Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Відновлювальні роботи

 

 

2.2. Ремонт хвіртки, доріжок, майданчиків, ганку

 

Ремонт хвіртки. Хвіртка являє собою нескладну дерев'яну конструкцію (2.8). Особливо часто руйнування відбувається там, де навішені петлі.

Якщо хвіртка не закривається або закривається з великим працею, отже, шурупи в петлях ослабли і капелюшки їх виступають з роззенкованих отворів. Це означає, деревина чверті стовпа размочалилась, оскільки шурупи були загорнуті, а вбиті. В даному випадку треба видалити старі шурупи, зняти петлю, у їхні гнізда вбити невеликі клини, змазані клеєм, додати петлю, в центрі її отвори для шурупа зробити укол шилом на глибину 10... 15 мм, злегка вбити новий шуруп, у якого більший діаметр і довжина, і загорнути його, але ні в якому разі не забивати молотком. Не можна кріпити петлі цвяхами.

Якщо деревина під петлею зовсім зруйнувалася, то її замінюють якісної на ділянці довжиною не менш двох довжин петлі. При цьому кінців вирізуваного і вставляють шматків надають форму «ластівчиного хвоста».

Вставку роблять на клеї та додатково кріплять шурупами, які розташовують так, щоб вони не були проти отворів у карті петлі.

Зруйновані або напівзогнилі бруски замінюють, а не ремонтують. Вставки і прибиті відрізки дог сік руйнування не ліквідують, а лише уповільнюють. І в кінці кінців доведеться замінювати не деталь, а хвіртку.

При великих руйнування роблять нову хвіртку з будь-якого матеріалу.

При заміні хвіртки слід пам'ятати, що шарнірні петлі можна кріпити як на ліву, так і на праву сторону, а напівшарнірні поділяються на праві і ліві. Для хвіртки, що відкривається на себе вправо або вліво, застосовують відповідно праві чи ліві напівшарнірні петлі. Якщо петлі навісити наоборт, то при відкриванні хвіртка буде зніматися з петлі під дією власної маси, а це може призвести до травми.

Похилені стовпи, на які підвішують хвіртку, випрямляють (2.9, А, Б), а расшатавшиеся зміцнюють (2.9, В). Сильно зруйновані стовпи замінюють.

Ручки для закривання і відкривання дверки хвіртки бувають праві і ліві: праву кріплять до правій половинці дверей, а ліву - до лівої, що відповідає відкриванню - на сільську вулицю або всередину присадибної ділянки. Кріплять на відстані 900... 1100 мм від підлоги доріжки.

 


Ремонт доріжок. Доріжки на території присадибної ділянки та палісаду, як правило, від моменту заселення в будинок і до їх руйнування нічим не покривають. Тому розглянемо не ремонт, а пристрій їх покриттів з різних водостійких матеріалів Цегла (краще всього клінкер, то є сильно обпалений цегла) укладають на піщану підготовку вирівняну товщиною не менше 8 див. Шви між цеглою заповнюють злегка вологим піском.

Перед укладанням ялинових шашок товщиною 8...10 см підстава готують наступним чином. Викопують канаву завглибшки 25...30 см і засипають її декількома шарами піску, рясно поливаючи їх водою і утрамбовувавши. Зверху насипають шар дрібного гравію або щебеню. Між прямокутними шашками залишають шви не менш ,5 мм.

Для кріплення доріжок можна зробити бетонні плити або розчин. Опалубку для плит розміром 50 X 50 см виконують з пятисантиметровых дощок.

Для дна такої форми використовують дошки або лист фанери, застелений промасленим папером. Бока опалубки закріплюють мішечками з піском або камінням. Розчин замішують у співвідношенні 1:1, 6:3 (цемент: пісок, щебінь). Щоб отримати кольорові плитки, в суху бетонну суміш додають мінеральні оксидні барвники з пластифікатором з розрахунку 300 г на 25 кг цементу. Воду наливають до одержання густої пластичної маси. На дно форми насипають декоративний шар гальки або кольорового щебеню товщиною 1,5...2,0 див. Можна викладати і мозаїчний малюнок. При цьому використовують лом і відколи керамічної плитки. Бетонний розчин наливають на декоративний шар до половини форми і розрівнюють. Далі поверх цього шару кладуть арматуру - стальні або залізні обрізки дроту або сітки діаметром не менше 1 мм. Після цього форму заповнюють бетонним розчином доверху і закривають рогожею або засипають тирсою. При температурі 20 °С і вище їх поливають водою, не даючи висихати.

Укладають готові плити або «всуху» - на піщане підстава, або на шар бетонного розчину завтовшки 7...8 см (по підкладці з щебеню такої ж товщини).

Криволінійну доріжку і саму площадку біля басейну доцільніше виконувати з монолітного бетону. Для цього по контуру доріжки встановлюють дерев'яну опалубку. На вирівняну ущільнений грунт укладають шар щебеню (8...12 см) і бетону (6...8 см). Розчин замішують такій же пропорції, як і для плит. Зверху бетон вирівнюють лопаткою або кельмою. Після випаровування вологи з поверхні бетону наносять малюнок - імітацію плитки або природного каменю неправильної форми. Круги - хвилясті лінії - можна зробити консервною банкою або шматком хвилястою асбофанеры. Шорстку поверхню затирають звичайною щіткою.

Крім того, гарні монолітні покриття з оголеним заповнювачем (кольоровим гравієм діаметром 1...2 см), який після вирівнювання бетону рівномірно розсипають по всій поверхні. Як тільки бетон затвердіє, доріжку затирають кельмою. Красивий вигляд надає і заповнювач з великих каміння діаметром 7... 12 см, які вдавлюють в поверхню бетону

При влаштуванні покриттів доріжок необхідно прокладати ліворуч і праворуч від них водовідвідні лотки. Вони можуть бути виконані з розрізаною довжини азбестоцементної труби або інших водостійких матеріалів. Це значно продовжить термін експлуатації доріжок.

При наявності на ділянці крутих схилів і підйомів влаштовують невеликі драбинки. Їх ступені зазвичай зменшують швидкість збігають водних потоків, сприяючи тим самим збереженню покриття доріжок. Якщо вода обходить ступені і знаходить собі інший шлях, розмиваючи дерновий шар грунту, то її треба направити по лотках у дренажну канаву.

Зазвичай такі ступені роблять з підручного матеріалу - дерева, цегли, каміння та ін. Але найкраще їх влаштовувати з бетону (2.11), так як вони набагато міцніше і надійніше.

Спочатку викопують виїмку на 15 см нижче рівня підстави цього схилу і ухилу. Потім насипають і утрамбовують шар бутового каменю. Ставлять опалубку для підтримки бічних сторін першої сходинки.

Далі таким же чином встановлюють опалубку для бічних сторін наступної сходинки. У вологий бетон кладуть арматуру. Процес продовжують до закінчення спорудження всіх ступенів. Подступенок роблять не вище 15 см, а проступень - шириною не менше 30 див.

Ремонт майданчиків. Майданчики палісаду і перед ганком, а також дитяче, господарське та ін часто приходять в непридатність через неміцний покриття, яке просто утрамбовують або посипають річковим піском. На їх поверхні утворюються калюжі.

На таких майданчиках повинні бути відповідні ухили до її краях, де влаштовують спеціальні неглибокі канави-лотки для збору і відводу води у велику дренажну канаву або ж в придорожній кювет, який може бути відкритим і закритим (наприклад, труба або лоток).

Як правило, атмосферні води випускають в мережу зливової каналізації або в облаштовані відкриті лотки, канави, приямки, кювети і протоки. Однак не можна спускати дренажну воду в просту канаву, так як вона може повернутися в водонасичений шар. Загальний потік стічної води доцільно відводити в річки, озера чи ставки.

Після осушення таких майданчиків їх спочатку очищають від сміття, дерну, бруду, каменів, пнів, потім утрамбовують. Якщо майданчик знаходиться в низині, слід настелити спочатку хмиз, а потім на нього жердини або отмостить камінням або цеглою, укладаючи їх у рублені кліті поверх піщаного шару товщиною 8... 10 див. Крім того, для легкого покриття майданчиків використовують жирну порошкоподібну глину, рослинний ґрунт, річковий пісок, кам'яну высевку (крупністю до 5 мм), вапнякову крихту (до 3 мм), цегляну крихту (до 5 мм). Для більш капітального покриття застосовують такі матеріали, як кольоровий асфальт, кольоровий бетон, асфальтобетон, бетонні і залізобетонні плити на піщаній основі (2.12).

Ремонт ганку. Ганок складається з похилих маршів і горизонтальної площадки (2.13). Марші збирають з тятив (похилих брусків), східців та перил. Ширина маршу, тобто довжина щабля, становить 1200... 1450 мм Ширина тятиви залежить від розміру ступенів, а товщина може бути від 60 до 70 мм і більше. Ступінь складається з двох окремих частин - проступи, ширина якої дорівнює 270...320 мм, і підсходинки висотою 150... 180 мм (2.13,6).

Як правило, проступи роблять з однієї або двох дощок товщиною 40...60 мм, а подступенок - з однієї дошки товщиною 20...25 мм. Ніж нижче подступенок і ширше проступь, тим легше підніматися по сходах ганку.

При повному руйнуванні ганку його будують заново. В цьому випадку насамперед заготовляють необхідний матеріал, який повинен бути сухим.

Основа під ганок роблять стовпчастий (від одного до шести стовпів), тобто дотримуються правила зведення фундаменту під будинок. В інакше можуть виникнути перекоси, спучування і т. п. Між фундаментами будинку і ганку повинен бути невеликий розрив - усадочних шов. Фундамент закладають на глибину нижче рівня промерзання грунту (для європейської частини Росії він дорівнює 1,5... 1,8 м).

При цьому в сухі непучиністі піщані або гравели запашні грунти незалежно від глибини промерзання фундамент заглиблюють не менш ніж на 0,5 м.

Щоб зменшити глибину закладення в глинистих і спучуються грунтах, необхідно робити піщані, щебеневі, гравійні подушки, обов'язково доводячи їх до глибини промерзання. Це знижує витрату матеріалів для виконання фундаменту.

При зміні колишнього місця ганку з допомогою кілочків і мотузки роблять розмітку і починають рити ями для фундаменту. Старі ями засипають або поглиблюють і зміцнюють. До них згодом ставлять дерев'яні (кам'яні, металеві) стовпи або «стільці». Після чого їх засипають землею і щільно утрамбовують. Дерев'яні стовпи та «стільці» доцільно покривати гарячим бітумом або бітумною мастикою. Це охороняє деревину від швидкого загнивання і продовжує термін служби в два рази і більше.

Стовпи готують і так. Частини стовпа, які будуть перебувати в землі і підноситися над нею мінімум на 300 мм (до 650 мм) обпалюють на глибину до 15 мм, потім покривають дегтевой або бітумною мастикою і обгортають толем або руберойдом (два-три шари). Щоб зверху під обгортку не проникала через зазори вода, це місце ретельно промазують масті^ кою. Надійніше буде, якщо на потрібному місці зробити кругову підрізування глибиною не менш 10 мм. Нижче її приблизно на довжину 50 мм зрізати на конус деревину. В утворилася шийку завести матеріал обгортки (зробити три-чотири складки) і прибити його цвяхами.

Далі обрізають верх стовпів (або «стільців») строго на одному наміченому рівні з таким розрахунком, щоб збігалися рівні настилу ганка і підлоги житлового приміщення будинку, роблять на них запили для шипів і потім вибирають частину деревини з допомогою сколювання долотом або стамескою.

Після цього в лежнях (лагах) починають вибирати гнізда і надягають їх на шипи «стільців». Тут надзвичайно важливо все як слід вивірити. Якщо конструкції будуть покладені неточно, то до лежням доведеться прибити цвяхами додаткові бруски. Тому стовпи і «стільці» слід встановлювати точно на одному рівні. Далі готують тятиву і кріплять її до лежням, після чого прибивають настил і ступеня.

При ремонті і облаштуванні нового ганку доцільно цоколь стіни продовжити і під нього. При цьому під ганком влаштовують бетонну майданчик з відповідним ухилом (за типом вимощення) для відведення води. Це убезпечить простір під ганком від зайвої вологи, а деревину - від загнивання.

Такі деталі ганку, як дошки проступи, краще всього з'єднувати в шип, а подступенок з проступью скріплювати шипом. Тятиви можуть бути різноманітної конструкції, але найбільш проста з них - це дошка з вирізаними уступами для укладання на них проступей і подступенков. Саму міцну та складну у виготовленні тятиву з врізаними ступенями - найкраще збирати марш і в зібраному вигляді встановлювати на відремонтованому місці. Тятиви можна кріпити по-різному, наприклад, до майданчикової балці прикріплюють дошку з відповідними вирізами - пазами, в які вставляють шипи тятиви

Після цього шипи до дошки прибивають цвяхами або скобами. Зробивши сходинки і майданчик, приступають до виготовлення огорожі (2.13,5). Насамперед ставлять тумби, потім розмічають і починають довбати гнізда в проступях і поручні для балясин, в яких також роблять відповідні шипи. При цьому форма балясин та поручнів може бути різною. Але кріпити їх треба так, щоб тумби і огородження не качалися. З боків ганок і тумби доцільно обшивати дошками. При бажанні ганок можна склити.

При цьому саме скління може бути літнім і зимовим (в останньому випадку ганок утеплюють). Найкрасивіше скління кольорове - набір мозаїчних стекол за типом кольорового вітражу (2.14).

Ця робота нескладна, власники власних будинків можуть зробити її самі. Купуйте кольорові світлофільтри, виріжте з них однакові квадрати і розкладіть на столі так, як вони будуть розташовуватися на склі. Між квадратами прокладете товсту чорну вовняну нитку, покрийте все прозорою плівкою і пропрасуйте праскою. Коли плівка приклеюється, переверніть її разом з кольоровими шматочками, покладіть ще один шар плівки і знову прогладьте. З усіх чотирьох сторін строкатого прямокутника залиште смужки плівки 3 см, щоб з їх допомогою прикріпити світлофільтри до скла. Потім вийміть скло з рами, покладіть його на плівку з кольоровими квадратами, загніть резервні смужки по краях і дуже обережно, щоб не тріснуло скло, пропрасуйте праскою. Коли плівка приклеюється до скла - вітраж готовий.

Можна зробити вітраж з орнаментом. Для цього на папері намалюйте вигаданий вами візерунок, розріжте його по лініях розділу квітів і за цієї викрійці виріжте з світлофільтрів елементи візерунка. Тепер можна переводити їх як мозаїку.

Можна також оформити вуличну і внутрішню двері того ж ганка, тамбура і всередині будинку. Але це виповнюється дещо інакше: вынутое скло нанесіть малюнок вугіллям. По контуру малюнка прокладете товсту чернуть нитка, змащену епоксидним клеєм. Коли клей застигне, між нитками виходять комірки з маленькими бортиками.

Дуже важливо, щоб нитка скрізь щільно прилягала до скла, інакше малюнок вийде розмитим. Далі потрібно меблевий прозорий лак. Налийте його в пластмасові кришки для банок і видавіть в кожну пасту із стрижнів для кулькових ручок - зелену, червону, синю. Пофарбований лак залийте в осередку. Коли він застигне, можна ставити скло на місце. Для зимового ганку виготовляється двері або невеликий тамбур з двома дверима. Зазвичай двері бувають щитові і філенчатиє.

Щитові складаються з каркаса або рамки, ламінованої з двох боків фанерою або древесноволокнистыми і древесностружечными плитами. В залежно від типу ганку вони можуть бути з порожнечами або заповнені утеплювачем.

Зазвичай дах ганку підтримують фігурні стовпи, а саме ганок переходить у прибудовану терасу, веранду або ж в стіну будинку, де розташований пояс або карниз з різьбленими деталями. Цей конструктивний вузол з'єднання двох покрівель (будинки і ганку) особливо важливий, так як саме тут часто відбувається витік після дощу.

Ремонт ганку треба починати від фундаменту і продовжувати послідовно до покриття покрівлі. При цьому під покриттям залишають невеликий температурний шов, як у підставі двох дотичних фундаментів.

При ремонті дерев'яного ганку слід як можна міцніше закладати всі стики і шви, так як саме від них починає загнивати деревина. У цьому випадку і різьблені деталі забезпечують їх захист. Наскрізні отвори контурів малюнка різьби (наличників, карнизів і ін) в одному випадку стають своєрідними капелями, в інших - направляючими для скочування на землю дощових крапель, як, наприклад, звиси, карнизні дошки, рушники.

Зазвичай різьблення виконують при будівництві будинку. При ремонт її можна відновити або зробити заново.

Якщо шви і стики не зачеканены і проектом не передбачалася різьблення, то необхідно зробити або різьблені деталі, або декоративно-художнє фарбування.

Перед початком фарбування або розпису необхідно зачистити поверхня стін, стовпів, дощок огорожі, закласти (зачеканити) всі стики і шви, нерівності і шорсткості, відколи і тріщини та інші деформації шпаклівкою і замазкою. Після висихання грунтують рідкими фарбувальними складами. По висохлій грунтовці починають вести фарбування або виробляти розпис.

Для цього заздалегідь вибирають колір і малюнок фарбування. Розпис зручніше вести за трафаретом, зробленому з твердого картону або тонкого фанери. Перед використанням його потрібно обов'язково прооліфити з двох сторін. При роботі трафарет кріплять невеликими цвяхами.

При ремонті ганку, особливо того, який був зведений змішаним способом, можна використовувати і типові сучасні конструкції малоповерхового житлового будинку. Наприклад, вхід в будинок можна влаштувати так, як показано на рисунку 2.15.

У кам'яних будинках ганок влаштовують з цегли, монолітного або збірного залізобетону. Його огородження виконують^ з цегли, металу або дерева. Останнє можна зробити з окремих стояків чи дощок, розрідженим, глухим або з прорізної різьбленням. Висоту ганку приймають різною ( залежно від розмірів самого будинку, тобто від його цоколя, позначки підлоги і т. д.).

При цьому матеріал використовують пилений або пилений і струганий. Другий служить більш тривалий час. В огорожах влаштовують двері, якщо ганок закрите. Всі детади обстругують і кріплять у вибраних пазах прогонів або цвяхами (можна і навіть краще на гвинтах і шурупах). При поєднанні двох і більше елементів краще не вбивати відразу молотком цвяхи, а спочатку пропалити розпеченим сталевим прутом отвір трохи менше діаметра цвяхів або гвинтів і шурупів, а потім вже проводити дане з'єднання. Це попереджає появу в місцях з'єднання іржі. Верх огорожі зрізають ножівкою.

Для запобігання загнивання дерев'яних елементів огорожі їх антисептируют, захищають водонепроникною підлогою. Над майданчиком ганку роблять козирок або навіс, а в окремих випадках для цих цілей використовують великий звис покрівлі.

Один кінець козирка закладають в зовнішню стіну будинку, а інший - залишають консольним або обпираються на дерев'яні стійки. У покрівлі передбачають жолоби для відведення дощових вод від дерев'яних елементів ганка, і в першу чергу від його огорожі, так як воно саме вразливе.

Щоб продовжити термін служби дерев'яних елементів огорожі, їх покривають після просушування олійною фарбою, але тільки з трьох сторін: лицьовий і двох бічних. Фарбувати деталі з усіх боків не можна, так як при намоканні волога затримується в деревині, що призводить до швидкого її гниття. Перед фарбуванням поверхні оліфи або грунтують.

Зламалися стійки, бруски або планки замінюють повністю. Для цього готують точно такі ж елементи, які попередньо обробляють, як і всі інші дерев'яні вироби. Зрозуміло, краще всього робити огорожу з твердих водостійких порід дерева.

Надійніше всього металеву огорожу з обшивкою дошками, але в умовах сільської місцевості здійснити зварювання металевих елементів даної конструкції складніше, ніж відремонтувати дерев'яне огородження.

При експлуатації будинку найчастіше приходять в непридатність сходи, особливо ступені і проступи. Поверхня стертою дерев'яної ступеня вирівнюють сумішшю епоксидної смоли з тирсою. Сходи з поперечною тріщиною та іншими серйозними ушкодженнями видаляють із гнізд і замінюють новими, попередньо розчистивши гнізда. На щаблі набивають металеві смужки або куточки.

Якщо в окремих місцях по всій довжині маршу зруйнована тятива, збоку встановлюють додаткову, яку кріплять болтами до основний і врубують в майданчикову балку.

Майданчикову балку, деформовану на значній довжині зміцнюють з внутрішньої сторони додаткової балкою, яку кріплять до стін.

До пошкодженим валикам приклеюють і пригвинчують нову планку з твердої деревини. Поздовжні тріщини стягують стрічкової сталлю або дерев'яною накладкою.

Поскрипування ступенів усувають кількома способами. При доступі до них знизу в шов між сходинкою і подступенком вставляють тонку плівку, змащену клеєм. Якщо сходинка виступає за подступенок, то до останнім присувають дошку, щоб трохи підняти проступь, або пригвинчують спеціальну рейку.

Ремонт сходів здійснюють залежно від ступеня їх руйнування. Спочатку слід встановити розмір такого руйнування і можливість самостійного ремонту.

При сильному стиранні проступи, виконаної з залізобетону або цегли, верх ступені насікають і наносять цементний розчин, розплавлену сірку або свинець. При цьому расшатавшиеся стійки перильного огорожі закладають в розширені гнізда залізобетонних ступенів, заклинивают сталевими обрізками і заливають також цементним розчином, розплавленою сіркою або свинцем.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи