Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Поліпшення зовнішнього вигляду фасадів

 

 

5.1. Обшивка та оздоблення стін

 

Обшивка. Обшивку стін виконують у літні сонячні сухі дні, щоб в обшивальні пазухи не потрапляла вода. Однак таких днів мало, тому до цієї роботи готуються заздалегідь. Збивають переносні дерев'яні рамні або козлові риштовання або сходи-драбину. Краще зробити підмостки, так як з них зручніше прибивати дошки під карнизом.

Перед обшивкою стін старого будинку замінюють погнилі колоди на нові, обробляють всі стіни антисептиком, зачеканивают шви, стики і тріщини.

Потім заготовляють за відповідними розмірами фасадів від полички цоколя до початку карнизного звису сухі дошки толощной 13...30 мм. Їм надають певну форму в залежності від способу їх з'єднання (5.1).

При обшивці дошки згуртовують як можна щільніше, щоб не продував вітер і стики не підтікала дощова вода. Гребені шпунтованих дощок направляють вгору. Дошки можна розташовувати в будь-яких напрямках по відношенню до колодах, до яких їх кріплять за спеціальним брусків. Останні прибивають до стін строго вертикально або горизонтально на відстані не більше 1500 мм один від іншого і так, щоб вони не заважали можливої осіданні будинку. Для цього в брусках роблять три-чотири наскрізні отвори (5.2) завдовжки 200...250 мм і товщиною по' діаметру застосовуваних товстих цвяхів або милиць. Під капелюшки цвяхів обов'язково підкладають шайби. Цвяхи чи милиці забивають у стіни не до кінця, щоб при осаді стін бруски могли переміщатися. Нижній цвях можна вбивати без прорізи до кінця, тому що нижня колода не опускається.

При цьому кожну дошку обшивки прибивають до брусків двома цвяхи, капелюшки яких утапливают в деревину або залишають урівень. Готову обшивку олифят, грунтують і фарбують олійними фарбами.

Оздоблення. Якщо пошкоджених колод багато, то замінювати їх важко і довго, а обшивати недоцільно. Залишати стіни у такому стані не рекомендується, так як застарілий матеріал неміцний і погано зберігає тепло, тому доведеться топити піч не один раз на добу, як в новому будинку, а два-три. Щоб утеплити і продовжити термін служби таких стін, їх слід обштукатурити. Для цього попередньо висушують всі колоди, перевіряють міцність і щільність конопатки, замазують западини між колодами розчином так, щоб його рівень був нижче верхньої точки колоди на 20 см (5.3). При цьому розчин особливо не загладжують, а просто розрівнюють.

Потім виконують решетування з дранок. Їх можна зробити з соснової деревини, яку тривалий час вимочують у воді, поки вона не стане легко розшаровуватися по річних шарах. Довжина дранок від 1 м і більше, ширина 15...20 мм, товщина 3...5 мм. Більш широкі дранки небажані, так як після нанесення розчину вони сильно вбирають з нього воду, а по мірі висихання починають жолобитися і розривати штукатурку, утворюючи тріщини. Однак краще придбати готові дранки, щипаные або пилені товщиною відповідно 3... 5 і 5...1 мм.

 


Дранки кріплять штукатурними цвяхами завдовжки 25...40 мм.

На 1 м2 поверхні потрібно в середньому 105 цвяхів, незалежно від їх довжини і товщини. При зменшенні цього числа якість підбиття знижується.

Замість дранки іноді застосовують очерет завдовжки до 4 м, товщиною 5...10 мм (при більшій товщині її розколюють навпіл). Якщо немає очерету, то можна використовувати обкоровані вербові прути такої ж товщини, як і сам очерет.

Решетування з дранок виконують з двох рядів (5.4): перший - простильный і другий - вихідний. Дранки простильного ряду наживляють за відношенню до підлоги під кутом 45° з відстанню між ними не більше 20 мм. Цвяхи згодом витягують і застосовують повторно.

Потім набивають вихідні дранки завтовшки не менше 5... 7 мм, розташовуючи до підлоги також під кутом 45° з відстанню між ними не понад 35 мм. Спершу прибивають один кінець дранки, а другий тільки наживляють. Потім від прибитого кінця забивають проміжні цвяхи через дві простильные дранки в третю. Кінці вихідний дранки слід прибивати обов'язково, так як вони, висихаючи, коробляться і розривають штукатурку.

На решетування цвяхами прибивають суворо вертикально дерев'яні маяки: спочатку два крайніх (біля кута стіни і краю укосу вікна), а потім проміжні через 1 м з туго натягнутим вгорі і внизу шнурах. Товщина маяків дорівнює товщині штукатурки, а ширина - 3...5 см Після штукатурення їх знімають, а поглиблення закладають тим же розчином.

Вапняний розчин складається з вапняного тесту і піску, краще всього річкового. Кількість піску на кожну порцію вапняного тіста залежить від його пластичності. Розчин малої пластичності (нормальний) не має міцності, а великий, пластичності (жирний) дає велику усадку і тріскається.

Пластичність розчину можна визначити веслом. При перемішуванні нормальний розчин покриває весло шаром в 2...3 мм, жирний розчин сильно налипає на нього шаром 5 мм і більше, худий залишає лише слід на веслі.

Вапняно-гіпсові розчини міцніше вапняних і схоплюються швидко. Готувати такий розчин треба невеликими порціями, щоб його можна було вжити до початку схоплювання - не пізніше 6 хв після приготування. Якщо його перемішувати під час схоплювання, то він починає отмолаживаться і стає практично непридатною.

Для штукатурних робіт виготовляють спеціальний ящик довжиною 100... 150 см, шириною 70...90 см, глибиною 15...20 див Дошки для дна набивають по довжині ящика, а не по ширині. До скриньки кріплять ніжки різної висоти: задні - 70 см, передні, тобто з боку роботи, - на 5...7 см коротше. Це необхідно для того, щоб розчин міг стікати в одну сторону.

Вапняно-гіпсовий розчин, або заводку, готують так. Густий вапняний розчин відсувають на задній частині ящика, звільняючи передню частина шириною 30...40 див. Сюди насипають 1 л гіпсу, вливають воду для отримання гіпсового тіста густоти рідкої сметани, до нього додають 2 л вапняного розчину для обризга або 3...4 л для грунту, все ретельно перемішують і, якщо необхідно, додають воду, знову знову ретельно все перемішують протягом 2...3 хв. Використовувати його треба за наступні 3...4 мін. Наносять вапняний або вапняно-гіпсовий розчин у три шари загальною товщиною 20...28 мм, рахуючи від рівня верхніх точок колод. Перший шар товщиною до 5 мм найбільш міцний, називається обрызгом, його густина дорівнює середньої густоти сметани. На нього кладуть шар розчину грунту товщиною до 20 мм, який добре розрівнюють правилом, замазывая всі раковини і западини. Більш товсті шари штукатурки грунту виконують за два прийоми. Грунт трохи слабкіше обрызга.

Потім наносять на грунт накрывочный шар розчину, який слабкіше грунту і проціджений через часте сито. Накривку найкраще готувати з одного вапняного розчину та у рідкісних випадках у нього додають трохи гіпсу. Її зазвичай кладуть шаром до 5 мм, а потім відразу ж розрівнюють до товщини 2...3 мм як можна рівніше, так як по ній проводять затірку.

Затірку виконують вкруговую проти годинникової стрілки теркою по злегка зітнулися розчину иакрывки, а якщо він сильно усох, то його змочують водою за допомогою кисті.

При висоті приміщення до 3 м затірку виконують за два прийому: перший - від карниза до риштовання і другий - від помосту до цоколю.

Якщо стіни виконані з дощок шириною не більше 10 см, то перед оштукатурюванням треба надколоти і в ці місця забити клини. В інакше вони покоробляться при висиханні і розірвуть штукатурку.

Для зменшення теплопровідності і звукопровідності стін на них до набивання дранки часто навішують різні ізоляційні матеріали (рогожу, картон, мішковину, повсть та ін). Спочатку підготовлений матеріал прикладають до стіни так, щоб один кінець стосувався позначки землі (поверхні вимощення). Потім її прибивають внизу кількома цвяхами, після чого розправляють, натягують верх, щоб не було зморшок, і по краю також вбивають кілька цвяхів. Крайки тонких матеріалів (рогожа, мішковина і ін) накладають одна на іншу, а товстих (наприклад, повсті) з'єднують встик і прибивають цвяхами. При використанні слабосваленного повсті, який легко розривається, його накочують на круглу палицю, а потім розкочують знизу вгору і тут же прибивають цвяхами. Їх забивають наполовину, а потім загинають.

Стіни багатьох цегельних будинків, особливо давньої споруди, не відрізняються ретельною кладкою, мають криві шви, зруйновані поверхні цеглин, тріщини, відколи і вибоїни. Це погіршує не тільки естетичний вигляд, але і теплозахисні властивості цегли. Вони починають пропускати холод, тому треба відновити цегляну кладку. З цією метою видаляють зруйновані цеглини, всілякі забруднення, нарости розчину або фарби і промивають водою (краще мильною) всі стіни. Підготовлену ділянку закладають цеглою, дотримуючись колишню кладку. Якщо стіна обштукатурена, то відновлюють знятий шар штукатурки (5.5).

Розчин для ремонту порушених частин цегли готують цементний або складний (цемент -)- вапняне тісто + пісок для силікатної цегли) невеликими порціями, щоб використовувати їх протягом години. Іноді в нього доводиться додавати трохи крейди. Для червоного силікатної цегли розчин фарбують суриком або охрою в залежності від кольору самого цегли.

Суху фарбу просівають через часте сито, замочують у воді, ретельно перемішують і додають у цей розчин.

Розчин наносять на підготовлене місце і надають йому потрібну форму. При необхідності поверхню ремонтованого місця загладжують отрезовкой. Відремонтований цегла не повинен відрізнятися від нового з відстані 3 м (краще менше).

Після того як ви відремонтували стіни, можна приступати до самого відповідального моменту - розшивки швів, яким зазвичай надають опуклу або увігнуту форму. Для цього користуються спеціальними розшивками з увігнутою або опуклою робочою частиною. Розшивку з увігнутою робочою частиною застосовують для опуклих швів, а з опуклою робочою частиною - для увігнутих.

Перед розшивкою слід на ділянці площею приблизно 1 м2 зробити пробну розшивку швів і подивитися її вид збоку: профіль шва повинен гармоніювати з об'ємом будинку.

Спочатку розшивають вертикальні, а потім горизонтальні шви. У ті місця, де шви не повністю оформлені, додають розчин і проводять за нього розшивкою.

Заповнювати шви розчином, не забруднивши інші цеглини, краще всього так. Беруть дошку довжиною 40...50 см, шириною 15...20 см, роблять у неї ручку. Можна використовувати і звичайний сокіл. Потім виготовляють дерев'яний шпатель з шириною леза 25...30 см для горизонтальних швів і 7 см для вертикальних. Товщина робочої сторони шпателя повинна бути дорівнює товщині шва.

Для того щоб заповнити розчином горизонтальні шви, на сокіл накладають розчин і розрівнюють його шаром товщиною 0,5... 1 див. Сокіл приставляють до стіни так, щоб розчин знаходився точно проти шва (5.6). Шпателем захоплюють порцію розчину в такій кількості, щоб його вистачило тільки на заповнення шва. Розчин всувають у шов і ущільнюють шпателем. Потім шпатель виймають, додають розчин і проводять по ньому розшивкою.

Набагато складніше заповнювати розчином вертикальні шви. Для цієї мети

використовують шпатель або обрезовку. На шпатель наносять гірку розчину, приставляють до шву і щільно придавлюють. Обрезовкой розчин вмазують в шов, однак частина його потрапляє на цеглу. В цьому випадку необхідно відразу ж прибрати розчин і протерти цегла мокрою ганчіркою.

Якщо шви кладки виконані з дуже слабкого розчину, який обсипається від тертя по ньому пальцями, то його треба відразу ж видалити з кладки на глибину 3...5 див. Потім шов змочують водою і заповнюють розчином.

Нові стіни з низькою теплоізоляцією треба обштукатурити.

Якщо стіни складені з цегли впустошовку і мають достатню шорсткість, то перед нанесенням розчину слід тільки прочистити їх сталевими щітками або піщаної струменем, що спрямовується пилососом, і обмести. Якщо цегляна кладка виконана з розшивкою швів, то необхідно шви вибрати на глибину не менше 1 см, а поверхні очистити і бажано додатково насікти.

Стіни із бутового каменю слід перед нанесенням розчину готувати ретельніше, так як штукатурні розчини на них тримаються дуже погано. Шви кладки вибирають на глибину не менше 15 мм, потім поверхні ретельно очищають сталевими щітками. Найкраще в такий шви кладки вставляти шматочки дроту, з яких можна легко зробити дротове оплетення для утримання штукатурного намету.

Крім того, можна також при кладці нових каменів у шви вставляти дерев'яні шашки (пробки) товщиною 1,5 см і довжиною 15...20 див Після кладки в ці шашки забивають на потрібну глибину цвяхи і обплітають за ним стіни дротом, утворюючи сітку. Для цієї мети можна використовувати і готову сітку.

Нові бетонні поверхні, виконані в струганої опалубці, мають чисті, без раковин поверхні; перед нанесенням розчину прочищають сталевою щіткою або піскоструминним апаратом. Потім обов'язково насікають борозни, розташовуючи їх через 2...3 см одну від іншої.

Як правило, з поверхні будь-яких стін видаляють мильною водою пил, знімають відбиті, але неотвалившиеся шматки гіпсу, вапна, каменю, цегли, зрубують слабкий розчин з тріщинами до міцного підстави. Штукатурку, забруднений мастилами, фарбами, смолами очищають, але якщо вони проникли глибоко, то її переробляють так, щоб не пошкодити цілу. При цьому краще всього використовувати ручні інструменти.

Поверхні насікають сокирою, бучардою, зубчаткой, зубилом. На 1 м2 поверхні слід нанести 1000... 1200 штрихів-ударів, або 10... 12 штрихів на 100 см2.

Оздоблення стін дуже часто пов'язана з різного роду дрібної роботою, такий, як, наприклад, пробивання отворів, введення дроти через стіну або перегородку, підвішування освітлювального приладу (люстри, ліхтарі тощо), а також розпилювання дощок на тонкі рейки та ін Все це відноситься до дрібного ремонту, але здійснювати його нерідко важко, особливо якщо ви не знаєте характерних способів, що полегшують цю роботу.

Наприклад, якщо під рукою немає дюбеля (пластмасової вставки в отвір для шурупа), його можна замінити шматочком дроту в хлорвінілової ізоляції (краще подвійного). Останній вкладають в отвір і в нього загвинчують шуруп. Тримається він дуже міцно. Щоб зміцнити шуруп в бетонній стіні, необов'язково вбивати в просвердлений отвір дерев'яну пробку. Її можна замінити петлею з двожильного електропроводи в хлорвінілової ізоляції, кінці яких зрізають урівень зі стіною (5.7, а).

Щоб ввести через отвір провід в квартиру, можна скористатися пилососом. Паперова кулька з ниткою вкладіть у отвір і продувайте пилососом до тих пір, поки кулька не здасться з іншого боку. Після цього досить прив'язати шнур до нитки і протягти його.

Щоб легше було відпиляйте рейку в домашніх умовах, зробіть так, як показано на рисунку 5.7, б.

Якщо ви переважили освітлювальний прилад (люстру, нічний ліхтар), то залишився в стелі металевий .крюк не виймайте, так як це буде пов'язано з ще більшим ремонтом, а замаскуйте його з допомогою пластмасового склянки, гудзики і гумки (5.7, в).

Дуже багато доводиться переносити під час ремонту різного матеріалу, особливо листового і облицювального покриття. Для цього можна в домашніх умовах виготовити дротяний тримач (5.7, р), яким зручно користуватися для перенесення великих листів фанери, скла і т. д.

При цьому можна скористатися й іншими способами, які полегшать ремонтні роботи у вашому будинку. Наприклад, перш ніж надягати на ручки плоскогубців або кусачок електроізолюючі трубки з поліхлорвінілу, потримайте їх в ацетоні. Після цього діаметр трубок різко збільшиться, і вони легко наденутся на рукоятки, а висохши, щільно їх обтягнутий.

При веденні тієї чи іншої оздоблювальної роботи часто бувають перерви. Тому вигнутий шматок м'якої дроту, поміщений в банку з фарбою, - зручна вішалка для малярської кисті під час коротких перерв у даній роботі (5.7, д).

Консервну банку з вертикальними пропилами в бічних стінках можна пристосувати для очищення шпателя від шпаклівки

Щоб очистити шибки від бризок штукатурки, фарби тощо, їх змочують міцним оцтом або розбавленою соляною кислотою. Сірі матові плями швидко зникнуть самі собою. Після промивання водою вони стають чистими і прозорими.

Розсипалися гвинтики, дротики та обрізки листового металу найзручніше зібрати магнітом, загорнутим в поліетиленову плівку. В цьому випадку не доведеться очищати магніт, досить зняти плівку.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи