Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Підготовка до ремонту

 

 

1.5. Виготовлення інструменту для ремонту

 

Для виготовлення будь-якого інструменту застосовують абсолютно суху деревину твердих порід дерев (береза, клен, бук, яблуня, дуб і ін).

Верстак. Його доцільно використовувати при ремонті дерев'яних будинків. Самим можна зробити універсальний, або, точніше сказати, багатофункціональний верстат (1.18). Він складається з чотирьох конструктивно самостійних функціональних частин, кожна з яких має чотири стійки, дві поперечини і ребра жорсткості. По мірі необхідності його можна розпиляти навпіл упоперек навпіл або всі вісім перекладин. Для зручності поздовжнього розчленування настил дощок розташовують так, щоб на середину верстака припадав стик двох суміжних дощок. Це виключить поздовжню розпилювання цілої дошки.

За таким верстатом одночасно можуть працювати 2...4 людини. Він може служити пристроєм для виміру і розмітки довгомірних елементів, причому більш точною у порівнянні з розміткою рулеткою, особливо на тканинній основі.

Бічні грані верстата одночасно можуть служити рейкою для нанесення лінії при розмітці кромки дошки. Верстат можна застосовувати і при обробці групи конструктивно однорідних деталей, при складанні великогабаритних конструкцій щитів опалубки, а також стінових, кроквяних і фронтонних панелей. Щоб ефективніше використовувати верстат для збірки стінових панелей, його довжина повинна бути дорівнює або кратна довжині або ширині, що ремонтується або споруджуваного будинку. Висоту верстака приймають з урахуванням зростання працівника, але не понад 0,75 м, щоб при необхідності можна було внести його боком до приміщення через стандартну двері, отвір якої дорівнює 80 див.

При виготовленні багатофункціонального верстата спочатку виявляють і об'єднують в групи деталі, різні по конструкції, але однорідні за технологічними операціями їх обробки (див. 1.18, з). В якості робочого місця можна використати звичайний стіл і лавку. Настил шириною 100 см роблять з дощок довжиною, рівній довжині верстата, яку доцільно приймати по ширині будинку з боку фронтону (в даному випадку 6 м). Для настилу верстата бажано використовувати стандартні дошки шириною 10, 15, 20 см, товщиною 25 мм

Щоб виключити індивідуальну розмітку кожної деталі верстата, всі деталі кожної групи виготовляють одночасно. Для цього беруть звичайну струбцину, закріплюють її на відстані від краю лавки, рівній довжині деталі, і відпилюють від заготівлі необхідне число деталей. Потім струбцину переставляють на довжину наступної деталі і повторюють операції.

Якщо немає струбцини, то до лавки прибивають дерев'яний брусок. Сам настил верстата відпилюють по довжині після його закріплення на опорах цвяхами.

Для складання верстата беруть вісім перекладин і укладають їх на лавку, вирівнюючи по торцю. Потім від кінця перекладин на відстані 5, 45, 55 та 95 см з допомогою косинця проводять поперечні лінії олівцем на всіх восьми і забивають на кожній з них по два цвяха (див. 1.18, з, 2).

Далі беруть чотири стійки (див. 1.18, з, 1), торцем підводять під кожну пару цвяхів на перекладині і забивають їх. Потім цю конструкцію перевертають поперечиною вниз і прибивають другу поперечину з наживленными цвяхами.

Отриману рамну конструкцію-опору зміцнюють з обох сторін хрест-навхрест поперечними розкосами. Так роблять і з іншими деталями. Потім беруть дошки довжиною 6 м і проводять олівцем лінії на відстані від торця 50, 250, 350, 550 см, в створі олівцевих ліній опускають їх на опори і прибивають усі дошки. При цьому, як уже зазначалося, дошки необхідно розташувати на опорах таким чином, щоб один з поздовжніх стиків припадав на середину верстата.

Після цього на поверхні дощок і на бічних гранях верстата роблять метрові поділки на всю його ширину під прямим кутом. Торці верстака рівно і перпендикулярно до довжини відпилюють. По обидва боки верстака по всіх чотирьох опорах хрест-навхрест прибивають розкоси (див. 1.18, з, 4) для забезпечення поздовжньої жорсткості.

Зроблений верстат встановлюють на місце і надають йому стійке горизонтальне положення. На виготовлення такого верстата витрачається не більше 3...4 ч. Для зручності і швидкості проведення робіт по розмічальних висоті (в процесі монтажу будинку або при ремонті його висотної частини тощо) доцільно зробити дерев'яну мірну рейку, рівну довжині верстата, і нанести на неї метрові позначки.

Струбцина. Для її виготовлення застосовують невеликі прямокутні дерев'яні бруски, розміри яких залежать від розмірів виконуваних виробів (1.19). Їх обробляють, а потім з'єднують в П-образну рамку на клею (в шип чи полушип). Для міцності її оббивають з двох сторін металевими косинцями.

Потім на нижньому бруску висвердлюють отвір діаметром 12...20 мм, в яке вставляють з натягом втулку з різьбою. Далі на одному кінці металевого стрижня нарізають різьбу і нагвинчують гайку-стопор, а на іншому - укріплюють дерев'яну ручку. Рейсмус. Його виготовляють у такій послідовності. Спочатку роблять колодочку (цілісну або складову) довільного розміру. Потім видовбують два квадратні отвори (1.20, а) перетином 10Х Ю або 13Х13 мм, попередньо просвердливши два отвори діаметром 10... 12 мм Виготовляють два брусочки з перерізами, відповідними квадратних отворів. Брусочки у потрібному положенні закріплюють клинком, для якого в колодочке продовбують наскрізний отвір. У брусочках кріплять шпильки, кінці яких заточують круглої або трикутної форми, але краще чечевицеобразной, лезо якої не рве і не дряпає древеси-4 ну, а легко перескакує через зустрічаються на шляху косі волокна, і прорізають тонку чітку ризику.

 


Шпилькою може служити цвях, а краще тонкий шуруп, який міцно тримається в брусочку, так як він не вбивається, а ввертається.

Один поперечний клинок, закріплює відразу два брусочки, не завжди міцно утримує їх. Тому можна робити два поздовжніх клинка, які вставляють в прямокутні отвори разом з брусочками (1.20,6). Розмічальна гребінка. Її виконують так.

Верстат для лучкової пили. Його виготовляють так. Спочатку вистругують заготовки перерізом 45Х 35 мм, довжиною 310 мм. На вузьких сторонах заготовок проводять осьову лінію. На відстані 7,5 мм зліва і праворуч від неї прокреслюють ризики. Коловоротом або дрилем зі свердлом діаметром 15 мм одному кінці кожної заготовки просвердлюють по наскрізного отвору (1.22). Після цього вибирають надлишок деревини на бічних сторонах до рисок. Потім зачищають рашпілем або драчевым напилком, шліфувальною шкуркою або циклею бічні сторони стійок. У верхній частині для тятиви роблять вирізи круглої або трикутної форми глибиною 5 мм та шириною 10 мм

Далі вистругують і вирізують круглі або восьмигранні ручки з брусків перерізом 35 X 35 мм, довжиною 130 мм. Їх шийку роблять круглої діаметром 14... 15 мм.

На кінцях середника (брусок перетином 25Х 30 мм, довжиною не менше 1000 мм) роблять гнізда або вушка такого розміру, щоб у них щільно входили стійки. Їх ставлять під прямим кутом до полотна пилки.

Надягають виготовлений середник на стійки, закріплюють линву або тятиву, вставляють в неї закрутку, обертають її натягують і тим самим полотно пилки.

При відсутності коловороту або відповідного свердла стійки можна виготовити комбіновані: з дерева і металу. Стійки роблять з брусків перерізом 45Х 15 мм, а наконечник для шийок ручок - з покрівельної, складеної вдвічі,, сталі, дюралюмінію товщиною 1,5...2,0 мм і більше або з алюмінію товщиною більше 3 мм Наконечники кріплять до стійок цвяхами. Щоб оберегти руки, метал слід обернути двома-трьома шарами якої-небудь тканини або ізоляційної стрічки. Середник також можна зробити з металевими кінцями, утворюючи гнізда або вушка.

Колодки для рубанків. Бувають цілісні і складові (з двох частин). Складова колодка не погіршує якість робіт, і її легше виготовити. Для цього стругают два бруски перерізом 65X23 мм, довжиною 270 мм, розмічають на бічних сторонах форму лотка, проводять ризики, за якими в подальшому будуть вести обробку половинок лотка (1.23).

По ризиках виконують пропили пилкоюзмелкозубкой з наступною вибіркою деревини. Надавши ятки потрібну форму, зачищають його стамескою. Готові половини колодки попередньо скріплюють насухо струбцинами або шурупами і остаточно зачищають і виправляють лоток.

Потім виготовляють клинок потрібної форми і розміру, а також упор і ріжок, і всі ставлять на колодку. Всі гострі грані задньої сторони колодки закруглюють.

Аналогічно можна робити і інші інструменти для стругання деревини і пиломатеріалів.

Далі в лоток вставляють ніж, закріплюють клинком і перевіряють струг в роботі. При затриманні стружки під залізком або в лотку виправляють і перевіряють

інструмент.

Колодку зачищають в зібраному вигляді або її і розбирають виправляють в половинках.

Після цього половинки знову збирають на клеї або на клеї з додатковим кріпленням шурупами, капелюшки яких утапливают в товщу деревини на 2...3 мм., Довжина шурупів повинна бути менше товщини колодки на 5...10 мм Через добу або більше, як тільки клей повністю висохне, підошву і верх колодки фуганком вирівнюють (фугують) і відпилюють зайві кінці так, щоб від ротика до кінця передній частині було 105 мм.

Топорище. Його виготовляють із комлевої частини стовбура берези, бука або інший в'язкої породи. На заготівлі малюють форму топорища (1.24, а) вирізають, насаджують на неї сокиру, відпилюють надлишки, вбивають клин як можна сильніше.

Ручки для молотків. Їх виготовляють із твердих порід дерева прямошаруватої деревини. Насаджують ручки в такій же послідовності, як і топорища. Їх можна додатково закріпити дротом

Ручки для стамесок і доліт (1.24, б). Їх виготовляють з твердих в'язких порід дерева. На ручки надягають кільце-цангу і насадку. Просвердлюють в них отвори з таким розрахунком, щоб ручка насаджувалася з великим зусиллям.

Іноді свердлять два отвори: спочатку великого, потім мале, так, щоб стамеска і долото насаживались своїм хвостовиком дуже міцно.

Виготовлені інструменти покривають оліфою, або масляними спиртовими лаками, а іноді полірують для оберігання від вологопоглинання і жолоблення.

Їх рекомендується зберігати в сухому приміщенні. Якщо на них випадково потрапить вода, то необхідно відразу витерти сухою ганчіркою і як слід просушити.

Малярні кисті. Їх також можна зробити самим. В якості сировини можна використати старе хутро та інші волосяні відходи (в тому числі різні пластмасові нитки, обрізки риболовних капронових лісок тощо).

Волоски сортують за довжиною, пружності, кольором, а потім зв'язують у пучки, видаливши попередньо непридатні.

Підготовлений пучок підрівнюють з неробочою сторони волоса. У вузький стаканчик або баночку вставляють картонний кружок для освіти рівного дна, туди ж поміщають пучок. Від легкого постукування про дно стаканчика волоски в пучку осядуть і подравняются.

Після цього заготівлю перев'язують і острозубой металевим гребінцем вичісують непотрібні волоски. Щоб вони не плуталися, гребінець змащують гасом. Пучок ще раз і ретельно перев'язують промивають в очищеному (для запальничок) бензині. Після цього його кладуть у банку з бензином і герметично закривають кришкою на 2...3 діб для повного очищення.

Потім пучок ще кілька разів прополіскують в бензині і кип'ятять десятивідсоткового розчині алюмока-лиевых аптечних квасцов (це кристали, легко розчиняються у воді), щоб задубить волосся і зробити його гігроскопічним.

Просохлий пучок загортають у папір, перев'язують і термічно обробляють - гартують гарячим повітрям при температурі 140... 150 °С приблизно протягом години в духовці газової або електричної плити.

Час загартовування залежить від виду волосся. Так, пучки грубого волосу гартують протягом 1 год 20 хв ... 1 год 30 хв. Тонкий волос вимагає більш високої температури гартування. Температуру можна визначати за кольором паперу, в яку загорнутий пучок: легке пожовтіння - температура недостатня, колір світлої охри - близька до 150 °с. Якщо папір обвуглиться, це вказує на дуже високу температуру. Перегріву допускати не можна, так як він робить волосся ламким.

Пучки в духовці бажано класти на металеву сітку або підвішувати, щоб вони рівномірно прогрівалися і краще гартувалися.

Якість загартування волосся перевіряють за його кольором. При достатньою загартуванню білий волосся набуває жовтуватий відтінок. Волосся чорного або темного кольору перевіряють з допомогою білих волосків, вкладених в пучок.

Потім волосся знову прочісують і надають вільного кінця конусоподібну форму.

Ретельно оброблений волосяний пучок загортають у папір, перев'язують і вдруге гартують при встановленому температурному режимі.

Для визначення якості загартування пучок змочують водою: волоссі, недостатньо прогрітих, будуть утворюватися завитки. В цьому випадку операцію загартування треба повторити.

Після цього приступають до в'язки кистей. З пучка беруть деяка кількість волосся і опускають його в конічну форму. Її можна зробити з жерсті, пластмаси, щільною папери. Розмір формочки вибирають залежно від номера виготовленої вами кисті.

Відібраний пучок опускають у формочку і, постукуючи по ній, підрівнювати волосся, рівномірно розподіляючи їх. Потім обережно виймають пучок і перев'язують його два рази, обрізаючи з неробочої сторони зайвий волосся. Цю сторону кисті занурюють у нітролак або розплавлену каніфоль і вставляють в металевий капсуль. Капсули можна використовувати від старих кистей або паяти з жерсті або латуні. При виготовленні дрібних кистей як капсулів застосовують корпусу авторучок і навіть окремих видів цангових олівців. Для цього сточують наждачним папером кінчик конічної частини авторучки. Після чого з широкої сторони вставляють з натягом паличку з плоским кінцем. З вузькою сторони наливають нітролак або синтетичний клей і вкладають волосяний пучок. Коли клей трохи підсохне, замінюють паличку заготовленої ручкою.

Ручку можна виточити з сухої деревини - берези, осики, бука або вільхи, а також використовувати ручки від кистей, які прийшли в непридатність. Потім ручки шліфують, покривають спиртовим лаком або фарбують кольоровим нітролаком.

При цьому довжина випущеного з капсуля волоса визначається за його пружності. Це важливий момент для роботи.

Незручна для роботи кисть з занадто довгим чи занадто коротким волоссям. Готову кисть змочують водою і розчісують до тих пір, поки волосся не стане абсолютно рівним.

Після роботи кистями їх треба обов'язково ретельно промивати, так як кинута, забруднена фарбою кисть швидко приходить в непридатність. Якщо кисті використовують щодня, їх залишають у банку з водою, мильним розчином, гасом, а перед роботою ретельно витирають ганчіркою.

Іноді користуються спеціальною кистемойкой - це відерце з сітчастим дном. Його вставляють в інше відро, куди попередньо налитий гас. Кисті труть про сітчасте дно вставленого відерця, при цьому фарба відмивається і осідає на дно відерця з гасом. Кисті добре відмиваються і в мильній піні. При тривалій перерві в роботі кисті треба спочатку ретельно промити в гасі, а потім в мильній воді і начисто прополоскати в теплій. Після цього потрібно опустити їх в банку з оливковими або лляною олією, так, щоб волосся не торкався її дна.

Запасні кисті, пересипані нафталіном або оброблені спеціальною рідиною від молі, слід зберігати в сухому місці.

Можна також покрити їх крохмальним клейстером.

Розшивки для швів цегляної кладки. Їх теж можна виготовити самим. Для цього кістяну трубку із зовнішнім діаметром, рівним товщині шва цегельної кладки, розпилюють уздовж, обережно згинають, роблять хвостик, який міцно вставляють в дерев'яну ручку з деревини твердих порід, щоб розшивання не могла випасти під час роботи. Якщо немає такої трубки, то розшивку можна зробити з обрізків покрівельної сталі (1.25). Це роблять так. Шматок водопровідної труби малого діаметра розрізають по довжині ножівкою по металу на рівні половинки. Попередньо звіряють внутрішній полудиаметр труби з шириною цегельного шва і потім закріплюють цю половинку труби на стійкому місці. Далі на неї накладають вибраний вузький шматок (смугу) покрівельною сталі, а на нього - другу половинку розрізаної труби і по ній починають бити молотком, або роблять з твердої породи дерева з твердої породи

округлу форму такого ж діаметру. Таким чином выштамповывают розшивку потрібної форми, після чого її обпилюють, шліфують наждачним папером, щоб вона була гладкою, легше ковзала по розчину і приглаживала його як можна чистіше. На її хвостик також надягають дерев'яну ручку.

Кляммери для кріплення сталевого листа до решетування. Їх вирізують з відходів покрівельної сталі (1.26).

Пристосування, що не допускає закручування мотузок при підйомі і опусканні будь-якого вантажу. Його можна зробити з обрізка дошки (1.27). В останньому просвердлюють два отвори, в які протягують кінці мотузки. Потім на кожному з них зав'язують вузли або вільно пропускають кінці до механізму намотування і кріплення до вантажу. Таким чином, кінці мотузки хоча і пов'язані між собою, але вони не закручуються.

При ремонтних роботах нерідко доводиться випробовувати труднощі через відсутність під рукою рівня або ватерпаса для перевірки рівності поверхні стін, особливо рублених та ін. Щоб провізувати горизонтальну лінію, досить застосувати простий столярний кутник у як нівеліра. Для цього заганяють у землю кілок з вушком на верхньому врешті, в якій защемляють поперечину, як показано на малюнку 1.28, і прив'язують до нього нитку (мотузку) з яким-небудь вантажем (гайковий ключ, кільце, старий замок або просто половинку або чверть цегли). Привівши інструмент в таке положення, щоб нитка була паралельна стійці, візують по горизонтальному ребру поперечини.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи