Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Підготовка до ремонту

 

 

1.4. Підбір та ремонт інструментів

 

Підбір необхідного інструменту. Після огляду руйнувань вашого будинку можна заздалегідь приготувати всі необхідні для даної відновлювальної роботи будівельні інструменти.

У кожній присадибній будинку, ймовірно, знайдеться так званий «шансовый інструмент» - штикова, совкова, невелика (типу саперною) лопати, лом, кувалда і т. п. Він необхідний для ремонту підстави будинки - фундаменту, цокольної частини стін - вимощення, та влаштування водостічних- канав, а також басейну-накопичувача.

Для теслярських робіт обладнують спеціально відведене місце у будинку, яке має бути світлим і несырым. Тут розміщують верстак, інструменти і пристосування. На верстаті обробляють (розпилюють, стругают тощо) дошки, бруски (довжиною до 3 м), збирають щити, коробки та елементи різних дерев'яних конструкцій. Якщо немає верстата заводського виготовлення, його можна зробити з підручного матеріалу, наприклад старого столу, обрізків дощок і ін.

Якщо є можливість, то купують індивідуальний набір інструментів ІН-14, який складається з 16 предметів. У нього входять: теслярські сокиру та молоток, широка ножівка, будівельні кліщі, рубанок з поодиноким ножем, теслярські долота, сталевий добой-нік, шліфувальний брусок, тригранний напилок, будівельний рівень, вимірювальна рулетка, складаний метр.

В іншому випадку інструменти набувають в роздріб з урахуванням їх характеристики.

Сокири з прямим лезом використовують при рубці і розколюють дерева, з округлим - для його обробки. Топорище роблять з деревини вологістю 12 % твердих листяних порід - граба, ясена, клена, в'яза або берези. Вона повинна бути без тріщин, гнилі, синяви і сучків діаметром більш 6 мм. Топорище шліфують, просочують оліфою-оксоль з додаванням 10... 12 % охри і вкривають безбарвним лаком.

Сокира повинен бути добре заточений на круглому точилі. До точила прикладають всю площину фаски і стежать за тим, щоб не змінювався кут заточування (загострення). При заточуванні однією рукою тримають обух, а інший - середину топорища. Точильний круг повинен обертатися назустріч сокирі, для охолодження його змочують водою, одночасно з цим охолоджується і сокиру. Останній періодично повертають то правою, то лівою стороною, щоб однаково затачивалось лезо.

Після заточування на лезі з'являються дрібні задирки. Їх знімають на змоченому водою бруску, прикладаючи до нього фаски поперемінно то однією, то іншою стороною. Круговими рухами водять по бруску до тих пір, поки лезо на дотик не стане гладким. Правлять лезо сокири районом, змоченим водою або маслом. Злегка притискаючи до фасці, його водять круговими рухами то з одного, то з іншого боку сокири. При правці останній тримають в лівій руці, а брусок - у правій.

Пилки застосовують для різних видів розпилювання лісоматеріалів. Пила являє собою металеву стрічку або диск з розташованими на ній зубами (різцями). Зуби мають наступні параметри: відстань між двома суміжними вершинами складає крок, а відстань між основою і вершиною - висоту зуба. Для видалення утворюються в процесі пиляння тирси служить западина (пазуха). Кожен зуб пилки має три різальні кромки - одну передню, коротку, і дві бічні.

У пилок для поздовжнього розпилювання деревини зуби короткої ріжучою кромкою перерізають волокна, а бічними поділяють їх між собою. Зуби цих пив мають форму трикутника і пряму заточку: ними можна пиляти одну сторону. У пилок для поперечного розпилювання коротка ріжуча кромка розділяє волокна, а бокові перерізають їх. Зуби мають переважно форму рівнобедреного трикутника і двосторонню заточку, тому ними можна пиляти в обидві сторони.

Ручні пилки бувають поперечні дворучні, ножові (ножівки) і лучкові.

Поперечні плоскі пилки застосовують для поперечного розпилювання лісоматеріалів і плотнично-опалубних робіт. Товщина пив 1,1; 1,4 мм. Зубці мають форму рівнобедреного трикутника і косу заточку. Кут загострення 4О...45±2°.

Ножові пилки виготовляють для поперечної (тип 1) і поздовжньої (тип 2) розпилювань деревини і універсальні (тип 3). Вони можуть мати змінні полотна товщиною 0,5...1,2 мм. Довжина ріжучої частини 250 650... мм, крок зубів типів 1 і 2-2,5...о,о, типа.5 1...5 мм Ручки роблять металевими або дерев'яними (з твердих листяних порід).

Ножівки бувають широкі, вузькі, з обушком. Широку застосовують для поперечного розкрою брусків, широких дощок і плит.

Вузька призначена для розпилювання тонких матеріалів і випилювання криволінійних заготовок, а також для наскрізних пропилів. Товщина полотна

1,5 мм.

 


Зуби ножівки заточують (не менше ніж на /з їх висоти від вершини) та розводять, тобто по черзі відгинають у різні боки на величину: крок до 3 мм - 0 1...0.3 мм, 3 мм і більше - 0,3...0,6 мм. Зуби ножівок типу 2 виконання 1 повинні мати пряму заточку тільки передній грані зуба. Полотно ножівки повинно мати захисне покриття.

Для некрізного пропилювання використовують ножівку-наградкой. Товщина полотна 0.4...0.7 мм Нею можна випилювати вузькі пази

Лучкові пилки являють собою дерев'яний верстат (цибуля) з деревини, причому твердих порід, з натягнутим на ній полотном довжиною 780...800 мм. Тятиву роблять з крученого лляного або пенькового шнура діаметром 3 мм За напрямом розпилювання лучкові пилки бувають поздовжні (розпашні) і поперечні. У перших ширина полотна А5...55 мм, товщина 0,4... 0 7 мм крок зубів 5 мм, кут загострення 40...50 , заточка зубів пряма, у друге ширина полотна 20... 25 мм крок зубів 4...5 мм, кут загострення 65... 80° форма зубів - рівнобедрений трикутник.

В и к р у ж н и е пилки служать для криволінійного розпилювання. Мають довжину 500 мм, ширину полотна 4... 15 мм, крок зубців 2...4 мм, кут загострення 50...60 , зуби з прямою заточуванням.

Для зменшення тертя і щоб уникнути заїдання полотна в пропилі зуби розводять. З цією метою полотно пилки затискують у лещата, вершини зубів по черзі відгинають від підстави приблизно на /3 їх висоти звичайної або універсальної розведенням: парні - в одну сторону, а непарні - в другу. При розпилюванні деревини твердих порід зуби розводять на 0,25...0,5 мм, а м'яких порід - на 0,5...1,0 мм. Точність розлучення перевіряють шаблоном. В неробочому стані щоб уникнути розтягування тятиви слід трохи відпустити закрутку.

В процесі пиляння (або довгого лежання) зуби іржавіють або затупляются; щоб відновити ріжучу здатність, їх заточують напилками без сильних натискувань (так як це може викликати перегрів пилки). Пилки для поперечного розпилювання мають косу заточку, тому напилок при їх заточуванні тримають під кутом 60...70°. Зуби заточують спочатку через один з одного боку, а потім пропущені з іншого боку. Вершини заточуваних зубів повинні знаходитися на одній висоті, тому до заточування зуби вирівнюють по висоті фугуванням наступним чином. В проріз дерев'яної колодки вставляють тригранний напилок. Колодку з напилком надягають на пилу і рухають по полотну, вирівнюючи вершини зубів.

Наточені пилки не повинні мати задирок, засі-змін і інших дефектів. Задирки знімають напилком з дрібною насічкою (так званим оксамитовим).

Електропилки служать для поперечного і подовжнього розпилювання дощок, брусків, а також для розпилювання під кутом при виконання різних теслярських робіт. При використанні таких пив вимагається менше часу і трудовитрат.

Електропилкою ИЭ-5107 з частотою обертання 49~' можна розпилювати деревину товщиною до 65 мм При закріпленні пилки на верстаку її можна використовувати в якості як стаціонарного станка.

Перед роботою необхідно переконатися у відсутності тріщин на диску, перевірити правильність розведення і заточування зубів пили, посадки диска на шпиндель і справність редуктора проворачиванием диска. При утрудненому обертанні слід розрідити мастильний матеріал шляхом включення на 1 хв холостого ходу> пилки.

Після перевірки роботи пилки вхолосту беруть лівою рукою передню рукоятку, а правою задню і плавно опускають пилу на оброблюваний матеріал, закріплений на верстаті або столі. При цьому пересувати пилу за матеріалом потрібно повільно, без поштовхів і перекосів. При швидкому русі може заклинитися пиляльний диск, що викликає перевантаження електродвигуна і вихід його з ладу.

Якщо при заклинюванні пиляльний диск зупинився, то треба електропилу трохи відсунути назад і продовжити пиляння тільки після звільнення диска і набору їм потрібної частоти обертання. Якщо обертання не відновлюється і після звільнення пильного диска, тоді треба негайно вимкнути електродвигун.

Пересувати пилку по матеріалу треба так, щоб пиляльний диск прямував строго по розмітці. По закінченні роботи електропилу відключають від мережі, очищають гасом змащують і кладуть на зберігання до наступної роботи по дому.

Електропилки ЕП-5КМ, ЕП-К6, К-5М служать для поперечного розкрою лісу, брусів, дощок. Ріжучий інструмент у цих пилах - нескінченна пиляльний ланцюг, що приводиться в рух від електродвигуна через редуктор. Ланцюг являє собою набір окремих ланок (зубів), сполучених між собою шарнірами.

Безпечно використовувати електропилку можна тільки в сухому приміщенні. У вологому приміщенні її можна застосовувати тільки при напрузі 36 Ст. Перед перенесенням на полотна пилок щоб уникнути отримання травми надягають чохол. Зберігати пилки потрібно в шафках, залишати їх на верстаті або столі не можна.

Інструменти для стругання деревини застосовують після її розпилювання. Найпростіший з них - ніж, а самий застосовуваний - рубанок, представляє собою дерев'яний корпус, в який вставлений спеціальний ніж, закріплений клином. У зв'язку з тим що підошва рубанка працює на стирання, вона має вклейку з деревини твердих порід - граба, клена, ясена, бука і ін.

Рубанок з одиночним ножем застосовують для первинного стругання деревини і для стругання її після обробки шерхебелем. Лезо ножа прямолінійне і виступає на 1 мм. Так як у погоди немає стружколома, стружка утворюється без зламу, тому на поверхні деревини часто виходять задираки, а іноді відколи.

Рубанок з подвійним ножем використовують для чистового стругання деревини. Їм також можна застрагивать торці, мають задирки, і свилеватые поверхні деревини. На відміну від рубанка з одиночним ножем він має крім ножа стружколом.

Шерхебель служить для початкового грубого стругання уздовж, поперек в. під кутом до волокон деревини. При цьому її поверхня виходить нерівною, зі слідами заглиблень у вигляді жолобків, так як лезо ножа має овальну форму. Його висувають в залежності від виду роботи (до 3 мм).

Фуганок служить для остаточного чистового стругання, вирівнювання великих поверхонь і прифуговки окремих деталей. Він довший рубанка майже в 3 рази, що дозволяє стругати довгі поверхні. Ніж має довжину 180 мм, ширину 60...65 мм. В передній частині фуганка знаходиться пробка для вибивання ножа з льотка киянкою.

Полуфуганком стругають більш короткі заготовки. Він має корпус довжиною 530 мм, ніж шириною 50 мм і довжиною 180 мм.

Шліфтік являє собою рубанок з укороченим корпусом для зачистки деревини з задираками і завилькуватістю. Він має вузьку щілину (шириною 5 мм) і збільшений передній кут (60°), що дозволяє знімати тонку стружку, тобто чистіше обробляти поверхню деревини.

Для профільного стругання застосовують такі інструменти.

Зензубелем вибирають чверті, фальци і зачищають їх. Наявність в корпусі бічного отвору забезпечує вільний вихід стружки. Ножі в зензубеля за формою нагадують лопатку.

Фальцгебель призначений для отборки чвертей і зачистки і має на відміну від зензубеля ступеневу підошву.

Шпунтубелем вибирають пази - шпунти на крайках і пласти деталей. Він складається з двох корпусів, сполучених гвинтами. В одному з них закріплений ніж.

Грунтубелем зачищають трапецієвидні пази, вибрані наградкой.

Жолобник утворюють жолобки різної ширини або глибини різним радіусом закруглення.

Штап призначений для утворення заокруглень на кромках.

Калевкой виготовляють профільну обробку деталей. Форма її підошви являє собою дзеркальне відображення профілю деталі.

Горбачом стругають увігнуті і опуклі поверхні.

Верхню частину корпуса, ріг, наголос, клин, ручку, пробку рубанків та фуганком роблять з прямошаруватої деревини берези, бука або клена першого сорту вологістю 8...10 %.

Крім описаних випускають і рубанки з металевою корпусом. Вони мають такий же ніж, який закріплюється гвинтом. Ріг і ручку роблять з деревини. Товщину шару, що знімається деревини (стружки регулюють вильотом ножа. Для цього звільняють гвинт і переміщують сам ніж вгору або вниз на потрібну величину, а потім знову закріплюють гвинт.

Корпус металевих рубанків роблять з чавуну, притиск - з фенопласта або деревини твердих порід.

Ручний електрифікований інструмент - електрорубанки ІЕ-5708, ІЕ-5701А, ІЕ-5707А, використовують для механізованої обробки деревини.

Наприклад, електрорубанок ИЭ-5701А состоіз з електродвигуна, приводящегося в обертання через клиноремінну передачу, на якому закріплені два ножі Опорні поверхні рубанка - рухома передня і задня нерухома панелі (лижі).

У самій рукоятці, з допомогою якої рубанок пересувається по оброблюваній поверхні, розташований курок. Глибину фрезерування (до 2 мм) регулюють клином і гвинтами. Ширина фрезерування 75 мм Частота обертання ножового вала 200 с Л Рубанок не піддається вібрації при роботі.

Перед роботою слід перевірити правильне^ заточування і установки ножів. Їх леза повинні бути однаково випущені на 1,0...1,5 мм і перебувати на одному рівні з нерухомою задньою панеллю. Маса повинна ножів бути однаковою. Прикріплювати їх до валу потрібно дуже міцно. Кут загострення повинен бути 40...42°. Електрорубанок повинен бути обов'язково заземлений: виправляти або регулювати його можна тільки після відключення від електромережі.

При роботі з електрорубанком потрібно стежити за тим, щоб струмоведучі частини були надійно захищені, а всі електричні з'єднання (штепсельна вилка і приєднання до рубанку) ізольовані. Не можна допускати потрапляння металевих предметів під ріжучий електроінструмент.

У сирих приміщеннях за правилами техніки безпеки треба користуватися гумовими рукавичками і калошами, а в сухих - тільки гумовими рукавичками або гумовим килимком. Включати електроінструмент у мережу можна тільки перед самим початком роботи, а вимикати слід негайно по її закінчення.

Для довбання і різання деревини (заготовок пиломатеріалів), а також для вибірки гнізд, пазів, шпильок та інших видів столярних робіт застосовують долота.

Долота бувають теслярські та столярні. Рукоятки доліт виготовляють з деревини дуба, клена, бука, граба, білої акації, ясена або ударостійкою пластмаси. Вона повинна бути здоровою, без тріщин, гнилі і червоточини вологістю до 12 %.

Леза доліт мають односторонню заточку. Завали і викришування на ріжучих кромках неприпустимі.

Для вибірки і зачистки пазів, гнізд, шипів і зняття фасок застосовують плоскі стамески, а для вибірки закруглених шипів і обробки увігнутих і опуклих поверхонь - напівкруглі стамески. Кут загострення - заточення у доліт і стамесок 25 ±5°.

Полотна доліт і стамесок виготовляють із сталі високої якості, рукоятки - з деревини. Останні повинні мати ковпачок. Форма хвостики доліт і стамесок забезпечує надійне кріплення полотна в рукоятці. Їх металеві частини повинні мати антикорозійне покриття.

Щоб уникнути травм рук при роботі з ручними і долотами стамесками необхідно дотримуватися наступні основні правила. Стамесками не можна різати в напрямку на себе, на вазі, з упором деталі на груди і в тому разі, коли деталь лежить на колінах. При різанні стамескою пальці лівої руки повинні знаходитися позаду леза.

Долотом слід працювати теж дуже акуратно: його встановлюють фаскою (при довбанні гнізда), зверненої усередину, у розміченій ризики і легкими ударами по ручці поглиблюють в деревину. Потім долото витягують, ставлять, кілька відступаючи, всередину гнізда і знову вдаряють киянкою по ручці, а після цього, погойдуючи його, виймають деревину і таким чином продовжують довбання. При довбанні наскрізних гнізд деревину вибирають спочатку з одного боку деталі, а потім з іншого.

Электродолбежники ИЭ-5601А, ІЕ-5602, ІЕ-5607 застосовують для механізованого довбання. У электродолбежника ИЭ-5601А (для вибірки гнізд прямокутної форми, пазів та ін) на кінці вала ротора укріплена провідна зірочка, що передає рух долбежной ланцюга. До переднього щита долбежника прикріплена напрямна лінійка. Глибину довбання регулюють обмежувачем ходу. Опускання і автоматичний підйом лінійки здійснюються за напрямних колонкам.

Электродолбежником вибирають пази розмірами, мм: 8Х40ХЮ0; 12X60X160; 16X60X160; 20Х Х60Х 160. Швидкість різання 6,1 м/с, частота обертання 2800 хв~'. В залежності від розміру обрабатып ваемых гнізд і пазів встановлюють лінійки і ланцюги потрібного розміру.

До роботи з электродолбежником треба заточити ланцюг, надіти її на лінійку і зірочку, встановити ланцюг так, щоб вона знаходилася над выбираемым гніздом. Після включення електродвигуна рівно, без поштовхів, опускають ланцюг, щоб вона впроваджувалася в деревину рівномірно. При виході ланцюга з гнізда потрібно стежити за тим, щоб на кромках деталей не було заколовши, вырывов, що виходять при швидкому її вийманні.

Для свердління деревини використовують коловорот, свердел, буравчик і свердла.

Коловоротом свердлять отвори при виконанні плотнично-опалубних робіт. Крім того, їм можна загортати і отвертывать шурупи при скляних і інших роботах.

Свердел використовують для висвердлювання глибоких отворів. Він являє собою свердло з вушком для ручки, яке розміщене у верхній його частини.

Буравчиком свердлять неглибокі отвори під шурупи діаметром 2... 10 мм.

Свердлами вибирають отвори для нагелів і болтів в деталі. Ними також сучки висвердлюють. Свердла діляться на перовые, центрові, з гвинтовою частиною і спіральні.

Перові свердлами вибирають отвори під нагелі різної глибини. Вони мають жолобчасті форму, діаметр 3...16 мм, довжину 100...170 мм. По жолобку видаляється стружка.

Центровими свердлять наскрізні і неглибокі поперек отвору волокон. Свердлити глибокі отвори важко із-за поганого видалення стружки. Свердла мають діаметр 12...50 мм, довжину 120... 150 мм.

Свердла з гвинтовою частиною (гвинтові) застосовують для свердління глибоких отворів поперек волокон. За формою їх поділяють на гвинтові і штопорные. Кінець цих свердел має гвинт з дрібною різьбою.

Спіральні свердла випускають короткі і довгі. Короткі, застосовуються для коловоротов, мають діаметр 7... 12 мм, довжину 105... 145 мм. При вибірки гнізд ними отвори виходять чистими внаслідок того, що стружка добре видаляється з гвинтовим канавкам. При цьому користуються розміткою чи шаблоном (центр отвору наколюють шилом). До роботи свердло добре заточують, міцно зміцнюють в патроні коловороту або электросверлильной машини. При роботі, коловоротом, электросверлильными машинами треба стежити за тим, щоб вісь обертання збігалася з віссю отвору. При свердлінні вертикальних отворів коловоротом ручку натискної головки тримають лівою рукою, а правою обертають ручку колінчастого стрижня.

При цьому глибокі наскрізні отвори свердлять по розмітці з двох боків деталі. Перед виходом свердла на іншу сторону тиск на голівку коловороту треба дещо послабити, щоб не утворилося відколу, від-щепа та інших деформацій. При неякісному свердлінні виникають наступні дефекти: розмір отвору не відповідає заданому через биття свердла внаслідок неправильного закріплення в коловороті, рвана поверхню отвору при використання тупого або неправильно заточеного свердла. Заточку здійснюють напилками з дрібною насічкою або на спеціальному верстаті.

Электросверлильные машини ИЭ-1019А, ІЕ-1031А, ІЕ-1032 застосовують для механізованого свердління отворів діаметром до 9 мм спіральними свердлами.

Перед роботою электросверлильную машину ретельно оглядають, в патрон вставляють свердло і міцно його закріплюють, натиском на пусковий курок включають електродвигун. Перевіряють його протягом 1...2 хв на холостому режимі роботи. Якщо все в порядку, приступають до роботи.

При використанні коловороту і электросверлильной машини не допускається тримати їх свердлом до себе, свердлити на колінах, сильно натискувати на свердло, працювати свердлами, що мають тріщини або інші дефекти.

Електричний шуруповерт ИЭ-3601Б застосовують для загортання шурупів діаметром до 6 мм

Крім того, свердлильний інструмент використовують при різьблених роботах.

Для столярних робіт придатні будь молотки з рівною ударною поверхнею обушка, а також молотки призматичної форми.

Молотки зазвичай насаджують на ручку з в'язкої деревини - кизилу, берези, граба та ін. У столяра має бути два-три молотка різної маси - 200, 400, 600 р. Починаючий столяр може обійтися одним молотком масою 400 р.

Добре мати молоток з ріжками типу штукатурного, їм можна витягувати різні цвяхи. При цьому, щоб не зім'яти поверхню деревини, під молоток слід покласти шматок тонкої дошки, фанери або металеву пластинку товщиною не менше 3 мм

При відсутності навички забивати цвяхи непросто. Вони можуть зігнутися або заглибитися в деревину косо, по річних шарах, розколюючи дошку або брусок. Тому цвях слід притримати пальцями лівої руки. Треба уникати пошкодження деревини і при утаплива-нді капелюшки в дерево; остаточно забивати цвях рекомендується через добійник - сталевий стрижень. Один його кінець ставлять на капелюшок цвяха, а з іншого наносять удари. Замість добойника можна використати звичайний борідок, а для дрібних цвяхів - більш великий цвях. Забивати цвяхи треба дуже обережно!

Киянки - це дерев'яні молотки для нанесення ударів по долотам і стамескам або для виконання інших видів робіт. Обушок у киянки в кілька разів більше обушка молотка. Молотком під час нанесення ударів можна промахнутися, киянкою - практично немає.

Викрутки застосовують при ремонті найчастіше. Ними відгвинчують і загвинчують шурупи. Ширина загострення або робочого кінця викрутки залежить від розміру шурупів, а простіше - від діаметра їх капелюшки і ширини шліци.

Викрутки бувають односторонніми і двосторонніми (переставні), у яких кінці леза мають різну ширину.

Для загвинчування шурупів насамперед проколюють шилом чи просвердлюють тонким свердлом отвір глибиною не більше половини довжини шурупа. Вставляють в нього шуруп, вдавлюють його або злегка забивають молотком, але так, щоб він стояв строго вертикально, а потім загортають його. В деревині твердих порід тонкі просвердлюють отвори або проколюють на всю довжину шурупа.

Рашпилі та напилки застосовують для зачистки в різних деталі місць, недоступних для іншого інструменту. Форма і розміри їх різні. Поверхня деревини виходить більш шорсткою при обробці її рашпилями.

Кліщі і кусачки необхідні для витягування всіляких цвяхів або шпильок і відкушування головок цвяхів при виготовленні шпильок. Інструмент повинен бути міцним, з щільно збіжними губками.

При будь-якому ремонті з використанням деревини один з відповідальних і трудомістких процесів - це розмітка матеріалу. При правильній розмітці можна отримати деталі точних розмірів з мінімальними відходами деревини.

Розмітка дощок перед розкриємо на заготовки називається попередньої. У цьому випадку обов'язково дається припуск (перевищення розмірів заготовки над розмірами готових деталей) на подальшу обробку, сушку і жолоблення. Якщо деревина суха, то сушіння і жолоблення не враховуються.

Припуск .считается нормальним по довжині в межах 20...40 мм, по ширині і товщині - 5 мм. Залишаючи припуски, треба враховувати ширину пропила. Починаючий столяр повинен робити припуски дещо більше зазначених.

Розкроювати дошки найкраще за остроганной пласти, на якої видно всі пороки, щоб їх можна було обійти або вирізати. При такому варіанті менше втрати деревини.

Точність розмітки залежить від майстерності столяра та якості розмічального інструменту. Погано виготовлений розмічальний, або міряльний, інструмент може призвести до численних помилок, прорахунків і головне - до перевитрати заготовленого будівельного матеріалу - деревини.

Мітку (коротке тире) частіше залишають при розпилюванні дерева поперек; ризику (довгу суцільну лінію) намічають при розпилюванні дерева вздовж і впоперек. Мітки й ризики виконують простим олівцем твердістю Т, ТМ, М, шилом, рейсмусом, стамескою. Не можна застосовувати хімічний олівець, сліди якого виходять назовні навіть крізь масляну фарбу.

Для розмітки матеріалів, малюнка під різьблений декор застосовують такі інструменти: схил, правильний брусок або лінійку, рейки, складаний метр, рейсмус, косинець, ерунок, малку, шило, розмічальний циркуль, розмічальну гребінку і шаблони.

Схил - найпростіший інструмент для перевірки вертикальності, встановлення стовпів або «стільців», віконних дверних коробок, а також для пробивання рисок на колодах і дошках. Складається з вантажу - гирьки (маса не більше 200 г) і тонкого шнура потрібної довжини, який намотують на котушку або рогульку. Залежно від кольору деревини шнур перед відбиттям натирають крейдою або вугіллям (головешкою).

Правильний брусок або лінійку відповідної довжини, з добре отфугованными сторонами застосовують для перевірки рівності обробленої площини дошки і бруски або граней деталі.

Тонкі рейки (дві штуки) необхідні для перевірки перекосів у виробах прямокутної форми. Якщо розміри по діагоналі однакові, значить виріб має правильну форму.

Складаний метр з сантиметровими і міліметровими поділками потрібен для відмірювання визначених розмірів на дошках, брусках, заготівлях і деталі (при всіх столярних роботах основна одиниця виміру - міліметри).

Рейсмус застосовують для нанесення рисок паралельно обробленої крайки деталі. Добре видимі ризики залишають на струганих поверхнях. Рейсмус складається з колодочки, двох брусків (квадратних, рідше, круглих) і клину, яким закріплюють брусочки у потрібному положенні. На кінцях брусочків є шпеньки, гостро заточені на три грані, звернені назовні. Виступають вони за брусочків на 2...3 мм

Косинець необхідний для проведення перпендикулярних ліній на заготовках, а також для расчерчивания і перевірки прямокутних кутів плетінь і дверей, кришок столів і т. д. Він складається з колодочки довжиною 120... 150 мм і пера або лінійки довжиною 200...250 мм Як із зовнішньої сторони, так і з внутрішньої його кути повинні бути дорівнюють 90°. Крім дерев'яних косинців можна застосовувати і металеві. Вони не коробляться, але можуть заіржавіти. Тоді вони не будуть легко ковзати по поверхні заготовок і на них не видно буде цифри.

Ерунок - це косинець для проведення ліній під кутом 45 і 135° до кромки деталей.

Малка - це універсальний косинець, за допомогою якого можна проводити лінії до кромки деталей під різними кутами. Лінійка малки поставлена в колодку шарнірно і закріплюється в потрібному положенні смушковим гвинтом.

Спершу встановлюють лінійку малки під потрібним кутом, використовуючи транспортир, а потім закріплюють поворотом баранчика.

Шило служить для нанесення рисок і проколювання отворів під шурупи. Воно може бути різної товщини і довжини, але ручка повинна бути прямокутної або ромбовидної, що сприяє більш легкому проколюванню отворів.

Розмічальний циркуль служить для нанесення розмірів креслення кіл, а також розподілу їх на потрібну кількість частин. Він складається з двох сталевих ніжок і закріплює пристрою - поворотної стрічки, фіксується гвинтом-баранчиком. > Дорожня гребінка - це дерев'яний брусок з вирізом і набитими цвяхами, вістря яких виступає за вирізу на 2...3 мм За один прохід гребінка залишає на заготівлі потрібне число рисок. Застосовують для розмітки шипів і вушок.

Шаблони при наявності певних навичок ручної розмітки широко використовують при заготівлі однакових деталей, шипових з'єднань, всіляких врубок. Особливо часто їх вживають при розмітці різних малюнків для різьби по дереву. Шаблони виготовляють з фанери, картону, покрівельної сталі, жерсті, пластмаси, дюралю, тонких дощок.

Різьблення по дереву в залежності від складності її малюнка можна виконати звичайним столярних і плотничным інструментом: ножами-косячками, стамесками, стамесками-куточками, рашпилями, келепами та лобзиками. Вони повинні бути добре наточені на бруску і спрямовані на бруску.

Ножі-косяки повинні мати добре ріжучу частину, або жало, яке заточують з двох сторін, тобто на дві фаски. Кут заточування 20°. Лезо не пряме, а має кут скосу в одного ножа 45°, в іншого - 60°. Довжина леза повинна виступати з-за ручки, або рукоятки, на 50...70 мм Рукоятку виготовляють з дерева або пластмаси довжиною 100... 120 мм, шириною 20... 30 мм, товщиною 12... 15 мм. Форма рукоятки повинна бути зручною для руки, без гострих кутів і кромок.

При цьому у ріжучої частини косячка є носок (гострий кут різця) і п'ята (тупий кут). 'Під час різьблення носок завжди рухається вперед, а п'ята може бути піднята.

Стамески плоскі та полугруглые заточують під кутом 18...20°. Працювати такими стамесками легше, ніж стамесками з більш крутий заточуванням. Коли неможливо виконати роботу звичайними інструментами, використовують стамески-клюкары з вигнутими короткими полотнами різної ширини.

Стамески-куточки являють собою дві стамески зі звареними полотнами під кутом 50...70°, Ширина полотен 5... 15 мм. Їх застосовують для нарізання канавок різної ширини. Ці стамески купують або виготовляють своїми руками. Велику роль відіграє загартування інструменту. Криволінійні стамески потрібно гартувати, щоб вони з працею заточувалися напилком. При недостатній загартуванню вони швидко затуплюються, і їх нескінченно треба гострити і правити.

Лобзики ручні і ножні застосовують для пропилювання в деревині всіляких кривих ліній. Крім них, для цих цілей використовують і ножівки з вузькими полотнами, зазвичай шириною до 5 мм і товщиною 1,0... 1,5 мм. Зуби рекомендується заточувати для поздовжнього або змішаного пиляння. У звичайного лучкового лобзика один кінець полотна пилки кріплять нормально, тобто наглухо в ручці, другий - гачком, тобто роблять знімним, щоб можна було при необхідності вставляти полотно в просвердлений отвір. Під час роботи зуби ручного лобзика повинні різати деревину у напрямку від себе, а ножного - зверху вниз.

Верстати для лобзиків можуть бути дерев'яні та сталеві. Пила у сталевих верстатах натягується їх пружністю, а в дерев'яних - закручуваним шпагатом. Чим крупніше зуби пилки, тим шероховатее лінії пропилу, і навпаки.

При використанні ножного лобзика у верстаті або дошці свердлять отвір для його полотна. Над отвором підвішують виту пружину або зміцнюють (краще на стіні) стовбур або сук дерева з пружної деревини. На підлозі кріплять педаль. Один кінець пили шарнірно з'єднують з підлогою, другий - з поводком (шматком дроту, до якого прикріплена пружина).

Зуби пили повинні бути спрямовані вниз, до підлоги. При натисканні на педаль пила просувається вниз і пропилює заготовку. При звільнення педалі пила пружиною піднімається вгору. Повторюючи операцію, виконують пиляння. Заготовку в цей час тримають руками і направляють рискою до полотна пилки. Над отвором верстата є бобишки-напрямні, які забезпечують стійкість пилки та її прямолінійний проходження. Однак при цьому пила часто обривається, тому всі дії слід проводити дуже обережно, плавно і без посмикування.'

Для різьблення необхідні і кріпильні інструменти.

Державки призначені для утримання заготовки в потрібному положенні під час виконання різьби. Їх виготовляють із сосни та іншої деревини різної форми: у вигляді скоб і упорки (шматок дошки або бруска), а також торцеві, кутові, фігурні, гніздові, виносні та ін. Конструкції державок повинні дозволяти легко виймати або вставляти заготовку. Найбільш часто застосовують упорки і державки торцеві, кутові і фігурні.

Упорка потрібна для упору дрібних заготовок при виконанні різьблення. Кріплять упорку до верстата двома цвяхами.

Державка торцева необхідна для закріплення в ній вузьких і довгих заготовок. Її кріплять одним цвяхом.

Державки кутові служать для закріплення великих квадратних або прямокутних заготовок двома цвяхами.

Фігурні державки призначені для фігурних заготовок.

Крім державок застосовують різні гвинти, валети і затискачі, шурупи та струбцини.

Кріпильні гвинти мають баранець, який дозволяє їх легко загортати і вивертати.

Струбцини - дерев'яні або сталеві - виготовляють різних конструкцій. При виконанні різьби бажано застосовувати струбцини, більш зручні в даний момент, які міцно притискають заготовку до кришці верстака.

Для свердління отворів та гнізд необхідні порожнисті або чашкові свердла діаметром 25, 30, 40, 55, 60, 70, 90, 100, 120 мм і цільні свердла діаметром 10, 20 і 24 мм

Всі інші операції з виготовлення декору можна здійснити з допомогою типового дереворізального інструменту. До нього відносять: стрічкові пили, круглі пилки для поздовжнього і поперечного розкрою деревини, фрези, стругальні ножі, абразивний інструмент. До складу допоміжного інструменту, який необхідний для виконання різьблення, входять інструменти для розмітки і заточування пил, фрез, свердел.

Розмічальний інструмент використовують для креслення шаблонів, трафаретів, орнаментів на заготовках, перевірки контролю контурів в процесі виготовлення декору.

Для ремонту вікон необхідні наступні інструменти і пристосування.

Алмазний склоріз застосовують для різання скла. Він має алмаз масою 0,02...0,16 карата (карат дорівнює приблизно 0,2 г), вставлений в оправу, тобто голівку з прорізом для ломки кромок скла, укріплену на ручці. У алмазу є кілька ріжучих граней.

При установці алмазу в головку грань може трохи зміститися відносно осі інструменту. Такі склорізи під час роботи треба тримати строго перпендикулярно до скла або з невеликим нахилом вперед, тому, у праву або у ліву сторону. При різанні скла необхідно точно визначити нахил інструменту. Правильно ріжучий алмазний склоріз видає характерний потріскував звук, залишаючи після себе непомітну лінію. Якщо утворюється біла смуга, значить, алмаз ведуть неправильно і він може швидко прийти в непридатність. У такому разі його переставляють на нову грань досвідчені склярі або фахівці-ювеліри. На ручці або голівці алмазного склоріза є невеликий кружечок (мітка). Під час роботи сторона склоріза з міткою повинна перебувати у лінійки. Після роботи інструмент витирають, загортають у тканину чи кладуть в картонну коробку.

Роликовий склоріз призначений для різання скла товщиною 2...4 мм. Він складається з ручки і головки з барабанчиком, на якому укріплені три ролика. Їх виготовляють із твердого сплаву, і кожен з них розрахований на 350 м різання скла. Цей склоріз залишає на склі білу лінію і вимагає сильного натиску під час роботи.

По мірі затуплення ролики використовують для різання більш товстого скла. Якщо ролик зносився, то треба послабити кріпильний гвинт і повернути барабанчик на 120°, тобто встановити в робоче положення наступний ролик.

Тупі ролики заточують на точилі з дрібнозернистим абразивним диском. Ролики тримають плоскогубцями або спеціальним тримачем. Після роботи склоріз протирають і зберігають, як і алмазний.

Лінійку застосовують необхідної довжини, шириною 30...50 мм і товщиною 5... 10 мм, ребра її фугують. По ній рухається склоріз під час роботи.

Косинець дерев'яний застосовують для перевірки прямокутності скла.

Метр служить для визначення розмірів скла.

Ніж з тупим лезом і кінцем, зрізаним під кутом 60...700, застосовують для накладання, розрівнювання і загладжування замазки.

Стамеску з лезом шириною 30 мм і більш застосовують для забивання шпильок і цвяхів при закріпленні скла, а також для інших цілей.

Цвяхи і шпильки довжиною 15...20 мм використовують для закріплення скла. Їх забивають у деревину на глибину 8... 12 мм.

При ремонті гідроізоляційного шару основи будинку і інших його частин використовують інструмент та інвентар, показаний на малюнку 1.15.

Кожну робочу операцію в процесі кладки і облицювання виконують певними інструментами (1.16). Основні з них - кельма, розчинна лопата, розшивка, молоток-кирочка і шабровка.

Кельма - відшліфовану з обох сторін сталеву лопатка з дерев'яною ручкою, призначена для розрівнювання розчину по кладці, заповнення розчином вертикальних швів і підрізування у швах зайвого розчину.

Розчинна лопата служить для подачі і расстилания розчину на стіні, а також для перемішування його в ящику.

Розшивками обробляють шви, тобто надають їм певну форму. Профіль поперечного перерізу і розміри підбирають расшивок у відповідності з заданою формою і товщиною швів.

Молоток-кирочку використовують при рубки цілої цегли на неповномірної і його теске.

Шабровка призначена для очищення вентиляційних каналів від виступив з швів розчину, а також для більш повного заповнення розчином і загладжування швів. На її сталевий ручці знизу закріплена між фланцями гумова пластина розміром 140 X X 140X 10(12) мм, яка служить робочим органом.

Якість кладки перевіряють контрольно-вимірювальними інструментами: схилом, рівнем правилом, косинцем, шнуром шнур.

Висок служать для перевірки вертикальності стін, простінків, стовпів, перегородок, кутів кладки, тобто для провішування кладки. Вони мають масу 200... 400 і 600...1000 р. Перші використовують для перевірки кладки по ярусах і в межах висоти поверху, другі - для контролю зовнішніх кутів будівлі в межах висоти кількох поверхів.

Будівельний рівень довжиною 300, 500 або 700 мм застосовують для перевірки горизонтальності і вертикальності кладки. Корпус виконаний з алюмінієвого сплаву, на ньому закріплені дві скляні трубки-ампули, зігнуті по кривій великого радіусу і наповнені незамерзаючої рідиною так, що в них залишається невеликий повітряний пухирець.

При горизонтальному положенні рівня пухирець зупиняється посередині між поділками ампули. Його зсув вліво або вправо показує, що поверхня має деякий ухил.

Правило являє собою дерев'яну рейку отфугованную перетином 30 Х 80 мм, довжиною 1,5...2,0 мм або дюралюминиевую рейку спеціального профілю довжиною 1,2 м, призначену для перевірки лицьової поверхні кладки.

Дерев'яний косинець (500 X 700 мм) застосовують для перевірки прямокутності закладаються кутів.

Шнур-причалка - кручений шнур товщиною 3 мм, який натягують при кладці верст між порядовками і маяками як орієнтир для забезпечення прямолінійності і горизонтальності рядів кладки, а також однакової товщини горизонтальних швів. З його допомогою визначають положення кожного укладається цегли в версті.

Дерев'яна порядовка - це рейки перетином 50 Х 50 або 70 X 50 мм і довжиною до 1,8...2,0 м, на якій через кожні 77 мм нанесені поділки (зарубки) відповідно товщині ряду кладки. Її застосовують для розмітки рядів кладки, фіксації відміток низу і верху окрнных і дверних прорізів, перемичок, прогонів, плит перекриттів і інших елементів.

До поверхні стін порядовку приставляють таким чином, щоб сторона, на якій розмічені ряди кладки, була звернена всередину будівель (у бік каменяра) . Її кріплять у самій кладці П-образними сталевими власниками у вигляді скоб з поперечною планкою.

Інвентарні порядовки роблять також з металевого кутового профілю 60 X 60 X 5 мм. На ребрах куточка нарізають поділу глибиною 3 мм через кожні 77 мм або просвердлюють отвори для закріплення причалки.

При штукатурних роботах, як і при кладці стін і перегородок, не обійтися без риштовання, столика - і сходи-драбини, а іноді навіть і без будівельних лісів, люльки, вишки. Драбина зазвичай є майже в кожному садибному будинку.

Риштовання бувають складними, у вигляді складного столика, збірно-розбірними, пересувними та ін.

Складаний Столик двухвысотный призначений для виконання штукатурних робіт у приміщеннях висотою 2,5...2,7 м. Робочий настил розміром 1060X470 мм може мати дві висоти - 700 і 900 мм.

Складаний Столик універсальний призначений для виконання штукатурних робіт у приміщеннях висотою 2,5...2,7 м і сходових кліток. Столик можна встановлювати на щаблі, вкорочуючи одну пару стійок на 50 см, щоб робочий настил розташовувався горизонтально.

Універсальні збірно-розбірні пересувні підмостки призначені для виробництва оздоблювальних робіт всередині і зовні приміщень висотою до 4 м Їх застосовують окремо або попарно в поєднанні з двома проміжними опорами, утворюючи суцільні риштування розміром 1500 X 3100 мм

Столик-драбину використовують при штукатурних і малярних роботах у малогабаритних приміщеннях висотою не більше 2,7 м.

Для транспортування розчину в межах поверху і зберігання на робочому місці застосовують візок з ємністю, а для зберігання розчину на робочому місці при оштукатурюванні укосів, стиків між плитами перекриттів, а також при роботі в обмежених умовах-штукатурний ящик. Для кріплення дерев'яних маякових рейок при оштукатурюванні укосів колон, стійок, балок перекриттів, пілястр в цегляних будівлях використовують універсальний рейкодержатель.

Для виконання штукатурних робіт потрібні наступні інструменти:

кельма (1.17, /, а) - для накидання розчину на оштукатуриваемую поверхню;

ковші для оздоблювальних робіт (1.17, /, б) -для накидання розчину на оштукатуриваемую поверхню безпосередньо з ящика;

сокіл розбірний дюралюмінієва (1.17, /, в) - для перенесення та утримання розчину при нанесенні його кельмою, а також для розрівнювання штукатурного шару;

напівтерки (1.17, //, а) -для розрівнювання і ущільнення штукатурних шарів;

терки (1.17, II, б) -для затирання накривного шару;

правила - для вирівнювання і зняття надлишку розчину, нанесеного на оштукатуриваемые поверхні, перевірки їх вертикальності і рівності.

Для влаштування перегородки з дерев'яного каркасу і гіпсокартонних або азбестоцементних листів необхідні наступні інструменти:

столярні молотки - для забивання цвяхів;

будівельні кліщі - для висмикування деформованих цвяхів;

торцеві кусачки - для перекушування дроту при розпакування пакетів брусків;

вузька ножівка по дереву або ніж - для різання гіпсокартонних листів;

малярні шпателі - для нанесення та згладжування шпатлевочного шару при обробці стиків, кутових з'єднань і примикань листів до конструкцій будівлі;

вирівнювальна терка - для зачистки кромок гіпсо-картонних листів після їх різання ножем або ножівкою;

терка-зачистка - для шліфування прошпатлеван-них стиків, кутових з'єднань і примикань листів до конструкцій;

пристосування для шліфування поверхонь - для шліфування прошпакльованих стиків і примикань листів до конструкцій будівель;

рубанок з одиночним ножем - для первинного стругання деревини.

Крім того, для цих робіт потрібні візок і стіл для різання листів.

Для обробки декоративної штукатурки використовують бучарду, циклі, гвоздевую щітку, гребінець, валик, валик-шовник.

Для ремонту поверхонь з ліпними прикрасами (фриз, карниз тощо) необхідні ріжучі, скребкові і загладжуючі інструменти з великою різноманітністю форм і розмірів робочої частини.

Ріжучі інструменти - ножі, долота і скарпели.

Ножі застосовують чотирьох зразків: великим і малим штукатурним підрізають гіпсові усенки відповідно великих або дрібних деталей форм. Ці ножі роблять з хорошої сталі з тонким гострим клинком завдовжки 10... 12 см (великий ніж) і 7...8 см (малий), шириною відповідно 2...3 і 1 див.

Для більш грубих робіт використовують ножі з товстим негнущимся клинком: довжиною 5...7 см заточений на клин - для расколотки невеликих чорнових форм, більшої довжини - для допоміжних робіт.

Долота сталеві довжиною 20...30 см бувають прямі і напівкруглі з відповідним профілем перерізу пера. Прямими долотами з пером шириною 1...50 мм, довжиною 3...5 см, товщиною близько 1 мм обробляють плоскі поверхні, їх також використовують для розхитування раковин після подклинки при зняття форм. Такі долота роблять з прямокутним або косим контуром заточування, лезо може бути гладким або з зубчиками. Напівкруглі долота застосовують при виконання складних декоративних моделей, при формувальних роботах досить трьох-чотирьох розмірів кожного виду доліт - прямих та півкруглих.

Скарпель - сталевий стрижень довжиною 20...30 см, що має з одного боку тупий (обушок) і з іншого - ріжучий край шириною 1...3 див. Його тримають лівою рукою і наносять удари по обушку молотком. Скарпелями користуються при виготовленні форми.

Скребкові інструменти - царапки, косарики, ключ гай-карзы, стеки, цикли, правйльца, тупилки. Цими інструментами вирівнюють та загладжують різні опуклі і увігнуті поверхні, зачищають зашпаровані місця і шви, просвердлюють отвори.

Прямими і фасонними царапками з гладкими або зазубреними лезами знімають надлишки розчину з ліпних виробів, розчищають ліпні вироби від старої фарби. Довжина царапок 17...30 див.

Косариками з вузькими, злегка закругленими кінцями обробляють увігнуті і опуклі частини, очищають кожухи і форми, а також розчищають стару ліплення.

Клюкарзами з прямими, напівкруглими, косими або зазубреними кінцями зарівнюють поверхні після обробки деталей.

Стеками металевими з дерев'яними ручками і гладкими або зазубленими лезами зачищають виливки, дерев'яними (з твердого щільного дрібношаруватого дерева) обробляють моделі, вимастили усенки кожухів, наливають клей на модель.

Циклі - стальні пластинки довжиною 13...15 см, шириною 5...6 см, товщиною 1 мм, відточені з одного боку і мають пилкоподібну насічку з іншого. Ними вирівнюють плоскі поверхні.

Правйльца - сталеві пластинки, скошені з одного боку. Ними вирівнюють дрібні площині і знімають надлишки ліпний маси.

Тупилки - інструменти з вузькою робочою частиною з округленим або злегка загнутим кінцем. Ними наносять борозенки з нерізкими контурами на різні поверхні.

Загладжуючі інструменти - це скребкові інструменти, які не мають на своїй робочій частині різних зубчиків. Ними виконують загладжуючі операції. Однак є і спеціально призначені для цих цілей інструменти: гладилки, штукатурні лопатки і шовники.

Гладилки - дощечки з твердих порід деревини з накладною ручкою. Ними шліфують плоскі ділянки фону при формуванні орнаментів.

Штукатурними лопатками розрівнюють і попередньо загладжують несхватившийся гіпсовий розчин.

Шовники у вигляді прасок або валиків застосовують як шаблончики для загладжування різних борозен.

Крім того, в таких ліпних роботах використовують і інструменти для вимірювання та розмітки: циркулі і косинці. Вони призначені для різних геометричних побудов, виконуваних в натуральну величину, і для перенесення розмірів з шаблонного креслення або малюнка на модель.

Круговими циркулями проводять дуги кіл.

Циркулями-вимірниками вимірюють, відкладають і ділять відрізки прямих і дуг і розмічають деталі.

Штангенциркулем роблять лінійні виміри і проводять кола великих розмірів.

Кронциркулями знімають зовнішні розміри моделей і незамкнутих циліндричних порожнин.

Циркулем з дротяними наконечниками користуються при виготовленні великих виробів.

Косинці застосовують двох типів: дерев'яний рівнобедрений прямокутний трикутник у вигляді жорсткої рамки з встановленими по катетам рівнями для вивірення поверхонь подмодельных плит та розмітки різних геометричних побудов і сталевий з опорною п'ятою за коротким катету для розмітки деталей.

При ліпних роботах використовують також і допоміжні інструменти: лопатки, мішалки, мутовки, кисті, столярний і слюсарна інструмент.

Кисті застосовують різної форми з пружною і м'якою щетиною і різної довжини ворсу. Наприклад, кисті з грубою і цупкою щетиною в'язкої вживають для ущільнення пеньки в гіпсі, кисті з пружним ворсом (типу колонкових) - для виправлення дефектів на відливи і для змащування невеликих форм, широкі флейці - для обробки великих поверхонь. З допомогою клейових кистей з довгою щетиною оббризкують глиняні моделі важкодоступних місцях. М'якими кистями (типу барсукових) змащують моделі з м'якої глини, пластиліну ет воску.

Столярний інструмент (киянки, топірці, стамески, ножівки і кліщі) використовують для заготівлі деталей і виготовлення дерев'яних каркасів і шаблонів, а також при виготовленні форм.

Слюсарним інструментом (напилки різних профілів перерізу, плоскогубці, круглогубці і гострозубці) виготовляють металеві каркаси.

Для обприскування моделей водою використовують садову спринцівку (нею можна обприскувати штукатурні і цементно-бетонні поверхні стін тощо), а для обдування - спортивні насоси.

Щоб уникнути корозії металеві інструменти, постійно дотичні з розчинами (гіпсовими, вапняними, цементними, бетонними тощо), повинні бути з латуні або нержавіючої сталі. По закінченні роботи інструмент ретельно очищають від приставшего до нього гіпсового та іншого розчину і протирають.

Ремонт інструментів. Заточування і правка інструментів відносяться до малого ремонту, який треба виконувати своєчасно. Чим гостріше будь інструмент, тим легше і чистіше він ріже деревину. По мірі затуплення його заточують на брусках або точилі. Останнім приводиться в дію вручну або від будь-якого двигуна. Можна навіть пристосувати верстат від вийшла з ладу старої швейної машини або велосипедну раму з педалями і зубчастим колесом ланцюгової передачі.

Для заточування застосовують природні або штучні камені або точила різної форми і зернистості. Великі зерна залишають на інструменті сліди у вигляді подряпин або зазубрин. Дрібні сточують ці сліди і надають інструменту необхідну гостроту, що досягається при правці інструменту на бруску (наприклад, бруски шиферу або брусочки для точки і правки бритв).

Заточують інструмент найчастіше мокрим способом з водою або маслом і дуже рідко сухим способом, коли доводиться сточувати у ножа або стамески нову фаску.

Для грубої заточування придатні точильні бруски або з чавила каменю-пісковику. Вони мають великі зерна і знімають метал досить швидко. Правлять інструмент спочатку на дрібнозернистому бруску, потім на бруску. Після виправлення на бруску фаска повинна мати блискучу, як би дзеркальне, поверхня, а на ріжучій кромці, або жалі, не повинно бути зубчиків. Гостроту інструменту визначають пальцем або нігтем, злегка проводять по жалу.

Під час заточування інструменту гострокутні піщинки будь-якого каменю, а простіше абразив, знімають шар металу, але сточуються і самі. При цьому вони випадають зі своїх гнізд, оголюючи тим самим межі нових зерен.

При точці мокрим способом інструмент не нагрівається, а випали піщинки, або зерна абразиву, а також сточенный метал змиваються водою. На точилах з пісковика або на брусках точити без води або масла не можна, так як сточені частинки металу заповнюють пори бруска або точила, і він практично виходить з ладу. Щоб привести точило в початковий вид, його поверхню треба сточити іншим абразивним матеріалом.

Брусок при заточуванні ножів стругов, стамесок і доліт міцно закріплюють і змочують водою. Інструмент беруть руками і, притискуючи їх до бруска щільно фаскою, починають водити взад і вперед з відповідним тиском. На широкому бруску інструмент водять круговими рухами до появи заусенца, потім правлять на бруску.

Правку на бруску виконують прямолінійними або круговими рухами, змочуючи її водою або змащуючи машинним маслом. В останньому він зношується менше. Правлять до тих пір, поки фаска не стане блискучою. Щоб зняти можливий задирок, інструмент правлять на бруску, але з зворотного боку фаски.

Кожен інструмент має свій кут заточування, який перевіряють шаблоном, виконаним з фанери або пластмаси. Прямолінійність леза перевіряють шляхом накладання на його кромки (жало) лінійки, а наявність прямого кута між жалом і ребром ножа або леза стамески - косинцем.

Точило застосовують різного діаметру, товщиною не менше 60 мм, що відповідає ширині ножа фуганка. Воно має бути добре центрується, закріплено на осі, перебувати у воді і мати частоту обертання не більше 80 хв. Корито під точилом повинно бути міцним. Для точила рекомендується влаштовувати столик, на якому повинні знаходитися бруски та брусок.

Під час заточування інструмент повинен омиватися водою, в інакше він нагрівається, втрачає загартування і швидко тупиться.

При заточуванні інструмент тримають проти обертання точив, всі час під одним кутом до робочої поверхні точильного каменя, стежачи за тим, щоб він прилягав до точила всій своїй фаскою. Для цього застосовують різні пристосування. Найпростіше з них - хомутик з роликом і затискним гвинтом. Інструмент тримають однією або двома руками.

Ножі для фігурного стругання заточують на брусках або точилі, якщо це дозволяє ріжуча кромка або жало. В іншому разі їх заточують оксамитовими напилками різної форми. Остаточно правлять ножі дрібнозернистими брусочками різної форми або ж виготовляють у формі ножа брусочок з твердої породи дерева, просочують маслом, знімаючи надлишки, посипають пудрою наждачним і правлять цим бруском інструмент.

Сокири як з прямим, так і з заокругленим лезом заточувати краще насадженими на топорище. Рекомендується точити їх на два спуску: один - на 38 мм від жала леза, другий - на 18 мм. При цьому виходить подвійна фаска шириною, рівної 2,5...3,0 товщини леза. Заточують сокиру до тих пір, поки його фаска не буде рівною, без зазубрин і відвалів і не утворює гостре жало леза.

Якість заточування перевіряють на око або на дотик пальцем, але це слід робити дуже обережно, щоб не травмуватися. Правлять сокира на бруску вручну до тих пір, поки не буде видалений задирок, залишений після крапки.

Деякі свердла можна заточувати на дрібнозернистих брусочки. Для калевок напилок потрібної форми виготовляють із твердого дерева, змочують його в маслі, знімаючи надлишки, посипають наждачним пудрою і точать.

Свердла не по металу можна заточувати різними напилками або надфілями. Весь інструмент, особливо свердла, не можна доводити до повного затуплення.

При найменшому затупленні необхідно заточити і направити на бруску.

Свердла по металу заточують або на круглих абразивних дисках або на брусочки різної форми (наждакових, корундових та ін).

Після робочого дня свердла необхідно витерти сухою ганчіркою, а при тривалому зберіганні ріжучу частину бажано змастити маслом або тавотом, охороняючи від іржавіння.

Дуже часто ламаються і виходять з ладу столярні інструменти. Це трапляється не тільки під час ремонту будинку, але і при різних дрібних роботах, виконуваних в процесі його експлуатації. Ремонт такого інструменту не можна відкладати в довгий ящик», щоб несподіване руйнування який-небудь конструкції в будинку не застало зненацька.

Зношені частини інструментів замінюють новими (ручки викруток, молотків, сокир тощо), виготовленими з тих порід деревини, що і старі, вологістю не більше (10 ±2) %.

Знос підошви корпусу рубанка (фуганка) перевіряють у зібраному вигляді вимірювальним інструментом. Для вирівнювання площини підошви корпусу з рубнка виймають тільки ніж. Отримувати клин не рекомендується, так після установки на місце може деформуватися (зігнути) підошва рубанка.

При незначному спрацюванні підошву рубанка ремонтують наступним чином: зміцнюють у верстаті інструмент підошвою вгору, зістругують її і приклеюють, використовуючи водостійкий клей, нову підошву товщиною 15...18 мм. Товщина підошви після обробки її поверхні повинна бути не менше 12 мм Волокна деревини повинні бути направлені уздовж поздовжньої осі корпусу рубанка (фуганка). Склеюють підошву з корпусом в струбцинах, а після схоплювання клею обробляють підошву так, щоб її поверхня була рівною і гладкою.

Зносився клин зазвичай не ремонтують, а замінюють новими, виготовлений з деревини тієї ж породи, що і підошва.

Якщо ширина отвору для випуску леза ножа більше допустимої, у підошві видовбують гніздо, в яке вклеюють вставку з твердої деревини (граба) п'ятикутної форми. Ножа рубанка встановлюють у робочому положенні, тобто для стругання. Заздалегідь заготовлену п'ятикутну вставку притискають до лезу ножа і окреслюють олівцем або шилом на підошві рубанка її контур. Далі витягують з рубанка ніж з клином.

По розмітці, зробленої на підошві, акуратно стамескою вибирають гніздо глибиною, відповідної товщини вставки. Після зачистки підганяють вставку, наносять на неї клей і приклеюють, притиснувши зверху струбциною.

Ніж повинен прилягати (без качки) до поверхні льотка. Це умова забезпечується також встановленням клина. Поверхня рубанків, крім підошви і поверхні клина, що прилягає до нього, покривають світлим водостійким лаком.

У дерев'яного кутника здебільшого виходять з ладу лінійка і підстава. Придатність його перевіряють наступним чином. Беруть дошку, добре оброблену з усіх сторін, і до однієї з кромок прикладають косинець. Олівцем або шилом проводять пряму лінію вздовж вільної боку, потім косинець повертають на 180° навколо неї, знову притискають до краю і проводять нову лінію. Якщо вона не співпадає з попередньою, то косинець потрібно ремонтувати.

При незначному розбіжності косинець, в якому є дерев'яна лінійка, закріплюють у лещатах верстата і полуфуганком прострагивают кромку до необхідної точності. Якщо таким способом можна домогтися точності, то розбирають косинець, вивіряють підставу, в вклеюють нього під прямим кутом нову лінійку і роблять перевірку. Після просочування оліфою і шліфування деталі косинця покривають лаком.

Ерунок перевіряють аналогічним чином. При необхідності його розбирають і перевіряють прямолінійність лінійки і колодки. Потім ерунок збирають так, щоб між лінійкою і колодкою були кути 45 і 135°. Якщо після повторної перевірки лінії, проведені по ньому, збігаються, то він вважається придатним до експлуатації.

Малки ремонтують точно так само, як і ерунок. У лучкових пив в основному виходять з ладу ручки, середник, закрутка, рідше стійки. Їх замінюють новими, виготовленими за розмірами старих. У рейковому рейсмусе при тривалої експлуатації зношуються рейки та отвори для них. В цьому випадку змінюють рейки (вони повинні щільно входити в отвори корпусу) або сам корпус. Всі нові деталі рейсмуса шліфують, покривають оліфою і світлим лаком. Голки роблять із дроту діаметром 2 мм і щільно забивають у рейки гострими кінцями в протилежні сторони.

У верстаті найбільш часто спостерігаються перекіс або тріщини, заколи в верстачной дошки, поганий затискач коробками, розхитування підстав. Якщо верстачная дошка має великий перекіс, її замінюють новою. Тріщини і заколи в неї закладають щільно підганяються рейками або вставками на клею. Напрямок їх волокон має збігатися з напрямком волокон елементів верстачной дошки. Поверхня вставок після схоплювання клею зачищають так, щоб вони були урівень з нею.

При поганому затиску коробками в першу чергу необхідно перевірити стан самого механізму затиску, тобто роботу верстачного гвинти. Якщо верстачный гвинт заїдає, його негайно треба змастити. У уникнути усушки або викривлення затискачі верстака у неробочий час повинні бути в затягнутому стані. Якщо расшаталось подверстачье, то перевіряють з'єднання і закріплюють частини, що розхиталися.

При ремонті столярних інструментів застосовують клеї, описані вище.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи