один від одного, через три ряди при кладці на ребро і через п'ять-шість рядів при кладці в півцеглини. Їх закладають в розчин облицювання відповідно на глибину 6 і 10 див.

Розчин для облицювання повинен бути не нижче марки «50». Облицювання не доводять до карниза на один ряд. Внизу облицювання залишають вентиляційні отвори розміром 15 X 15 см через 1,5-2 м, які закривають від гризунів частою металевою сіткою. Там, де облицювання стикається з деревом, укладають два шари руберойду або толю. При необхідності облицювання обштукатурюють.

На дерев'яні каркасні стіни потрібно значно менше деревини, ніж на стіни з колод або брусів. Вони теплі, малозвукопроводные, їх можна швидко побудувати своїми силами. Каркас складається з нижньої і верхньої обв'язок стін, кутових і проміжних стійок, підкосів жорсткості, ригелів, між якими розташовують віконні та дверні прорізи (7.6). Стійки каркаса ставлять на відстані від 0,5 до 1,5 м, пов'язуючи їх з розмірами вікон і дверей. Перетин стійок 10 X Ю або 12 X 12 див. Нижня обв'язка збирається з брусів, колод чи дощок і є підставою каркаса. У кутах обв'язки з'єднуються «в полдерева». Якщо балки підлоги врубаються в обв'язку, то її роблять з двох вінців. А якщо підлога влаштовується на стовпах, то нижню обв'язку роблять з одного вінця. Всі елементи каркаса зазвичай кріпляться цвяхами, рідше - шипами.

Для забезпечення жорсткості каркасу між стійками з двох сторін ставлять дощок підкоси, врізавши їх урівень з обв'язкою. Зверху на стійки кладуть верхню обв'язку (на прямих шипах), в яку вмикають стельові балки. На балки встановлюють крокви.

Зібраний каркас обшивають зовні дошками товщиною 20-25 мм, прибивши їх до елементів каркасу цвяхами. Замість дощок можна використовувати азбестоцемент-ві плити, склопластикові або інші міцні і атмосферостійкі матеріали.

В якості заповнювача для утеплення каркасних стін застосовують різні рулонні, плиточні та сипучі матеріали. Рулонні і плиткові матеріали кріплять до каркаса цвяхами, а шви промащують гіпсовим розчином і конопатять клоччям.

Для засипки з подвійною обшивкою каркаса застосовують шлак, керамзит, аглопорит, пемзу, тирсу, мох, торф, багаття, солому та інші матеріали. Всі органічні матеріали антисептируют (знешкоджують) і сушать. Перед засипанням їх змішують з вапном-пушонкою (гаше-. ной) і гіпсом в співвідношенні: засипки - 85 %, вапна-пушонки - 10 %, гіпсу - 5 %. Приготовану засипку укладають в порожнечі шарами за 20-30 см і ретельно ущільнюють.

Кам'яні стіни міцні, довговічні, несгораемы, але відрізняються великою теплопровідністю. У кліматичних умовах Білорусі вони повинні мати товщину 50 см. Для кладки стін застосовують керамічний або силікатна цегла, дрібні блоки.

Стіни з цегли можуть бути масивними або порожнистими. Товщина цегляних стін залежно від кліматичних умов може бути в один, півтора, два, два з половиною і три цеглини. Перегородки найчастіше виконуються товщиною в півцеглини.

Стіни в цілях полегшення і економії матеріалів можна робити у вигляді комбінованих конструкцій.

Наприклад, витончена стіна з внутрішньої сторони облицьовується теплоізоляційними плитами з шлакобетону, пінобетону і т. п. Такі плити кріпляться до цегляної стіни розчином; шви між ними також замазують розчином і затирають. Доцільніше об'єднані стіни виконувати в процесі кладки з порожнечами, які потім заповнюють «теплими» бетонами, вкладишами, розчинами або насипними, сухими заповнювачами.

Найпростіший вигляд «теплого» бетону, який можна скласти самому, такий: 1 частина цементу, 6 частин піску (супіски) і 12 частин тирси. Маса такого бетону близько 600 кг/м3.

В якості сухих засипок можуть бути використані дрібний шлак, аглопорит (дроблена вспученная глина, обпалена до спікання), керамзит, сухий пісок, мінеральна вата.

(засилання або легкий demo»

Для виконання комбінованих кладок раціональними є так звані колодцевые кладки. Вони являють собою дві паралельні стіни товщиною в півцеглини, розташовані між собою на різній відстані в залежності від кліматичних умов і матеріалу заповнення. Міцність і жорсткість таких стін забезпечуються так званими діафрагмами жорсткості у вигляді перемичок - вертикальних або горизонтальних поперечок товщиною в півцеглини.

Перемички викладають на відстані 0,5-1 м один від одного (7.7 а, б, в).

Стіни викладають ярусами заввишки до 1,2 м і після цього їх заливають бетоном або засинають. Бетон або засипку укладають шарами товщиною 15 см і ретельно ущільнюють. Засипання (шлакову, наприклад) можна заливати через 50 см по висоті вапняним або цементно-вапняним розчином, щоб зменшити її осідання.

Горизонтальні перемички в двох паралельних стінках товщиною в півцеглини являють собою тичкові ряди, розташовувані через п'ять ложкових рядів двох стінок. Горизонтальні діафрагми можуть бути влаштовані у вигляді арматурних прутів діаметром 6 мм, які укладають через 50 см довжини стіни, або арматурних сіток з осередками 10X10 см, що укладаються через 5-6 ложкових рядів кладки двох паралельних стінок.

Об'єднані полегшені ' кладки допустимі при зведенні будинків не вище двох поверхів (7.8).

Дрібні блоки для кладки стін виготовляються з кераміки вигляді щілинних каменів, газосилікату, шлакобетону та інших матеріалів. Товщина таких стін менше, ніж суцільних цегляних стін. Наприклад, товщина стіни з дрібних блоків в 40 см відповідає теплотехнічними показниками суцільних цегляних стін товщиною 51 див. Продуктивність праці муляра при муруванні стін з дрібних блоків значно вище, ніж при кладці цегляних стін.

Кладку стін з дрібних блоків можна при необхідності комбінувати з кладкою з керамічної або силікатної цегли, але при цьому слід враховувати небезпеку виникнення так званих «містків холоду», так як цегляні перемички більш теплопровідні, ніж дрібні блоки.

Всі види кладок виконуються неодмінно по схилу, який використовувався будівельниками ще вдалекой давнину.

Збірно-шитовые дерев'яні стіни, великоблочні та великопанельні відносяться до індустріальних конструкцій заводського виготовлення. Вони використовуються в типових серійних житлових будинках.

Індустріальне домобудівництво є раціональним в умовах необхідності швидкого зведення селищ, так як вдома за наявності відповідних підйомно-транспортних засобів монтуються протягом декількох днів.

До індустріальних конструкцій житлових будинків відносяться також об'ємно-просторові елементи у вигляді блоків-кімнат і навіть блоків-квартир.

 

ПЕРЕКРИТТЯ

За своїм призначенням поділяються на перекриття міжповерхові, горищні перекриття над грунтом і перекриття над підвалами. Вони повинні бути міцними, жорсткими, простими при влаштуванні та експлуатації; володіти хорошими тепло-і звукоізоляційними якостями; відповідати довговічності і вогнестійкості будівлі в цілому.

Перекриття в залежності від застосовуваних матеріалів поділяються на спаленні, вогнестійкими і неспалимі.

Конструкція перекриттів розчленовується на балки і прогони, межбалочное заповнення, ізоляційний шар та оздоблення. Конструкція перекриття значно спрощується шляхом застосування (при кам'яних стінах) збірних залізобетонних балок, плит заповнення, плит-настилів і панелей перекриттів.

Дерев'яні балки перекриттів виготовляються

зазвичай з хвойних порід. Вони повинні бути сухими.

У цьому випадку балки міцніше і менше прогинаються від

навантаження.

Якщо перекриття виконується на рівні підлоги першого поверху (над грунтом), то часто балки кладуть на стовпчики. У цьому випадку балки перетворюються у лаги довжиною 1 -1,2 м. В міжповерхових і горищних перекриттях балки своїми кінцями спираються на стіни, часто без проміжних опор. Щоб балки не прогиналися, їх слід укладати на відстані в осях 0,5-1 м. Міцна на вигин балка - це брус з поперечним перетином, наприклад 7X20 см або 14X20 див. Балка чинить опір вигину від тиску на них маси заповнення, підлоги, меблів, людей і т. д. Тому прогин балки в основному залежить від висоти її, а не від ширини. Висота балок для міжповерхових і горищних перекриттів повинна дорівнювати не менш '/24 довжини. Так, якщо довжина балки встановлена 600 см, то висота її становитиме 600 : 24 = 25 див. Бруси для балок можна складати з дощок, збиваючи їх цвяхами через 20 см, розташовуючи в шаховому порядку.

Кінці балок міжповерхових і горищних перекриттів дерев'яних будівель врубують у вінці на всю товщину стін. У кам'яних будівлях балки кладуть на стіни або заводять у залишені для них гнізда. Між торцями балок і стінами необхідно залишати зазор. Закладення кінців дерев'яних балок в міжповерхових і горищних перекриттях у залежності від товщини цегляних стін показана на 7.9.

За так званим «черепним» брусків укладають щити з дощок перетином 5 У. 5 см, які не прибивають до балок. Можна для накату в балках вибрати «черепа» або шпунти. Пластини накату краще з'єднувати між собою в чверть. Вони повинні бути на рівні з нижньою площиною балки, для чого кінці пластин накату підрізають. Пластини накату можуть бути замінені щитовим накатом з двох шарів дощок, як показано на 7.10.

Примикання балок близько димохідних труб досягається з допомогою ригелів.

Після укладання накат накривають шаром толю або гли-нопесчаной змащення завтовшки 2-3 см. Шар толю або мастила повинен закривати балку вище, ніж на товщину теплозвукоізоляційній засипки. Зверху засипку закривають толем. Зверху на балки стелять дошки підлоги. Стелі можуть обшивати тесом або штукатуряться по дранці.

У житлових приміщеннях роблять підлоги дощаті, паркетні або з деревно-стружкових плит. У коридорах, господарських приміщеннях - з лінолеуму, в санвузлах - з керамічної плитки.

Дощаті підлоги одношарові роблять з струганих шпунтованих дощок товщиною 38 - мм. Дошки укладають поверх балок або по лагах з дощок, а в підлогах над грунтом - по лагах із пластин або брусів (7.11).

Дощаті підлоги бувають і подвійні - за балок настилають чорний підлога з дощок товщиною 19-25 мм під кутом 90°, з нього - чистий підлогу з шпунтових дощок товщиною 22 мм Двошаровий дощана підлога довговічний, забезпечує хорошу тепло - і звукоізоляцію.

Стругану поверхню дощок підлоги покривають оліфою, місцями подшпаклевывают і фарбують у два шари.

Паркетні підлоги укладають на суцільний дощатий підлогу, на стяжку або деревно-стружкову плиту. Паркетні дошки (клепка) роблять з деревини твердих порід - дуба, бука, клена. При укладанні паркету на чорний дощату підлогу під паркет слід покласти будівельний папір, щоб він не скрипів при ходьбі. Шпунтовані паркетини прибивають цвяхами до чорного підлозі, розкладаючи його різним малюнком (7.11).

Паркет можна укладати і на цементну стяжку, такий паркет має з нижнього боку форму «ластівчиного хвоста», яким паркет вдавлюється у мастику (7.12).

Плиткові підлоги укладають з чотирьох-, шести - і восьмигранної керамічної плитки, шлакоситаловых та поліхлорвінілових плиток. Плиткові підлоги зазвичай влаштовують в туалетах, ванних кімнатах. Для укладання керамічної плитки роблять рівну основу з цементно-піщаного розчину складу 1 : 3 шаром 1 див. Плитки, замочені у воді, укладають рядами на цементно-піщаному розчині. Виступив розчин знімають, потім заповнюють всі шви чистим цементним тістом і прибирають його надлишки, протираючи ганчіркою.

Рулонні підлоги. В якості рулонних покриттів застосовують безосновний лінолеум на тканинній основі, на синтетичному каучуку, на повстяній основі, гумовий лінолеум (релін) та ін.

Настилати лінолеум можна насухо і на мастиці. На мастиці підлоги більш рівні, а значить, і більш практичні. Однак у вузьких місцях, де лінолеум немає можливості стикувати по довжині і де його ширина дорівнює ширині підлоги, наприклад, у коридорах, рекомендується зняти плінтуси, виправити всі нерівності підлоги, настелити полотна лінолеуму, добре прирезав їх стик з ширині, розправити і притиснути кромки лінолеуму плінтусами. В місцях стикування крайки можна прибити дрібними цвяхами через 50 мм один від одного або приклеїти, застосовуючи для цього будь-яку мастику, на яку наклеюють лінолеум.

При наклеюванні лінолеуму насамперед слід очистити його підстави від бруду та пилу. Приклеюється лінолеум міцно тоді, коли його тильна сторона та підстава загрунтовані клейовими складами. Через добу після ґрунтування підставу і тильну сторону лінолеуму намазують мастикою і укладають на основу. Для кращого склеювання його спочатку пригладжують руками, а потім мішком з піском, попередньо уклавши його на яку-небудь підстилку, щоб не подряпати піщинками лицьову сторону лінолеуму.

У місці примикання підлоги до стіни прибивають плінтус. Плінтуси закривають щілини між підлогою та стінами, оберігають останні від забруднення. Для виготовлення плінтусів застосовують сухі бруски або рейки, яким надається необхідна форма. Якщо стіни негвоздимые, плінтуси кріплять до дерев'яних пробок, вставленим в пробиваемые або просверливаемые отвори глибиною 5-7 див.

Плінтуси кріплять цвяхами довжиною 70-80 мм, забиваючи їх через 60-70 см з відступом від кінців на 10-20 мм. В кутах кімнати плінтуси зрізають «на вус» під кутом 45°.

При влаштуванні монолітних перекриттів застосовують балки, які можуть бути сталевими та залізобетонними.

В якості сталевих балок використовують двотаврові профілі. По нижніх полицях двотаврів укладають накат, який може виготовлятися з монолітного залізобетону, зі збірних залізобетонних плит. В якості звукоізолюючого шару застосовують шлак або пісок товщиною 6-10 мм. Поверх двотаврових балок укладають на толеві прокладки дерев'яні лаги, на які настилають чорний або чистий дощана підлога. Безпосередньо на сталеві балки можна класти залізобетонні плити, на які настеляється підлога. Перекриття по сталевих балок мають підвищений термін технічного зносу, однак в період пожеж під дією високих температур сталеві балки сильно деформуються, руйнується перекриття, а іноді деформація сталевих елементів буває настільки велика, що руйнуються та стіни будівлі.

Перекриття по залізобетонних балках застосовуються рідко в будинках зі стінами із цегли. Частіше знаходять застосування монолітні залізобетонні перекриття, але вони дуже трудомісткі при виробництві робіт. Для влаштування монолітного перекриття необхідно спочатку виконати опалубку. Опалубка виготовляється з дощок і ретельно закріплюється. В неї вкладається зварний металевий каркас. В якості каркаса використовуються металеві стрижні, переріз яких визначається розрахунком. Арматура укладається так, щоб її обов'язково закривав захисний шар бетону товщиною не менше 20 мм

Опалубку балки з покладеним каркасом заповнюють бетоном, щільно трамбують. Якщо за один день не можна підготувати і укласти бетон на всі перекриття, роботи ведуть на окремих ділянках, але так, щоб по обидва сторонам балки була покладена смуга шириною 400-500 мм, починаючи від осі балки. Дуже важливо забезпечити хороше зчеплення бетону в місцях стику. Тому, якщо наступний ділянку бетонується через М-2 год, то на раніше укладену смугу можна класти свіжу порцію бетону.

Панельні перекриття застосовуються в основному в цегляних будинках і в індустріальному будівництві. Панелі бувають ребристими, суцільними і многопустотными. У житловому будівництві найчастіше застосовуються багатопустотні і суцільні панелі. Багатопустотні панелі виготовляються товщиною 22 см, довжиною до 6 м і шириною від 1,2 до 3 м. Суцільні панелі випускаються розміром «на кімнату» товщиною від 10 до 18 см і спираються на контуру.

 

СКАТНІ ДАХИ

Дахи є найбільш відповідальними елементами будинків, які захищають їх від атмосферних впливів. Від конструкції даху зрештою залежать експлуатаційні якості всього будинку. Дах має бути міцною і довговічною, водостійкої і досить вогнестійкого та забезпечувати можливість ремонту.

У житлових будинках рекомендуються прості форми скатних дахів - без надуманих зламів і виступаючих частин. Скатний дах складається з несучих конструкцій крокв, на які зміцнюють обрешетування або настил, які є підставою для зовнішнього покриття покрівлі. Опорним елементом даху є мауерлат-брус, що спирається на зовнішні стіни і сприймає навантаження від кроквяних ніг. Перерізу мауерлатів зазвичай: брус - 16 X 16 см, колода діаметром 18 див.

У залежності від об'ємно-планувальної структури будинку застосовують два основних види крокв: наслонние і висячі.

Наслонні крокви економічні і конструктивно найбільш прості. Влаштовують їх з колод, брусів, до дощок або пластин. Такі крокви складаються з пари кроквяних ніг, які опираються на мауерлати і на верхній, ковзанярський, прогін, який підтримується стійками. Опорою для стійок служать лежні внутрішньої стіни або стовпи. Перерізу кроквяних ніг залежать від їх кроку, довжини, кута нахилу і зовнішнього навантаження. Мінімальний переріз кроквяних дощок 5X10 див.

Ухил даху залежить від кліматичних умов району будівництва і матеріалу покрівлі. Основними матеріалами для покрівлі служить шифер (ухил покрівлі 25-45°), сталеві листи з оцинкованої або чорної сталі (18-30°), черепиця (27-45°), дранка з тріски (28-45°), гонт (30-50°), толь і руберойд (10-30°). Основні елементи наслонних кроквяних конструкцій показані на 7.14.

Під скатної дахом знаходяться горищні простори над верхнім (горищним) перекриттям, тому вони і називаються горищними скатними дахами. Такі дахи за формою поділяють на односкатні, двоскатні, чотирьохскатні, вальмовиє, напіввальмові, шатрові і багатоскатні.

Висячі крокви застосовують при прольотах 6; 7,5 - 10 м без проміжних опор. Їх перевага перед наело іншими кроквами полягає у тому, що вони, як ферми, передають на опори (мауерлати) тільки вертикальні навантаження, так як сили розпору сприймаються затяжками (нижніми поясами). Для запобігання прогину кроквяних ніг при недостатньому їх перетині між ними вводять горизонтальний ригель. При прольотах 6 м ригель виконує функцію затяжки. Висячі крокви виготовляють із колод, брусів і дощок, з'єднуються за допомогою врубок, нагелів, болтів, цвяхів, сталевих профілів і ін.

Розміри елементів висячих крокв і вітрових зв'язків визначаються розрахунком. Типи висячих крокв показано на 7.15.

Довгу затяжку у висячих кроквах можна робити і складовою, сращивая її прямим або косим зубом і сталевими накладками.

Для міцності в кроква-ферму додають бабцю - середню стійку, яка кріпиться в конику і в затягуванні.

Кроквяна нога врубається в затяжку зубом, або шипом одночасно тим і іншим. Кінці затягування не сколюються, якщо врубка виконана на відстань не менше 25-30 см, площа опори кроквяної ноги збільшується, якщо її врізають в затяжку подвійним зубом. Для першого зуба на затягуванні роблять упор і шип, а на крокві вушко, для другого роблять зуба тільки упор.

Для міцності кроквяні ноги додатково скріплюють гвинтами або хомутами. Ригель в кроквяні ноги врізається в сковороднем полдерева і кріпиться болтом або нагелем. Для більшої міцності цей вузол можна скріплювати додатково скобою. Бабки і підкоси висячих крокв з'єднують врубкой, а для більшої міцності - ще і скобами та хомутами. Затягування з бабою скріплюється сталевим хомутом.

Щоб дах мала звис, необхідний для відводу води, кінці кроквяних ніг або затяжок висячих крокв выпускаются1 назовні, за межу стіни. При використанні в дахах наслонних крокв звиси даху найкраще виконувати за допомогою кобилок, що прибиваються до кінців кроквяних ніг над мауерлатів. Кобилки в цьому випадку найчастіше спрямовані по лінії нахилу кроквяних ніг. Іноді можна і зменшити їх нахил, якщо' дозволяють застосовуються покрівельні матеріали. У всіх випадках рекомендується кобылкам робити суцільний дощатий настил для покрівлі.

Щоб дах не підняло вітром, кроква обов'язково скріплюють зі стіною. Якщо стіни з каменю, цегли і т. д., на кроква надягають хомут з дроту товщиною 4-6 мм або в'ють з тонкого дроту тросики і закріплюють їх кінці за штир або йорж, вбитий у стінку. У дерев'яних стінах рубленых' кроква скріплюють скобами з другим вінцем зрубу.

Розглянемо найбільш поширені види покрівель, до яких відносяться сталева покрівля черепична покрівля з шиферу і покрівля з рулонних матеріалів.

Для сталевої покрівлі застосовують листи покрівельної сталі товщиною 0,5-0,75 мм і розміром 1420 X 710 мм. Вага одного такого листа 4-6 кг. Покрівельні листи укладають на бруски перерізом 50 Х 50 мм дерев'яної решетування, прибиті цвяхами до кроквяних ніг паралельно коника. Бруски прибивають на відстані в осях 270 мм групами: через чотири бруска, на взаємній відстані близько 1400 мм укладають одну дошку з таким розрахунком, щоб горизонтальний стик між листами завжди розташовувався на дошці.

У місцях перетину граней даху в ковзанах, ендовах, а також в розжолобках і районних адміністрацій бруски замінюються суцільними дощатими настилами шириною 400 - 600 мм.

Для пристрою покрівлі сталеві листи з'єднують між собою короткими сторонами з допомогою лежачих фальців: одинарних - при ухилі покрівлі 16° і більше, подвійних - при меншій ніж 16° ухилі покрівлі. Отже, з допомогою лежачих фальців сталеві листи з'єднують в «картини». «Картини» роблять довжиною, рівній довжині ската покрівлі. По двох довгих сторонах «картин» влаштовують вертикальні отгибы для стоячих фальців.

У процесі укладання картин» на обрешітку їх з'єднують між собою стоячими фальцами: одинарними - при ухилах покрівлі 16° і більше, подвійними - при меншому ніж 16° ухилі покрівлі, як було зазначено вище для одинарних і подвійних лежачих фальців. «Картини» з'єднують між собою стоячими фальцами так, щоб лежачі фальци суміжних «картин» розташовувалися зі зрушенням один до одного. Крім цього, лежачі фальци «картин» повинні відповідати принципу напуску верхнього листа на нижній по скату покрівлі. «Картини» до решетування кріплять клямерами - смужками покрівельної сталі розміром 150 X 30 мм, які одним кінцем прибивають до решетування, інший кінець загинають разом зі стоячим фальцем.

На звісах покрівлі, над карнизом, до суцільним дощатим настилах прибивають милиці з смугової сталі завтовшки 3-4 мм, Потім зверху, по суцільній дощатому настилу, укладають карнизну смугу з листової покрівельної сталі з загином по зовнішньому контуру за кромки милиць. Загин утворює так званий капельник, що захищає стіни від затікання води. В межах карнизної сталевої смуги прибивають гаки зі смугової сталі, до яким жолоби кріплять, що укладаються з ухилом для відведення що стікає з покрівлі води через лотки до ринв.

Димові труби в місцях примикання покрівлі відділень льгвают особливо ретельно за допомогою «воротніков» з покрівельної сталі з загнутими догори краями. Місця примикання покрівлі до труби прикривають распушкой - «вирізуванням», яка являє собою східчасте розширення димової труби. З боку труби, зверненої до гребеня покрівлі, у верхній частині схилу у труби влаштовують розжолобок, по якому вода обтікає місце примикання покрівлі до труби.

Якщо покрівля виконується з чорних аркушів стали, то все фальци промащують суриковою замазкою, а всю покрівлю фарбують олійною фарбою в два шари. Фарбу оновлюють кожні 2-3 роки, так як покрівля з чорних листів сталі швидко руйнується від іржі.

Покрівля з оцинкованих листів сталі не вимагає фарбування.

Черепична покрівля довговічна, вогнестійка, красива, вигідна в експлуатації. Особливо хороша черепична покрівля житлових будинках з мансардою. Для покриття конька і ребер скатів застосовують фасонную черепицю.

На 1 м2 покрівлі потрібно: рядової черепиці - 16-18 шт., цвяхів 30-40-міліметрових 16 г, тонкого дроту - 15 г, вапняного розчину - 3 кг, цвяхів 100-125-міліметрових - 40 г, брусків обрешітки 5 В, 5 см - 3,5 пог. м, фасонної черепиці для коника або ребра покрівлі - 3 шт. на 1 пог. м.

Черепична покрівля має і недоліки: вона важка, вимагає великого ухилу, щоб дах не протікав, а це тягне за собою значне збільшення площі покрівлі та кількості деревини на пристрій крокв. Крім того, черепиця крихке, легко може бути зруйнована кинутим камінь, але зате просто і швидко може бути замінена новою черепицею.

Для кожного ряду черепиці потрібно два бруски обрешітки, з таким розрахунком, щоб вищерозміщених черепиця, підвішена верхнім зубом» до обрешітці, нижнім виступом входила у віночок нижчою черепиці. Черепицю укладають горизонтальними рядами, починаючи від звису; через одну в ряду і через один ряд черепицю прив'язують дротом до вбитих у решетування гроздям. Для відведення стічних вод до ринв прилаштовують жолоба, які кріплять до решетування. В ендовах влаштовують лотки шириною не менше 30 см по суцільній дощатому настилу товщиною 2,5 см з оцинкованої сталі або пофарбованої покрівельної сталі.

Для освітлення і провітрювання горищного простору влаштовують слухові вікна. В черепичних покрівлях вікна доцільно робити у фронтонах. На схилі ж їх потрібно виконувати прямокутної форми з односхилим покриттям. При цьому необхідно, щоб черепиці ската даху заходили на черепиці верхнього ряду покриття слухового вікна. В цьому місці, з боку горища, що утворюється нещільність між черепицями необхідно замастити глиною з домішками волокнистих речовин. Скат черепичної покрівлі, що примикає до слухового вікна, повинен бути прикритий відливної дошкою, покритої покрівельною сталлю та прикріпленої до основи вікна.

Покрівля з шиферу володіє високими експлуатаційними якостями, вимагає невеликих затрат праці на укладку, досить довговічна і вогнестійка.

Покрівельні листи можна перевозити на значні відстані, тому вони отримали широке і повсюдне застосування. Розміри аркушів: довжина 100 і 120, ^ширина 67 і товщина 0,5 см. Вага одного листа 9 кг. Їх легко пиляти, свердлити і пробивати цвяхами.

На кожен лист при влаштуванні покрівлі припадає три бруска решетування 5у< 5 див. Відстань між осями брусків 34-50 див. Листи укладають від карниза за ухилом до конька рівними горизонтальними рядами. Їх кріплять до решетування цвяхами довжиною 100 мм чи шурупами довжиною 75-85 мм Цвяхи та шурупи повинні бути оцинкованими і мати великі капелюшки. Цвяхи ставлять в гребені аркушів у попередньо просвердлені отвори, а під головки цвяхів або шурупів кладуть шайби з оцинкованого заліза, руберойду або гуми розмірами 30 X 30 мм

На свесах листи закріплюють до решетування з допомогою смугової стали 3 X 25 мм, загнутої у вигляді гачків. Кожен вищерозміщений ряд листів напускають на нижележащий на 12-15 див.

На конику і по ребрах скатів укладають спеціальні азбестоцементні шаблони, що утворюють «шарнірні» форми. Ендови, як і в черепичного даху, обробляють покрівельною сталлю по дощатим лотків шириною не менше 30 див. Димові труби по схилу теж обробляють покрівельною сталлю.

Покрівлі з рулонних матеріалів. Рулонні матеріали для покрівель поділяються на дві групи. До першої належать толь і толь-шкіра, яку на відміну від покрівельної толі не покривають зовні дьогтем і не посипають піском. До другої групи відносять руберойд і пергамін, який не має покривного шару і не посипається мінеральної присипкою.

У багатошарових покрівлях слід застосовувати матеріали тільки однієї групи, наприклад толь з толь-шкірою або руберойд з пергаміном.

Толь з толь-шкірою склеюють мастикою, виготовленою з кам'яновугільного дьогтю і піску, а руберойд і пергамін - мастикою на нафтовому бітумі. Бітумну мастику варять у пересувному котлі поблизу місця покрівельних робіт.

Для наклеювання рулонних матеріалів доцільно застосовувати, наприклад, быстросхватьшающуюся холодну мастику БСХМ-1 заводського виготовлення.

Поверхні, на які укладаються рулони покрівлі, повинні бути оброблені грунтовкою. Найпростіша ґрунтовка являє собою розчинений нафтовий бітум або кам'яновугільний дьоготь, розчинений у гасі.

Рулонні матеріали настилають зазвичай в два шари по суцільній опалубці з вузьких дощок, пришитих до робочого настилу під кутом 45°.

Допоміжні приміщення господарського призначення на садибній ділянці можна накривати одним шаром паралельно коника, починаючи зі звису покрівлі.

Рулонні покрівлі після настилу відразу ж слід залити шаром розігрітій мастики і присипати сухим просіяним піском. Протягом усього періоду експлуатації рулонної покрівлі періодично через один-два роки необхідно покрівлю «оновлювати», покриваючи її розігрітою мастикою і посипаючи сухим піском.

Під час експлуатації рулонних покрівель, мають ухил вище 18°, клебемасса і толеві лак стікають під впливом сонячних променів. Тому ухил покрівлі слід робити не більше 15-17°. Менший ухил покрівлі також небажаний, так як при повільному стікання води рулонні матеріали намокають і поступово руйнуються.

Фрагмент двошарової рулонної покрівлі показаний на 7.18.

Перегородки в житлових будинках можуть бути міжкімнатними, розділяють приміщення однієї квартири один від одного, і міжквартирними. В залежно від конструктивного рішення будинку перегородки можуть бути несучими, на які спираються перекриття, і не несівними, тобто такими, які, крім власної ваги, ніякого навантаження не сприймають.

Тип перегородок вибирається з урахуванням призначення приміщень експлуатаційних, тепло - і звукоізоляційних та конструктивних вимог.

Міцність, довговічність, тепло - і звукоізоляційні якості перегородок залежать насамперед від вибору матеріалів для них, а також від якості їх кріплення до стін, підлоги і стелі.

В індивідуальних житлових будинках перегородки влаштовують часто з місцевих матеріалів: дерев'яних (із відходів деревообробки) і штучних каміння і плит з кераміки, шлакобетону, гипсошлака та ін.

Дерев'яні перегородки виготовляють у вигляді стій-чатых і каркасних конструкцій. Найбільш простий вид перегородки - дощата стойчатая, оштукатурена з вестково-алебастровим розчином по драні. Для зменшення звукопровідності дрань слід підбивати по повсті. Перегородки такого типу складаються з вертикально поставлених дощок товщиною 40-50 мм. При установці перегородки поперек балок під нею укладають лежень. Нижній кінець вертикальних дощок закріплюють з допомогою паза, обраного в лежне, або «пришивають» до нього цвяхами. Верхні кінці дощок закріплюють брусками, які пришивають до стелі. При влаштуванні стелі залишають зазор 8-10 мм між підшивкою стелі і верхньою гранню перегородки, який забивають клоччям і після штукатурення перегородки закривають з обох сторін брусками. Дощаті стойчатые перегородки можна виконувати з попередньо заготовлених збірних щитів.

Для поліпшення звукоізоляції між подвійними щитами в міжквартирних перегородках слід прокладати толь. Дощаті стойчатые або щитові перегородки відносяться до самонесучим конструкцій.

Широке застосування мають каркасні обшивні перегородки, основними елементами яких є каркас і обшивка.

Каркас складається зі стійок, встановлених на балці або лежне. Стійки з двох боків обшивають дошками (відходами) товщиною 1,3-1,9 см, шириною 13-15 див. Простір між обшивкою засипають сумішшю тирси з вапном або шлаком. Зовні перегородки з обох сторін штукатурять вапняно-алебастровим розчином по дранці. Замість дошками обшивки каркаса і оштукатурки застосовують каркасні перегородки з обшивкою листами сухої штукатурки. В цьому випадку відстань між стояками має відповідати ширині аркуша сухий штукатурки, крім того, на кожен лист слід встановити по дві проміжні стійки для кращої жорсткості перегородки. Листи сухої штукатурки прибивають цвяхами через 10 см у крайок і 20 см на проміжних стійках.

Перегородки в перших поверхах зазвичай встановлюють на цегляних стовпчиках по лежню з пластини. Встановлювати перегородки на чистих підлогах і на лагах під ними не дозволяється (7.19).

В мансардах перегородки можуть спиратися, в залежності від розміщення балок перекриття, на дошки шириною не менше товщини перегородки, укладені по балках, якщо перегородки спрямовані перпендикулярно осях балок. Якщо балки володіють великою несучою здатністю, перегородки укладають безпосередньо по балці. У тому випадку, якщо балка не витримує додаткового навантаження, її підсилюють нашивкою дощок або під перегородку встановлюють додаткову балку. Перегородку можна встановлювати на коротких лагах, перекривають проліт між балками перекриття, якщо перегородки спрямовані паралельно осям балок перекриття.

Зазори між перегородкою і перекриттям повинні бути ретельно проконопачені просмоленим клоччям.

У санітарних вузлах та ванних перегородки зазвичай виконуються з керамічної цегли і керамічних каменів. Товщина перегородок - у полкиргшча або у чверть цегли.

Розглянемо часто застосовуються перегородки в житлових будинках з керамічних каменів і гіпсових плит.

На 7.20 показані основні деталі з керамічних каменів. В цьому прикладі використані пустотілі керамічні камені розміром 65 X 225 X 250 мм. Товщина їх ув'язана з чвертю звичайного цегли, тому в перегородках з керамічних каменів за необхідності можна застосовувати у якості добірних елементів звичайний цегла, укладається в певних місцях на ребро.

Гіпсові перегородки виготовляють із плит товщиною 80 мм на гипсопесчаном розчині складу 1 : 0,5 або 1 : 1. Гіпсові плити встановлюють до настилу чистих підлог з дотриманням перев'язки вертикальних швів. Встановлення рядів систематично перевіряють схилом і правилом.

Гіпсову перегородку обштукатурюють або гипсопесчаным гипсоизвестковым розчином.

Особливу увагу при влаштуванні гіпсових перегородок слід звернути на оформлення дверних прорізів. Якщо частина перегородки над прорізом не перевищує двох рядів гіпсових плит, дверний отвір слід захистити дощатими стійками, прикріпленими до стелі цвяхами або штирями з вушками. Якщо ж відстань над дверним прорізом більше двох рядів гіпсових плит, то до зведення перегородки встановлюють дверну коробку, а перегородку в кутах прорізу підсилюють по обидва боки тонкої металевої сіткою або мішковиною на гіпсовому розчині.

Гіпсові перегородки зазвичай спираються на два ряди цегельної кладки, укладеною з гідроізоляції над основою підлоги першого поверху, щоб в перегородку не проникала грунтова волога.

Вгорі, в місці примикання перегородки до дерев'яних перекриттях, за межі перегородки до накату перекриття або до балки прибивають одну трикутну рейку потім зазор між перегородкою і стелею ретельно конопатять просмоленим клоччям і прибивають з іншого боку перегородки другу трикутну рейкуЭто дозволяє підвищити звукоізоляцію перегородки і погасити деформацію перекриття.

 

РОЗСУВНІ І ЗБІРНІ ПЕРЕГОРОДКИ

В розділі «Інтер'єри житлових квартир» цієї книги розглянуті варіанти трансформації приміщень в межах однієї квартири за допомогою розсувних перегородок і збірно-розбірних комбінованих шаф і антресолей.

Розсувні перегородки роблять з вузьких щитів або синтетичних м'яких матеріалів (рамках), раздвигаемых «гармошкою» напрямного профілю прикріпленому до стелі. Слід зазначити, що розсувна перегородка є важливим функціональним елементом інтер'єру квартири. Тому всі частини і деталі розсувної перегородки повинні виготовлятися на підприємствах і реалізуватися як меблі або інша товарна продукція. Причому ця продукція повинна бути високоякісною, з повним набором комплектуючих елементів.

Якщо господарі квартири вирішили виготовити таку перегородку своїми силами, то насамперед необхідно бути впевненими в здатності акуратно зробити всі її вузли. Адже конструкція розсувної перегородки не зовсім проста і вимагає ретельного виконання кожної деталі. Ланки повинні бути виконані без перекосів і здатні рухатися без гальмування.

Спочатку треба ретельно продумати місце установки розсувний перегородки і визначити її розміри. Для цього рулеткою вивіряють відстань між мурами, де буде встановлена перегородка, а також вимірюють висоту від підлоги до стелі. Ці розміри будуть підставою для визначення кількості ланок перегородки.

Розглянемо один з варіантів конструювання розсувний перегородки (7.21).

Кожна ланка складається з двох брусків, які виконують функцію каркаса. Перетин брусків 40 X 60 мм, їх довжина відповідає висоті приміщення мінус 100 мм. До брусків, розташованим більшою стороною (в даному прикладі 60 мм) перпендикулярно осі перегородки, прикріплюють за допомогою меблевих петель дві пари смуг шириною кожна 120-160 мм і довжиною, рівній довжині бруска. Якщо висота приміщення від підлоги до стелі 2,5 м, то довжина брусків і смуг вийде рівної 2,4 м.

Бруски виготовляють з сухої деревини хвойних порід сосни або їли. Якщо бруски зробити з сирої деревини, то при висиханні вони неодмінно покоробляться і конструкція буде непрацездатною.

Смуги для ланок можна виготовити з клеєної фанери або з деревно-стружкової плити. При цьому смуги зазначених розмірів, як і бруски, повинні бути заготовлені тільки з допомогою циркулярної пили. Бруски з лицьових сторін (в даному прикладі по 40 мм) фанеруются шпоном, облицьовуються пластиком чи просто покриваються меблевим лаком. Смуги також по всім граням фанеруются або облицьовуються пластиком на епоксидному клею. Двостороння фанеровка смуг необхідна не тільки з естетичної точки зору, але і як фактор, що попереджає їх жолоблення.

Торці смуг, що примикають до брусків каркаса, також фанеруются чи відбуваються пластиком. Інші ж торці смуг, що утворюють «гармошку» ланок, повинні бути добре просочені клеєм, так як вони є підставою для кріплення меблевих петель.

Усередині кожної ланки перегородки необхідно передбачити так звані синхронізатори - металеві «ножиці» по дві штуки на ланка, укріплюються на відстані приблизно 20 см від нижнього і верхнього контурів перегородки. Ножиці являють собою дві сталеві смуги перетином 10X20 мм довжиною 300-400 мм Верхні кінці ножиць шарнірно, з допомогою болтів і куточків, з'єднують з брусками кожної ланки перегородки, а нижні їх кінці, маючи напівкруглу форму, вільно ковзають вгору-вниз по сталевій пластини з жолобом, укріпленої шурупами до брусків каркаса.

Підвіска перегородки відноситься до найбільш відповідальною і складної конструктивної операції, від якої залежать експлуатаційні якості передвигаемой системи.

Рухома конструкція складається з двох елементів: направляючої штанги рейки та візки-каретки. Для направляючої штанги найкращим матеріалом є дюралюмінієва профіль у вигляді прямокутної труби з зовнішніми розміри 60 X 80 мм і товщиною стінок не менше 5 мм Профіль може бути і сталевим, недолік якого лише його значну вагу. Довжина напрямної штанги в оптимальному варіанті повинна відповідати довжині раздвигаемой перегородки, іншими словами, якщо довжина штанга до 4 м, то її бажано робити у виді цільної конструкції, якщо ж довжина штанги більш 4 м, то її можна скласти з двох елементів, наприклад по 2,5 м.

Підвісну штангу, перш ніж прикріпити до стелі, потрібно обробити наступним чином: по всій довжині штанги, по більшій стороні профілю (80 мм), за допомогою фрези пропилюють щілину шириною 12 мм; протилежної, більшій стороні профілю, точно по поздовжній осі проробляють за допомогою електродрилі отвори діаметром 6 мм через 500 мм. В такому вигляді штанга готова до застосування, достатньо лише обробити її під дерево або покрити олійною фарбою в два шари) в потрібний колір для інтер'єру.

Візок-каретка складається з двох з'єднаних в осях між собою роликів (сталевих або пластмасових) діаметром 35-40 мм Ширина каретки (по зовнішніх контурах роликів) - до 60 мм. Вісь каретки являє собою сталевий стрижень діаметром 8 мм, довжиною до 60 мм; на кінцях цього стрижня, як на одній осі, закріплюють ролики. Посередині осьового стержня прикріплюють (приварюють) вертикальний штир підвіски діаметром 8 мм, який, у свою чергу, з'єднаний зі сталевою дужкою підвіски. Скоба підвіски виконується зі смугової сталі перерізом Х 20 мм і завдовжки 120 мм. Ця смуга згинається по краях під прямим кутом так, щоб зовнішній розмір був дорівнює ширині бруска каркаса розсувної перегородки - 60 мм. В зігнутих частинах скоби просвердлюють отвори діаметром 6 мм для кріплення бруска каркаса. Отже, кількість кареток з підвісними пристроями відповідає кількості брусків каркаса розсувної перегородки, тобто розсувна перегородка підвішується за кожен брусок каркаса. Бруски каркаса кріплять до скоби шурупами довжиною 25 мм, діаметром 5 мм або краще болтами діаметром 5 мм і довжиною 70 мм

Конструктивне рішення підвісної системи показано на 7.21 а, б. Складання розсувної перегородки слід провести наступним чином. До кожного бруска каркаса з двох сторін кріплять за допомогою меблевих петель дві пари смуг-складок. Потім між двома брусками каркаса, утворюють одне ланка розсувної перегородки, знизу і зверху кріплять «ножиці»-синхронізатори. Після цього залишається скріпити за допомогою рояльних петель між собою смуги складок. Причому рояльна петля розміщується в торцях двох суміжних смуг-складок. Після збірки «ножиці»-синхронізатори залишилися всередині кожного ланки перегородки.

Важливим чинником у вирішенні розсувної перегородки є визначення місця стикування окремих частин перегородки. Якщо перегородка вирішена у вигляді однієї ширми при ширині до 2,5 м, то вона, залежно від характеру оформлення інтер'єру, може зсуватися або розсуватися в ту або іншу сторону. У тому випадку, коли загальна довжина перегородки більше 2,5 м, її доцільно розділити на дві частини, рівні або різні за розмірами в залежно від смаку або інтер'єрного рішення. Біля торців розсувних частин перегородок вставляють дверні ручки, кращими з яких є ручки-шпильки пластмасові або металеві.

Напрямну штангу підвісної конструкції зміцнюють до стелі за допомогою шурупів. Спочатку у внутрішню порожнину штанги-труби з торців вкладають каретки-візки так, щоб у проріз проходили вертикальні штирі підвісної конструкції. Після цього напрямну штангу прикладають до стелі з наміченої осі. При цьому працюють мінімум дві людини: один підтримує штангу, інший вставляє через нижню проріз штанги в отвори шурупи і ввірчує їх за допомогою викрутки безпосередньо в конструкцію дерев'яного перекриття. Якщо перекриття залізобетонне, то в стелі з допомогою електродриля з побідитовим свердлом свердлять отвори завглибшки 60 мм і діаметром 12 мм В гнізда забивають дерев'яні корки. Гнізда в стелі, природно, виконані за попередньою розміткою, відповідної відстані між отворами в направляючої штанзі.

Після закріплення напрямної штанги до стелі щілину між ними затирається шпаклівкою, потім перевіряється рух кареток-візків, які мають дуже легко, без скрипу, ходити туди-сюди і, нарешті, до підвісної конструкції кожної каретки підвішується за кожен брусок каркаса пересувна перегородка.

До стін, куди примикають частини складеної «гармошки» перегородки, можна примкнути спеціальні декоративні щити, що закривають з двох сторін «гармошку» і утворюють свого роду кишеня для неї. При цьому утворилися свого роду вертикальні пенали-кишені, звичайно ж, повинні добре поєднуватися із загальним рішенням інтер'єру квартири.

В порядку ради можна порекомендувати щільні гумові або зі штучної шкіри смуги шириною до 150 мм, які розташовуються усередині кожної ланки по дві штуки по всій висоті перегородки між двома «ножицями» і кріпляться до брусків каркаса. Ці смуги надають пружність і гнучкість розсувної перегородки.

Розсувні двері конструюється і виготовляється з такого же принципом, що і пересувна перегородка.

Отже, розсувні перегородки можна віднести до перегородкам-ширм, які розкривають міру потреби внутрішнє простір двох, припустимо, суміжних приміщень (суміжній і загальної кімнати) і знову перегороджують їх за тим же самим напрямних.

Якщо ж проживають в квартирі захотілося зробити часткове перепланування приміщень в межах капітальних, вертикальних конструкцій, то їм можна порекомендувати збірні перегородки-шафи. Такі збірні перегородки являють собою набір збірно-розбірних комбінованих шаф і антресолей, встановлюваних в різних варіантах. Тут слід відзначити, що комбіновані шафи та полиці-антресоль, що встановлюються до стелі, «розкриваються» особовий тильною стороною в суміжні приміщення, тобто необхідна обробка всіх елементів комбінованих шаф і полиць-антресолей з лицьової і тильної сторін.

Фактично в зазначених збірно-розбірних комбінованих елементи шаф, пеналів, полиць-антресолей відкритих, засклених або глухих всі сторони будуть лицьовими, відкритими в суміжні приміщення. Навіть бічні грані розглянутих елементів комбінованих шаф повинні бути також рівнозначно оброблені.

 

ВІКОННІ БЛОКИ

Віконні прорізи і отвори для балконних дверей заповнюються віконними блоками і балконними дверима. Вони поділяються на дві серії: - зі спареними віконними плетіннями і дверними полотнами; Р - з подвійними роздільними плетіннями і подвійними полотнами.

Віконні блоки являють собою конструкцію віконно-контурній коробки, в яку вставлені плетіння стулок. Стулки в одному віконному блоці можуть бути нерівними і рівними. У блоках з нерівними стулками вузька стулка використовується як кватирка для провітрювання приміщень. Віконні блоки з рівними стулками виготовляються з кватирками і без них.

Віконні блоки зі спареними плетіннями та дверні балконні блоки зі спареними полотнами роблять з наплавами; з роздільними плетіннями - з наплавами і без наплавом.

Віконні і балконні дверні блоки маркують. Марка складається з двох літер та двох двозначних цифр, що позначають висоту та ширину отвору в дециметрах. Наприклад,* ОС - віконний блок зі спареними плетіннями; ОР - віконний блок з роздільними плетіннями;

Розміри віконних блоків як по висоті, так і по ширині кратні 100 мм. Висота прорізів у житлових будинках дорівнює 12М (120 мм) і 15М (1500 мм). Ширина прорізів прийнята 5М, 9М, 12М, 14М, 15М, 18М, 21М.

Отже, якщо віконний блок має марку ОР-15-12, то це означає віконний блок з роздільними плетіннями висотою 1500 мм і шириною 1200 мм і т. д.

У житлових будинках прийняті віконні блоки з одностулковими вузькими рамами висотою 863, 1163, 1463 і шириною 880, 1154, 1329, 1379, 1479, 2072 мм, а також вікна з кватирками^полустворками висотою 1163, 1463 і шириною 1154, 1329, 1479, 2072, 2172 мм.

Балконні двері мають висоту 2198, 2389 і ширину 700 і 875 мм.

У віконних блоках (по периметру притвору в коробках) укладають ущільнюючі прокладки з пінополіуретану. Для цього у віконних коробках, в місцях притвору зовнішніх плетінь, передбачені спеціальні виїмки. Зазначені прокладки значно знижують проникність віконних блоків.

На 7.22 показано віконні блоки і перетину основних елементів. Віконні блоки збирають у збірному верстаті (вайме).

 

ДВЕРНІ БЛОКИ

Двері в житлових будинках підрозділяються на зовнішні і внутрішні; за конструкцією - на глухі і засклені.

Зовнішні двері повинні бути масивними і міцними. Кращим матеріалом для їх виготовлення є дуб і модрина, вкриті прозорим лаком.

Внутрішні двері ставлять всередині квартири і з'єднують окремі приміщення. Вони по напрямку відкривання поділяються на праві і ліві.

Розміри внутрішніх дверей приймають наступні: висота 197 см, ширина однопольных дверей - 60, 70, 80 і 90 див.

За конструктивним рішенням двері можуть бути фільончастими і щитовими.

Фільончасті двері вимагають при їх виготовленні значною витрати праці, пиломатеріалу підвищеної сортності витрачається приблизно в два рази більше, ніж на двері щитової конструкції. Тому такі двері роблять рідше. Щитові двері міцні, формоустойчивы, гігієнічні, зручні в експлуатації і володіють хорошими звукоізоляційними якостями. Тому такі двері найбільш поширені.

 

ДЕРЕВ'ЯНІ СХОДИ

В одноквартирних будинках садибного типу дерев'яні сходи зв'язують по вертикалі приміщення двох суміжних поверхів. Нерідко внутрішні дерев'яні сходи є найважливішими елементами інтер'єру квартири. Вони зручні, легкі, красиві і прості у виготовленні і установці. Для виготовлення сходи краще застосовувати деревину дуба, модрини та сосни.

Сходи складаються з наступних конструктивних елементів: опорних брусів на відмітках підлоги першого поверху, проміжної площадки і підлоги другого поверху, маршев та поручнів (7.23).

Опорні бруси органічно пов'язані з конструкціями перекриттів.

Марші складаються з двох косоурів (тятив) і ступенів. Сходи складаються з горизонтальної проступи і вертикального подступенка. Мінімальна кількість східців у марші - три, максимальний - 18. Марші частіше всього роблять прямолінійними, так як вони простіше по конструкції і в виготовленні. Рекомендована ширина маршу - не менше 90 див.

Дерев'яні поручні повинні бути висотою не менше 90 см вертикалі - від проступи до верхньою закругленою поверхні поручня. Всі елементи сходів виготовляють тільки з сухого дерева. Для з'єднання дощок замість цвяхів слід застосовувати шурупи, так як цвяхи з часом розхитуються, кріплення слабшає, при ходьбі по сходах з'являються неприємні скрипи. Косоури (тятиви) роблять з дощок товщиною 32-50 мм; проступи і сходові майданчики - з дощок товщиною не менше 24 мм; подступенки - з дощок товщиною 18 мм Проступи зміцнюють на бічних брусках 30 X 30 мм Проступь при цьому краще вставляти у фалец. Марш для міцності приблизно через три ступені в косоурах стягують затяжкою-стрижнем діаметром 12 мм, а всю сходи до опорних брусків міцно закріплюють за допомогою сталевих куточків і шурупів.

 

 «Ваша садиба» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи