Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Відновлювальні роботи

 

 

2.3. Ремонт фундаменту

 

Дуже часто починає осідати фундамент не тільки нових, але і, здавалося б, усталених будівель. Це відбувається з-за різних фізико-механічних і гідрологічних змін нижніх шарів грунту, зменшують його несучу здатність. Крім того, зміна властивостей ґрунту можуть викликати і будівельні роботи, які ведуть поруч з садибою.

Просадка починається біля основи постільної каменю стовпчастого (або стрічкового) фундаменту. Перший ознака цієї деформації - поява тріщин на отмостке і лунки навколо стовпа, які з часом збільшуються.

Однак осідання може бути тимчасовим. Воно припиниться, коли постелистый камінь або лежень фундаменту займе нове, більш стійке положення, тобто осяде на міцний шар грунту.

В іншому випадку розміри руйнування збільшуються. На рублених будинках розширюються шви і стики, випадає конопатка, збільшуються тріщини на нижніх вінцях колод.

При такому руйнуванні фундаменту слід негайно зупинити осідання фундаменту. Спочатку треба поставити маяки на тріщини (паперові або гіпсові пластирі-стрічки) з датою їх установки. Якщо вони дуже скоро розриваються, то тоді поруч зі стовпчастий (стрічковим) фундаментом виривають похилу яму (під кутом 35°) на глибину до площині підстави постелістого каменю. Потім у неї вставляють металеву або азбестоцементну трубу діаметром 15...20 см, в яку заливають худий бетонний або цементний розчин до повного насичення їм ґрунту під основою фундаменту (2.16, а). Заповнення припиняють, коли налитий розчин не зменшується протягом 1...2 год, то є не вбирається в грунт підстави. Його відновлюють через 1...2 діб, якщо розчин пішов з труби в грунт. Так роблять два-три рази.

Після цього знову ставлять маяки на тріщини. У крайки верхній частині вимощення і почала цоколя укріплюють дерев'яну планку або рейку з рискою, фіксує відмітку положення стовпа фундаменту після затоки розчину в трубу.

Якщо осідання буде продовжуватися, то ця ризику опуститься далі в грунт. Тоді варто знову долити розчин.

Якщо ж і на цей раз осідання триває, але вже повільніше, ніж було, то виривають навколо стовпа кольцеообразную канаву розміром 20 X 35 см (2.16,6). Укладають дерев'яні дошки на дно і по краях у вигляді опалубки. Потім прикріплюють металеву сітку до штирів, встановленим у шви між цеглою або камінням фундаменту, тобто роблять арматуру. Для неї можна використовувати обрізки металевих прутків і т. п.

Потім заливають в опалубку розчин бетону з дрібним наповнювачем гравію або щебеню. В результаті вийде залізобетонне кільце навколо стовпа фундаменту.

Воно значно зміцнить його несучу здатність, розподілить навантаження даного кута будинку по горизонталі і тим самим зупинить осідання.

Якщо таке ж кільце зробити у протилежної стовпа або сусіднього, то під ці кільця можна підкласти металеву, залізобетонну або дерев'яну балку, яка вдвічі-втричі збільшить несучу здатність цього фундаменту.

Фундамент садибного будинку ремонтують також при появі в підпіллі, в льосі або підвалі води (грунтової або та, що просочилася атмосферній).

Якщо в будинку є лише невелике підпілля, то треба відразу відновлювати зруйновану гідроізоляцію фундаменту.

При наявності погреби незалежно від конструкції фундаменту (стовпчастий або стрічковий) спочатку зміцнюють його стіни і підлогу, а потім роблять гідроізоляцію, якщо її не було, або відновлюють порушену.

Фарбувальну гідроізоляцію виконують або клеєну. Фарбувальна гідроізоляція - нанесення на поверхню кладки мастики з бітумів різних марок і наповнювачів (тальк, вапно-пушонка, азбест) або мастик на основі синтетичних смол. Обклеювальна гідроізоляція робиться з рулонних матеріалів (гідроізол, руберойд, ізол, бризол), що наклеюються бітумної чи іншими мастиками.

 


Для ізоляції використовують також асфальтову чи цементну (зі спеціальними цементами) штукатурку.

Фарбувальну та обклеювальної ізоляції здійснюють на вертикальних або горизонтальних поверхнях.

Вертикальну гідроізоляцію влаштовують на тій стороні стіни, яка прилягає до ґрунту, до рівня вимощення або тротуару. При високому рівні ґрунтових вод в ряді випадків вертикальну обклеювальної ізоляції захищають від дії ґрунту глиняним замком, притискними стінками з цегли (2.17).

Як правило, горизонтальна гідроізоляція служить для захисту стін підвалу і будинки від ґрунтової вологи, яка проникає з сторони підошви фундаментів.

У безпідвальних будинках її роблять в цокольній частині на 200 мм вище рівня вимощення або тротуару. Але якщо вимощення має ухил уздовж стіни будинку, то гідроізоляцію виконують уступами таким чином, щоб її шари перекривали один одного на довжину, рівну чотириразового відстані між ними по висоті.

У будинках з підвалами ізоляцію влаштовують у двох рівнях: перший - у підлоги підвалу, другий - в цокольній частині, вище рівня вимощення або тротуару.

Іноді в залежності від ступеня водонасичення ґрунту, рівня грунтових вод та інших умов горизонтальну гідроізоляцію виконують в вигляді стяжки із цементно-піщаного розчину, портландцементу з ущільнювальними добавками (алюмінатом натрію та ін) товщиною 20...25 мм або двох шарів толю або руберойду, приклеєних мастикою. В особливих випадках гідроізоляцію можна робити у вигляді асфальтової стяжки шаром

25...30 мм.

Для гідроізоляції готують мастики з нафтового бітуму марки БН70/30 або сплаву бітумів низьких і високих марок. Змішуючи їх між собою і з наповнювачами в певних співвідношеннях, отримують мастики необхідної марки.

При ремонті підпілля витрата мастик невеликий, тому їх готують безпосередньо на місці. Для цього застосовують асфальтоварочные котли місткістю 0,6 м3 з обігрівом будь-яким видом палива.

Завантажений в ємність бітум розплавляють і зневоднюють, витримуючи його при температурі 100 °С; якщо на поверхні розігрітій мастики є піна, то вода не випарувалася. Підвищують температуру бітуму до 180 °С і додають у казан при безперервному перемішуванні сухий наповнювач, попередньо пропущений через сито з чарунками 4Х 4 мм і підігрітий до 110 °С. Одночасно з наповнювачем вводять анти-септирующие добавки - кремнефтористий або фтористий натрій, 3...5 % маси бітумного в'яжучого матеріалу. Якщо при завантаженні маса наповнювача в котлі почне вспеніваться, слід призупинити завантаження і знизити рівень киплячого шару.

Варять мастику до отримання однорідної маси і повного осідання піни.

Крім цього, застосовують дьогтеві мастики. Їх готують, змішуючи в гарячому стані кам'яновугільний дьоготь з наповнювачем. Температура приготування мастик 175...180°С, а температура під час нанесення їх на місця гідроізоляцій повинна бути не менше 160 °С.

Перед нанесенням поверхню ретельно очищають від сміття і пилу, вирівнюють і просушують. Бітумні мастики наносять щіткою, використовуючи прийоми малярних робіт. Промащують в два-три прийоми шарами товщиною 2 мм Наступний шар наносять тільки після остигання попереднього. Не можна допускати здуття, бульбашок і відставань. Дефектні місця розчищають, сушать і покривають мастикою заново.

При влаштуванні горизонтальної ізоляції з розчину або асфальту фундаментів або стін підвалів ізольовані поверхні попередньо вирівнюють розчином, заповнюючи всі вертикальні шви. Потім наносять шар стяжки і ведуть кладку. Ізоляції з толю або руберойду роблять так: спочатку листи очищають від захисної посипання, щоб вони склеювалися. Полотнища нарізають на заготовки потрібної довжини і згортають в рулони. На підготовлену поверхню розстеляють перший шар ізоляції, на нього негайно наносять шар розігрітій мастики товщиною від 1 до 2 мм і зверху відразу наклеюють другий шар. Поверхня рулонної ізоляції покривають зверху шаром гарячої мастики товщиною 2 мм і продовжують кладку. Не допускаються розташування одного шва над іншим суміжних шарах ізоляції та наклеювання рулонних матеріалів у взаємно перпендикулярному напрямку. Найчастіше доводиться додатково гідроізолювати погреби ( 2.18), влаштовані в підпіллях, зазвичай під кухнею, верандою, терасою або ганком. При порушенні гідроізоляції або її відсутності у ямі погреби з'являється ґрунтова вода. Щоб позбавитися від неї, необхідно в сухе час року, коли вода піде, викласти стіни цеглою, якщо вони земляні (в півцеглини, але краще чергувати з цілим для надійного зчеплення з грунтом стіни). Далі утрамбовують грунт підстави насипають шар піску (не більше 10 см). Потім заливають його шаром пісного розчину бетону (1:6). Після цього слід закріпити на стінах на сталевих милицях об'ємну (плетену) металеву сітку (типу «рабіц»). Сітку заштукатурюють розчином цементу і піску у відповідності 1:3. Поки розчин остаточно не застиг, поверхню затирають, вирівнюють і ще вологу присипають сухим цементом, розрівнюючи кельмою.

При цьому стіни і підлогу можна обробити розчином чистого цементу, покривши їх шаром 0,5... 1,0 мм. Потовщувати шар не слід, так як при затвердінні він може розтріснутися.

Особливу увагу слід звернути на будівельні матеріали. Щоб поліпшити гідроізоляційні властивості бетону, в нього можна додати хлорне залізо з розрахунку 2...3 % маси основних сухих компонентів. Застосовують і інші добавки залежно від їх наявності.

Однак якщо погріб будуєте заново, то гідроізоляцію роблять наступним чином: виривають котлован або яму із запасом за обсягом; ущільнюють дно трамбуванням, забиваючи бутовий камінь і уламки цегли; заливають дно шаром пісного розчину бетону; не чекаючи висихання, посипають дно піском товщиною 2...3 см для вирівнювання поверхні; укладають у два шари довгі листи руберойду так, щоб їх країв вистачило і на стіни льоху; роблять цегляний каркас в півцеглини; навішують на стіни об'ємну металеву сітку. Всі інше роблять так само, як у попередньому прикладі ремонту готового льоху.

Причому робота повинна бути виконана акуратно: листи руберойду (їх краю) прикріплюють до цегляних стін бітумом. Але краще всього поверх покласти на цементно-піщаній стяжці парапетний камінь. Цегла для стін слід застосовувати тільки червоний, так як силікатна розчиняється в грунті.

Посередині приміщення льоху (або підвалу) доцільно зробити на випадок несподіваної появи води спеціальний водозбірник розміром 40X40 або 50 X 50 см і глибиною від 35 до 65 см, закривається дерев'яною кришкою урівень з поверхнею цементної підлоги.

Якщо ви не можете зробити так, як написано вище, то використовуйте найпростіший спосіб: уточнивши місце виходу грунтової води в підпілля, тут вирийте водозбірник глибиною до 80 см, а в протилежному куті - інший, так із сирого кута ви відведете воду, потім по діагоналі цих двох водозбірників вирийте третій, але вже з боку зовнішніх агентів підпілля, розміром 1,5.„2,5 м, глибиною до 1,0 м. Якщо почнеться його заповнення, вставте в водозбірник трубу або покладіть її паралельно поверхні землі з ухилом від стіни будинку. Ви отримаєте отводное дренажний пристрій.

Але якщо все виявляється набагато складніше і в погребі вже є вода, в цьому випадку її видаляють за допомогою відра або насоса. Після цього залишають сохнути на два-три дні, а потім ретельно оглядають, щоб визначити місце появи води.

Як правило, в низькій частини присадибної ділянки роблять басейн-накопичувач, який, як вже говорилося в попередньому розділі, вбирає в себе надлишок дощової і ґрунтової води, відводячи її від підстави будинку. В більш важкому випадку (там, де виступає ґрунтова вода), доведеться вирити дренажну яму-колодязь глибиною 0,6...1,20 м. Дно такої ями перетином розмір лопати роблять з шарів гравію (10...12 см) та крупного річкового піску (8...10 см). Краї ями облаштовують так, щоб було зручно вибирати з неї накопичену воду.

При появі тріщин на цокольній частині стін, перекосів несучих конструкцій та інших деформацій будинку треба виявити характер руйнування фундаменту і вибрати спосіб його посилення.

При руйнуванні фундаменту по всьому периметру, наприклад, із-за зміни навантаження і надмірної вологи вздовж стрічкових або по периметру стовпчастих фундаментів відривають траншею. Поверхня фундаментів і стін ретельно очищають від бруду й старої штукатурки, а потім на деякому відстані від стіни кріплять металеву сітку до анкерів, випущеним із фундаментів та цоколю. Потім встановлюють опалубку і бетонують. Після затвердіння бетону траншеї засипають з ретельним пошаровим трамбуванням.

Якщо зруйнований лише одну ділянку, то фундамент нарощують по боках кладкою з каменю до необхідної ширини, забезпечуючи зв'язок між старою і новою кладками. Підошву фундаментів при цьому не поглиблюють.

Якщо помічені ослаблені ділянки підстави будинку, потребують додаткового їх зміцнення, то для фундаментів, виконаних з бутової кладки, бутобетону, монолітного бетону, грунтобетона та інших матеріалів, влаштовують залізобетонну розширену обойму, яку ретельно пов'язують з існуючою кладкою наскрізний анкерування з таким розрахунком, щоб знову виконані ділянки «працювали» спільно зі старою частиною фундаменту.

Якщо треба збільшити несучу здатність ділянок фундаменту, уздовж слабких фундаментів з обох сторін викладають нові, що сприймають навантаження від будинку через залізобетонні або металеві балки, проходять через цокольну частину. Нові фундаменти анке-гічні наскрізними анкерами в існуючих для забезпечення їх спільної роботи.

Прийшли в непридатність старі фундаменти замінюють новими. При цьому старі розвантажують, забезпечуючи одночасно стійкість будинку і збереження всіх вищерозміщених конструкцій різними способами. Наприклад, ставлять тимчасові дерев'яні «стільці» на лежнях хрестом або ж виводять під стіни кам'яні стовпи, які передають навантаження від перекриття на грунт (при це з особливою ретельністю зміцнюють дверні і віконні отвори), застосовують розкоси, що підтримують цокольну стіну і передають навантаження від стіни на грунт під кутом.

Перед підбиттям фундаменту на стіні встановлюють спеціальні контрольні маяки для спостереження за можливою деформацією. Після цього риють котлован і викладають фундамент ділянками довжиною не більше 2 м з розривами до 2...4 м з урахуванням черговості ведення робіт.

При поглибленні фундаментів стіни зміцнюють підкосами (2.19). Потім відкопують фундамент і виймають з-під нього грунт на першому ділянці. Стінки поглиблення укріплюють дошками з розпором і готують підстава нового фундаменту. При цьому підошву старої кладки очищають від ґрунту і щебеню, а недостатньо міцну розбирають. Шов між старою і новою кладками зачеканивают жорстким цементним розчином і щебінкою. Закінчивши підведення фундаменту на одному ділянці, переходять на другий, потім на третій і т. д. Але фундамент можна влаштовувати і одночасно на декількох ділянках з розривами між ними 5...6 м. Повністю розвантажують фундаменти, вивішуючи стіни, зазвичай в дерев'яних будинках. Під їх стіни підводять поперечні або залізобетонні сталеві балки, які закладають в пробиті на відстані 2,0... 2,5 м отвори. Ці балки спирають на заздалегідь встановлені тимчасові опори. Старий фундамент замінюють новим, основу якого розташовують нижче старого.

Повністю розвантажити фундамент можна також шляхом встановлення вздовж стіни поздовжніх рандба-лок, виконаних з металевих швелерів і стягнутих болтами, пропущеними через кладку стін фундаментів. При цьому стик балок з'єднують металевими привариваемыми накладками. Рандбалки спирають на металеві балки, які лежать на тимчасових опорах, встановлених з протилежних сторін

фундаментів.

Для попередження випадіння зі старих фундаментів окремих каменів або частин ставлять тимчасові дерев'яні перемички з дощок, підготовлений шурф укладають бутобетон. Новий фундамент не доводять до старої кладки на 0,4...0,5 м. Після затвердіння нового фундаменту проміжок між кладками заповнюють бетоном.

Якщо всі ремонтні роботи, пов'язані з укріпленням фундаменту, не привели до бажаного результату і, як колись, у погребі або підпілля з'являється вода, на стінах виникають нові тріщини або відкриваються старі, то тоді необхідно приймати рішення про зміну конструкції фундаменту, а отже, і стін, перекриттів і т. д. По суті, у вас виникає капітальний ремонт. Хоча можна уникнути, застосувавши спеціальні фундаменти для заболоченій місцевості або мелкозаглубленние фундаменти.

Фундаменти будинків, побудованих на колишніх торф'яних виробках, заліснених ділянках з глинистими, суглинистими і дресвяными ґрунтами, відчувають нерівномірне випинання. Починається воно з південної сторони будинку, де відтавання грунту відбувається швидше. У цих місцях грунт сильно перезволожений. На цегляних фундаментах, навіть армованих, виникає багато тріщин, які поділяють фундамент на окремі блоки, інтенсивно руйнуються в надалі. Не зменшує тріщинуватості і бетонна підготовка.

Бетонні фундаменти також руйнуються, але кілька повільніше, ніж цегляні. Спочатку у вертикальній площині утворюються тріщини різної величини, що досягають в довжину 20...30 див. Потім відбувається випирання зруйнованих частин фундаменту, що загрожує схоронності всього будинку. Залізобетонні конструкції фундаментів приблизно так само руйнуються, як бетонні, але набагато повільніше. Випинання у них менше, так як частина напруг від грунту приймає на себе арматура.

Випинання фундаменту з будь-якого матеріалу знаходиться в прямої залежності від площі контакту ґрунту з фундаментом. Деформацію останнього погіршують відсутність водовідведення, а також скупчення поверхневих вод.

Засипка пазух і котлованів здимистими торф'яними грунтами прискорює деформації фундаменту. Негативно позначається на його роботі і засипка підпілля під будинком в цілях утеплення, так як змінюється тепловологості режим, а це призводить до інтенсивному зволоженню підстилаючих грунтів.

Особливо інтенсивно руйнуються фундаменти, укладені безпосередньо на грунт без зняття рослинного шару.

На пучинистих грунтах з високим рівнем грунтових вод краще робити фундаменти незаглублені (нижче ґрунтових вод) і мелкозаглубленние, пов'язані обв'язкою будинку або поясами. Будинки на таких фундаментах стоять більше 15 років без деформацій і не вимагають додаткових витрат на їх експлуатацію, то є на капітальний та поточний ремонти. Здійснюється лише профілактичний ремонт.

При будівництві таких фундаментів бажано використовувати бетон, залізобетон або метал, в тому числі браковані бетонні вироби, відрізки паль і

труб. При виготовленні бетону можна застосовувати битий цегла, місцеві пісок і гравій.

Враховуючи невисоку міцність цегляної кладки, значну трудомісткість і вартість, її слід виконувати тільки в виняткових випадках.

Незаглублені фундаменти влаштовують на локально ущільнених підставах (2.20). Їх виконують у вигляді залізобетонного або бетонного елемента, що розміщується на подушці з непухкого матеріалу - піску великої і середньої крупності, дрібного щебеню і т. п. Цим матеріалом заповнюють (з пошаровим ущільненням, як при влаштуванні подушки) і пазухи траншеї. Елементи фундаменту з'єднують між собою зварюванням або скрутками через випуски арматури і заповнюють бетоном, утворюючи збірно-монолітну горизонтальну раму, перераспределяющую нерівномірні деформації основи будинку.

Порівняно з традиційними фундаменти із збірних блоків, що влаштовуються нижче глибини промерзання грунту, мелкозаглубленний фундамент дозволяє скоротити витрату цементу на 60...70 %, трудовитрати на 80 %, вартість 1 м2 загальної площі будинку - на 10-15%.

Мелкозаглубленние фундаменти роблять як стовпчасті, так і стрічкові (2.21).

Стрічковий фундамент можна зробити з окремих блоків (шматків) і плит на розчинової зв'язці. Для жорсткості його можна зміцнити кути зварною конструкцією з шматків швелерів, куточків і труб.

Стовпчасті фундаменти влаштовують після зрізки рослинного шару на глибину 0,5 м і підготовки піщаної подушки товщиною не менше 0,2 м. Розміри та кількість стовпів приймають в залежності від маси споруди. У середньому відстань між стовпами складає 2 м.

Для садових будиночків тимчасового типу розміром 6X6 м стовпи можна робити розміром 40X 40 або 50Х 50 см, висотою - за проектом. Глибину закладення фундаменту приймають 50...70 см. Для забезпечення нормальної вентиляції будинку між грунтом і нижнім вінцем обв'язки влаштовують просвіт (не менше 0,6 м). Стовпи з'єднують дерев'яними щитами, асбестоце-ментными плитами чи кладкою в півцеглини, які виступають над рівнем землі чи вимощення на 10... 15 див.

Крім того, стовпчасті опори можна виконувати з двох плит і металевої труби або іншого профілю металу. Конструкцію зварюють, встановлюють на опорну плиту і засипають дренирующим грунтом (піском або дрібним гравієм).

При заміні зруйнованого вологою стрічкового фундаменту на заболоченому грунті можна застосовувати той же конструктивний тип (стрічковий), який виконують у вигляді бетонного поясу шириною 0,5 м, висотою 25...30 див. При цьому можна використовувати залізобетонні блоки, обрубки паль або старі бордюрні камені.

Старий стовпчастий фундамент можна замінювати також мелкозагубленным для влагонасыщенного грунту. Його перевага - більш простий пристрій. Технологія виробництва робіт наступна: видаляють рослинний шар; відривають котлован на необхідну глибину (або ж зміцнюють і осушують старий); влаштовують піщану подушку; укладають залізобетонний або бетонний пояс або окремі шматки залізобетонних виробів, а на них встановлюють металеву трубу діаметром 100, 150 і 200 мм; зверху кладуть залізобетонні або металеві опорні плити.

Для попередження зсуву верхня плита і труба з'єднуються анкерами (привареними або знімними). Замість металевої труби можна використовувати відходи звичайних азбестоцементних або керамічних труб. При малому діаметрі їх зв'язують дротом в пакети і заповнюють бетоном. Після твердіння бетону пакети занурюють на підготовлену основу.

Зруйнований фундамент пальового типу при ремонті можна замінити новим. При цьому палі виконують із залізобетонних, металевих або азбестоцементних труб діаметром 75, 100, 150 і 200 мм, які занурюють у укріплені старі ями або в розташовані поруч нові свердловини. Останні бурять тими ж механізмами, що і свердловини для стовпів лінії зв'язку. Паля повинна щільно входити в свердловину, а при наявності пазух їх заповнюють піском або гравійно-піщаною сумішшю, яку поливають і трамбують пошарово (10...15 см).

При спорудженні фундаментів треба вживати заходів щодо водовідведення від будівель: виводити карнизи на 0,5...0,6 м, робити водостічні жолоби або лотки, влаштовувати кювети або дренажні водопоглинаючі колодязі, басейни-накопичувачі і Т. п.

Місце розташування будинку, як правило, буває невдалим, тому при капітальному ремонті підстави будинку спробуйте змінити його так, щоб забезпечувався відведення зливових і паводкових вод. Якщо це неможливо, то прикладіть всі зусилля для максимального поліпшення старого місця. Вирийте додаткової басейн-накопичувач і яму-колодязь. Зробіть підпілля хороша провітрюваним. Для цього з усіх боків встановіть вентиляційні отвори з жалюзійними решітками, які на зиму закривають.

На садових ділянках доцільно влаштовувати стовпчасті фундаменти, які розташовують в кутах будинку на перетині стін і місцевих навантажень. При цьому не можна пов'язувати в єдине конструктивне рішення пристраиваемые терасу, веранду, ганок і т. п. Часто при засипці підстави будинки грунтом забувають про те, що для цих цілей підходить не всякий матеріал. Наприклад, торф, володіє високою вологоємністю, може сприяти утворення крижаної кірки і викликати додаткові зусилля пученія і глибинне просідання ґрунту. Крім того, він володіє великою теплоємністю і поганий теплопровідністю, повільніше, ніж мінеральні ґрунти, промерзає восени і відтає навесні. У зв'язку з цим створюються контрастні умови роботи ґрунту на різних горизонтах і ділянках фундаменту.

Засипка ж пазух фундаменту мінеральними ґрунтами, теплопровідність яких в 10 разів вище порівняно з торфом, сприяє збереження під основою фундаменту «острівний мерзлоти», викликаючи при цьому нерівномірну рухливість грунту навесні, в результаті чого руйнується фундамент.

Не можна вести укладання блоків під основи без зняття рослинного або торф'яного шару. Це викличе нерівномірне осідання і руйнування конструкції

фундаменту.

При заміні фундаменту, його основних частин і вузлів треба робити попередні розрахунки з урахуванням всіх старих і нових навантажень, а також фізико-механічних властивостей місцевих грунтів. Площа підошви стрічкового фундаменту приймають такою, щоб середнє тиск на підставу не перевищував допустимого.

При ритті котлованів під фундаменти необхідно враховувати прорив висхідних струмів води шарів ґрунту, що залягають в основі. У таких випадках котловани слід заповнювати великим піском або гравієм для того, щоб знизити рівень води від підошви фундаменту мінімум на 0,5 м, а також прокласти по можливості в його підставі спеціальну дренажну трубу. Так як взрыхленные грунти взимку промерзають значно сильніше, ніж материкові, порушувати їх без необхідності не рекомендується. Глибина закладення фундаментів під зовнішні стіни при всіх грунтах повинна бути не менш 0,5 м від поверхні планування. Підстава по всій площі споруди повинно бути складене з однорідних грунтів. Якщо під будинком будуть залягати різні грунти (або залягають), ця обставина слід враховувати при виборі конструкції і типу фундаменту.

Руйнування фундаментів під капітальними стінами вимагає більш ретельної підготовки для їх ремонту. У цьому випадку їх влаштовують стрічковими або стовпчастими і закладають на 0,1...0,2 м нижче глибини промерзання грунту. Для опалюваних будинків розрахункову глибину промерзання приймають менше нормативної на 10...30 % залежно від конструкції підлоги першого поверху. Під внутрішні стіни, фундаменти заглиблюють в грунт не менш ніж на 0,5 м незалежно від глибини промерзання грунту.

При цьому площа підошви фундаменту визначають розрахунком, що залежить від виду грунту, глибини його промерзання і від рівня грунтових вод. Але чим ширше площа підошви, тим надійніше буде стояти ваш будинок. Для стрічкових фундаментів сільських садибних житлових будинків ширину підошви можна приймати 50...70 див.

Стовпчасті фундаменти з дерев'яних стільців» влаштовують під стінами одноповерхових будинків, а також у випадках, коли материк залягає на великий глибині. Деревину використовують комлеву (соснову або дубову), суху, діаметром не менше 22 див. Її рекомендується антисептировать, обмазувати бітумом або обпалювати (обугливать) на глибину 2...3 см і на таку довжину, щоб вона була на 30...50 см більше глибини занурення в грунт. Крім того, обвуглену деревину можна ще обмазати бітумом і обернути руберойдом або толем.

Ці «стільці» заглиблюють в грунт не менш ніж на 125 див. Встановлюють їх по всьому периметру будівлі на відстані 1...2 м одні від іншого. Під кожен кут обов'язково ставлять стілець з шипом на верхньому кінці, який потім входить в гнізда нижніх колод (окладний вінець).

Встановивши «стільці», ями засипають шарами ґрунту (15...30 см), які ретельно трамбують. У два верхніх шару рекомендується щебінь або крупний гравій.

Для зменшення тиску на грунт під «стільці» підкладають великі постелисті каміння або лежня, тобто колоди, розпиляні на дві частини по довжині.

Середній термін служби соснових «стільців» - 6...7 років, дубових - 12... 15 років, тому їх зазвичай застосовують для дерев'яних будинків, а також при ремонті для підвішування стін замість домкратів. Антисептування або випалювання сухої деревини подовжують цей термін в 1,5...2,0 рази. Ремонт «стільців» показаний на малюнку 2.22.

Термін служби фундаментів значно подовжується при пристрої їх у вигляді кам'яних (2.23) і бетонних стовпів. Поперечний переріз бутових стовпів не менш 60X60 см, цегляних - 51X51 см, бетонних і бутобетонних - 40Х 40 см і залізобетонних - 25Х 25 див. Незважаючи на те що площа підстави (в перерізі) невелика, вона достатня для того, щоб витримувати навантаження будинку при нормальному твердому грунті. Однак часто при експлуатації трапляється несподіване перезволоження постелістого шару грунту різними водами (ґрунтовими, атмосферними, каналізаційними, водопровідними тощо).

У зв'язку з цим починається осідання стовпів фундаменту, що тягне за собою руйнування стін та інших частин і елементів. В цьому випадку необхідно здійснити посилення кам'яних стовпів фундаменту (2.24). Ставлення висоти уступу до його ширині має бути не менше 1,25...2,0 в залежності від марки розчину або бетону і від тиску стовпів на грунт. Висота уступів складає 35...60 див.

При повному руйнуванні стовпчастого підстави його або замінюють новим аналогічним старим, якщо причина заміни полягає в недоброякісності матеріалу стовпів, або дещо змінюють саму прив'язку будинку, тобто зміщують ями для стовпів на більш вигідне місце.

Стовпи під кам'яні будівлі розташовують на відстані 1...2 м один від іншого, а також під кожним рогом будинку, під несучими простінками і в місцях

перетину стін.

Бутові стовпи кладуть з постелістого каменю з обов'язковою перев'язкою швів. Більш великі камені розміщають в кутах і по зовнішньому краю. Перший ряд їх втрамбовують в грунт. Для наступних рядів підбирають відповідні камені однакової висоти (товщини), що не перевищує 30 див Їх укладають по шару розчину якомога щільніше. Щілини між каменями заповнюють щебенем і все ущільнюють трамбуванням.

Зверху перший ряд (версту) заливають більш рідким розчином, ніж той, що застосовують при кладці.

Бутобетоні стовпи можна влаштовувати враспор зі стінками ями або траншеї або краще в опалубці, так як в цьому випадку вони мають більш рівні стінки. Перший ряд укладають також, як в бутових стовпах. Потім готують бетонну масу, наливають її шаром 15...20 см і втоплюють у нього горизонтальними рядами бутовий камінь висотою не більше 30 см і шириною не понад '/з ширини самого стовпа. Замість великих каменів можна застосовувати більш дрібні (щебінь). Відстань від опалубки до каменів повинно бути не менше 5 см, а між камінням - не більше 4...6 див.

Бетонну масу можна використовувати протягом 1,5 год. Після перерви в роботі вгору кожного ряду очищають від пилу, сміття, змочують водою і приступають до подальшої кладці.

При влаштуванні бутобетонних стовпів з цеглою їх нижню частина до самого рівня землі виконують з бутобетону, а решту - у вигляді цегельної кладки з ретельною перев'язкою швів.

Цегляні стовпи кладуть в дві цеглини також з ретельною перев'язкою швів.

Бутові стовпи по піщаній подушці застосовують з метою економії бута і цементу. Ями під стовпи риють зовнішньої глибини до щільного підстави. Потім у них насипають грубозернистий пісок шарами за 15...20 см, поливаючи кожен з них водою і ретельно трамбуючи важкою трамбівкою. Ширина піщаної засипки береться за розрахунком, але не менше ширини стіни плюс 10 см (наприклад, якщо ширина стіни 50 см, то засипка повинні бути шириною 50+10=60 см). Не доходячи до рівня землі на 25...30 см, поверх утрамбованого піску щебінь укладають шарами за 15...20 см, кожен з них трамбують і поливають цементно-глиняних або цементно-вапняним розчином марки не менше 10.

Найкраще закінчити таку кладку нижче рівня землі на 10... 15 см, а вище цієї частини зводити більш тонку частину фундаменту - цоколь з бутової кладки або цегли.

Якщо стовпчасті фундаменти роблять під кам'яні стіни будинку, то необхідно влаштовувати так звані рандбалки або фундаментні балки. Їх виконують із рядовий цегляної кладки або із залізобетону. Рандбалки дозволяється застосовувати в тому випадку, якщо проліт між стовпами не перевищує 2,0...2,5 м. Висота рядовий рандбалки повинна бути не менш '/4 її прольоту і у всякому випадку не менше чотирьох рядів кладки

Для викладання рандбалок необхідно застосовувати цілий відбірковий цеглу та розчин марки не нижче 25. Під нижній ряд кладки, щоб цеглу не випали і для сприйняття розтягуючих зусиль, необхідно укладати арматуру з круглої сталевого дроту діаметром не менше 5 мм по одному стрижню на кожні 13 см ширини кладки балки (чотири на рандбалку шириною 51 см). Щоб арматура не іржавіла, її треба укладати в 2...3-см шар цементного розчину, для чого доводиться влаштовувати міцну опалубку. Цегла попередньо необхідно добре змочити водою. Опалубку знімають через місяць (але її можна залишити і в кладці).

При прольоті між стовпами 2,5...4,0 м роблять перемичку з армованої цегляної кладки (2.25, б), тобто з другого ряду цеглин в кожний або через один ряд укладають чотири стрижня арматурної сталі діаметром 5 мм (але можна і товщі). Кінці арматурних стрижнів повинні спиратися на балку не менш ніж на 25 см, а краще їх покласти наскрізними, перекриваючи всі стовпи. Якщо довжина прольоту перевищує 4 м, то застосовують готові залізобетонні балки.

Арматуру під цегляну кладку слід класти не окремими прутками, а зв'язувати в сітку (2.26). Короткі шматки нарубують довжиною на 3...4 см менша ширини балки і скріплюють з довгими прутками звичайною м'якою 2-міліметровою дротом.

У пучинистих грунтах необхідно влаштувати подушку висотою 50...60 см, яка, ущільнюючись в процесі спучування, не заважає нормальній осаді стін будинку.

Прольоти між кам'яними стовпами під дерев'яні будинки можна перекривати не цегляної рандбалкой, а дерев'яній з колод діаметром 20...25 див. Деревина повинна бути комльовая (соснова або дубова), абсолютно суха, антисептированная або обпалена. Довжина кінців, якими балка спирається на стовпи, повинна бути не менш 20...25 див Їх бажано обертати двома-трьома шарами руберойду або толя.

Дерев'яні «стільці» у верхній частині з'єднують між собою цегляної або дерев'яною стінкою (2.27). Для цього на бічній поверхні стовпів влаштовують спеціальні пази глибиною не менше 5 см, шириною 5... 10 див.

Для вентиляції підпілля залишають отвори (вікна-продухи); по два-три на двох протилежних сторонах. Отвори закривають з внутрішньої сторони гратами з сіток з чарунками 3X3 див. Влітку ці отвори відкривають, а з настанням холодної погоди закривають і замазують так, щоб крізь них не проходило холодне повітря і не охолоджував підпілля. Внаслідок проникнення капілярної вологи по стовпах стіни відволожуються і в домі з'являється вогкість, тому необхідно влаштовувати горизонтальну гідроізоляцію, яка розташовується на одному або двох рівнях, що заьисиг від вологості грунту. Зазвичай її кладуть з двох-трьох шарів толю або руберойду по верху стовпів і по низу рандбалок, тобто так, щоб стіни будинку і підпілля були повністю ізольовані від вогкості.

Стрічкові фундаменти, для влаштування яких вимагається набагато більше матеріалу, ніж для стовпчастих, краще застосовувати при невеликій глибині заставляння. Виконують їх так само, як і стовпчасті, і з тих же матеріалів. При ремонті таких фундаментів виконують ті ж цикли робіт, що і при їх зведенні, і тими ж засобами. Ширина фундаменту у верхній його частини повинна бути на 10...20 см більше, ніж ширина цоколя. Для цього доводиться робити один або два уступу по 5...10 см, звані обрізами.

Фундаменти та стіни підвалу захищаються від поверхневих (зливових і талих стічних) і грунтових вод. Якщо грунтові води розташовані нижче підвалу, тобто рівня його підлоги, гідроізоляція зовнішньої поверхні стін виконують на двох рівнях: один шар - на рівні підготовки підлоги підвалу, другий - на 15...20 см вище рівня тротуару або вимощення, але обов'язково нижче підлоги першого поверху (2.28). При вологому грунті стіни підвалу або фундамент, знаходяться в землі, треба обмазувати з зовнішньої сторони гарячим бітумом два рази. Всередині підвалу гідроізоляційний шар влаштовують тільки на рівні підстави підлоги. Стіни підвалу з каменю, цегли, шлакобетону з зовнішньої сторони рекомендується оштукатуривать цементним розчином складу 1:3 (1 частина цементу марки не нижче 300 і 3 частини піску). Це вирівнює кладку, що вельми важливо для обмазки бітумом, так як на шорсткій кладці можливі пропуски. Крім того, цементний штукатурний шар товщиною 2 см або більше служать хорошою ізоляцією.

Якщо і після додаткової гідроізоляції фундаменту і його посилення в підпіллі, підпідлогу і погріб надходить вода, сиріють стіни, триває осаду стіни або кута, то необхідно змінити розташування будинку на присадибній ділянці. Старе місце після засипання ями використовують під город чи сад.

На новому місці краще змінити конструкцію фундаменту. Наприклад, можна зробити фундамент у вигляді незаглубленной плити (2.29).

Стан звичайного заглибленого фундаменту залежить, наприклад, від глибини промерзання грунту, його фізико-механічних властивостей та ін. Причому розрахунки ґрунтуються на матеріалах польових досліджень грунту і припущенні, що його властивості постійні. Насправді вони змінюються, викликаючи деформації основи, при яких з'являються додаткові зусилля в елементи будинку. Це нерідко призводить до порушення їх цілісності.

У зв'язку з цим глибина закладення підошви плити не зв'язується з глибиною промерзання, що дозволяє класти її прямо на поверхня землі. До того ж на неї не мають великого впливу і коливання рівня грунтових вод.

При рівномірних деформаціях грунту під плитою додаткові зусилля в елементах системи будинку і в самій плиті не виникають.

Плити застосовують товщиною 150...200 мм із бетону класу В15 і марки по морозостійкості F75 з цокольним ребром, щоб підняти рівень підлоги на 50...60 см щодо спланованої поверхні. Під самою плитою в залежно від рельєфу роблять підсипку з місцевого ґрунту з ущільненням, а потім піщану прошарок товщиною 100... 150 мм. Щоб не допустити зневоднення бетону, при його укладанні на піщану підготовку настилають шар руберойду або плівки.

Для цих цілей можна використовувати і залізобетонні плити перекриттів і покриттів цивільних в. промислових серій.

Наприклад, при розмірі будинку в плані до 12...15 м отримували за розрахунком арматуру діаметром 10... 12 мм з кроком 200...250 мм у верхній та нижній зонах перерізу плити. Невід'ємна частина системи «плита-надфун-даментное будова» - арматурний пояс на рівні перекриття або в перемычечной частини стін.

У житлових будинках садибного типу під плитою передбачається невелика підпілля для зберігання овочів.

Чимало будинків на суцільний плиті вже побудовано в Далекосхідному регіоні. У них не виникають порушення, пов'язані з деформацією ґрунту, які відразу ж наголошується в будинках з традиційним заглибленим фундаментом.

Разом з плитами можна використовувати підручний матеріал, наприклад автопокришки (2.30). Така підстава може швидко зробити кожен господар, воно дозволяє легко підвісити автокраном стіни або будинок при ремонті фундаменту.

Старі автопокришки можна використовувати в якості фундаментних опор під садовий або садово-городній будиночок. Витримають такі опори і садибний житловий будинок з дерев'яними стінами або зі стінами із шлакобетонних або гіпсобетонних каменів.

Якщо на вашому садовій або присадибній ділянці близько проходять грунтові води, зустрічаються пливуни, то навесні після розмерзання ґрунту навіть глибоко вкопані опори фундаменту можуть осісти. Їх також можна замінити плитою зі старими покришками від МАЗа. Такий фундамент можна поставити удвох всього за три дні.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи