Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Оздоблювальні роботи

 

 

4.1. Штукатурка, облицювання

 

Штукатурка, облицювання руйнуються в першу чергу з-за постійної вогкості. Причинами їх появи можуть бути:

надмірно розрослася зелень біля стін будинку, затінюють їх і перешкоджає провітрюванню;

порожнини у швах, що утворилися при використанні густого розчину; в них проникає холодне повітря, охолоджуючи внутрішню поверхню стін, на якій потім конденсуються пари теплого повітря;

неправильний стік води з покрівлі, поганий стан цоколя, відсутність вимощення;

неякісно зроблена при будівництві будинку або порушена при експлуатації гідроізоляція фундаменту, пропускає вологу з ґрунту, яка потім піднімається по капілярах у стіни.

Штукатурка. У разі, якщо вже з'явилася цвіль на стінах (ознака постійної вогкості, спочатку необхідно зрубати ті дерева і чагарники, які посадили на відстані менше 3...5 м від стін будинку, а потім перевірити шви кладки. Якщо вони заповнені неякісно, то потрібно оштукатурювати будинок з зовнішнього боку. Товщина шару штукатурки повинна бути не менше 3 див.

Штукатурний цементно-піщаний розчин для цих робіт краще готувати не на звичайному піску, а на теплому, тобто більш легкому, наприклад шлаковому, піску за крупністю зерен 2...3 мм. При цьому шлак слід потовкти і просіяти спочатку через сито з чарунками не більше 1X1 мм, для того щоб відсіяти пил, а потім через сито з отворами 3X3 мм Можна використовувати також пемзовий пісок і інші легкі заповнювачі.

Крім того, для штукатурних робіт застосовують вапняні (вапняне тісто, змішане з піском), вапняно-цементні або так звані складні розчини.

Склади розчинів залежать від жирності або пластичності вапняного тесту. На 1 частина вапняного тіста додають від 1 до 5 частин піску. Розчин дуже ретельно перемішують до повної однорідності.

Вапняно-цементний розчин готують з вапняного тесту, цементу та піску. Вапняне тісто розводять водою до густоти молока і проціджують через часте сито. З цементу й піску готують суху суміш, розводять на вапняному молоці і ретельно перемішують. Вапняне молоко підвищує пластичність розчину.

Склад вапняно-цементного розчину залежить від марки цементу і готується розчину. Для штукатурення цілком придатний розчин марки 10. Пропорції його компонентів (цемент:вапняне тісто:пе-сік) при цементах марок 200, 150, 100, 50 складають відповідно 1:2:16; 1:1,5:10,5; 1:0,8:7; 1:0,2:3,5.

При цьому слід пам'ятати, що розчини з цементом треба використовувати протягом 45...60 хв.

 


Перед оштукатурюванням поверхні стін ретельно очищають сталевий щіткою від пилу і бруду. Якщо розшиті шви, то їх вибирають на глибину не менш 1 см, щоб розчин краще тримався на цегляній кладці.

Потім треба виконати провішування стін. Ця робота дуже трудомістка. Щоб її полегшити, зробіть наступне. Забийте строго по схилу два цвяха спочатку в одному кутку, потім в іншому на відстані 15...20 см від стелі та підлоги. На два цвяха по вертикалі натягніть шнур і забийте під нього третій цвях в середину стіни. Потім натягніть дріт по горизонталі і через 1,5...2 м (в залежності від довжини стіни) забийте потрібну кількість цвяхів. Після цього на кожен цвях покладіть розчин врівень з його капелюшком і надайте форму марки. За ним будете робити маяки.

При провеске перегородки з цегли, шлакоблоків, викладених на цементному розчині різних марок, важко вбити цвях. У цьому випадку краще використовувати марку-маяк (4.1), зроблену з дюбеля з металевою капелюшком. Щоб вийняти її з розчину або бетону, достатньо два рази стукнути збоку по шляпці молотком. Утворилася невелику порожнечу закладають розчином.

Штукатурку виконують по маяках, які роблять з дерев'яних рейок товщиною 3 см, шириною 3...5 див. Їх прибивають до стін строго вертикально, розташовуючи кінці на одній горизонтальній лінії. Перед роботою поверхня стін змочують водою. Потім рідким (сметанообразним) розчином роблять набризк шаром до 1 см, наносять більш густий розчин (грунт) і розрівнюють його дерев'яною рейкою (правилом) на одному рівні з маяками.

Грунт, заподіяну повністю, зверху покривають рідким розчином, процідженим через часте сито і добре розрівнюють. Такий розчин називається-крывкой. Як тільки він схопиться, його затирають, дерев'яні маяки витягують, а їхні гнізда зашпаровують розчином і затирають. Оштукатурені поверхні можна фарбувати, краще всього вапняними . складами. Якщо на оштукатуреній поверхні знову з'являються сирі плями, слід уважно оглянути стік води з покрівлі, цоколь, вимощення і фундамент. В необхідних місцях провести ремонт (див. розділи 2.3; 2.4; 3).

При поточному ремонті або після закінчення відновлювальних робіт (ремонт покрівлі, перекриттів, установки перегородки, заповнення віконних і дверних прорізів, їх ремонту, перекладки і ремонту печей та ін) приступають до внутрішній обробці житлових і підсобних приміщень.

Для штукатурення стін і стель застосовують розчини, складені на основі гідравлічних (цемент, гідравлічна вапно) і повітряних (вапно, гіпс, глина) в'яжучих матеріалів

Штукатурні роботи всередині будинку виконують за тією ж технології, що і зовні. Якщо передбачена мокра штукатурка стель, то роботи починають з неї. Для зручності роботи прибивають заздалегідь заготовлені (переплетені) дранкові щити. У ванних кімнатах і постірочних дерев'яні несучі конструкції перекриттів (балки, дошки) залишають відкритими.

Після цього штукатурять стіни, а потім печі. Якщо цю роботу виконати правильно, то штукатурка може служити досить тривалий час. Не слід прагнути обробляти печі кахлями кахлем або на розчинах, клеях або мастиках, так як у них різні коефіцієнти розширення і плитки не тримаються.

Розчини застосовують різні. Для міцності їх армують волокнистими матеріалами, зазвичай азбестом VII сорту. Можна застосовувати подрібнену шлаковату або скловату. Всі матеріали для розчину просіюють на ситі 3X3 мм, відмірюють точними об'ємними порціями (частинами). Розчин повинен бути ретельно перемішаний. Нижче наведено склади деяких розчинів.

Перед оштукатурюванням печі готують її поверхня: шви розчищають на глибину не менше 1 см, а всю поверхню очищають від глини. Можна забити у шви стомиллиметровые цвяхи з відстанню між ними 100 мм і прикріпити до них сітку з осередками не більше 20 Х 20 мм або обплести їх дротом.

Топлять піч і по нагрітих, а також змоченим водою стін наносять розчин сметаноподібної густоти шаром не більше 5 мм На перший шар, званий обрызгом, наносять другий більш густий шар (грунт) товщиною 5...6 мм. Розчин добре розрівнюють і затирають. Якщо грунт завдано нерівно, то його ще раз покривають так званої накривкою (той же розчин, але більш рідкий) шаром 2...3 мм, добре її розрівнюють і затирають. Загальна товщина штукатурки 1 см, але допускається і 1,5 см, що трохи гірше. Після висихання штукатурки утворилися на ній тріщини розбирають, замазують розчином і затирають.

Оштукатурені печі фарбують вапняними чи клейовими (крейдяними) складами. Вапно зачиняють на воді з сіллю (100 г солі на відро складу) або на молоці, крейда - на клеї або на молоці. Фарбують за два рази.

Обштукатурювати піч рекомендується не раніше ніж через 3 міс з дня її зведення, щоб вона добре просохла і дала осідання.

Якщо піч планується обштукатурювати, то при її в кладці швах прокладають дріт діаметром 2...3 мм, а за неї зачіпають звичайну м'яку діаметром 1,5...2,0 мм так, щоб кінці її (або вуса) виходили на лицьову поверхню печі на 5...10 див. Розташовувати їх слід на відстані 5 см один від одного. Це роблять по кожному ряду кладки. За допомогою дротових усов дуже добре кріпити до поверхні печі дротове плетиво чи сітку, на якій міцніше утримується штукатурний розчин.

Облицювання. Мокра штукатурка (особливо стель) вимагає певних професійних навичок, тому при можливості її слід замінити облицюванням листовими матеріалами: сухою гіпсовою штукатуркою (СГШ) або древесноволокнистыми плитами (ДВП). Виняток становлять випадки, коли мокра штукатурка служить цілям теплоізоляції та вогнезахисту.

При обробці стін і стель листи СГШ і ДВП прибивають до дерев'яних рейок перетином 25 X 60 мм, закріпленим на дерев'яних або кам'яних поверхнях через 30...50 см одна від іншої. Рейки і підкладки розміщують також під стиками аркушів і в місцях встановлення електроприладів, карнизів, навісного обладнання та меблів. До дерева рейки кріплять цвяхами чи шурупами, а до цегляних або бетонних стін за допомогою дерев'яних пробок, розміщуваних з кроком 30...50 см по вертикалі і горизонталі. Листи СГШ прибивають толевими цвяхами з кроком 75...100 мм. Якщо цвяхи не мають антикорозійного покриття, то їх бажано проварити протягом 1...2 год натуральній оліфі, а капелюшки після забивання зафарбувати олійними білилами.

Ширина швів між листами СГШ приймається в залежності від подальшої обробки: 8...10 мм - при залишенні їх відкритими, не більше 5 мм - при подальшій закладенні шпаклівкою.

Перед фарбуванням зашпатльовані шви проклеюють смугами марлі.

Якщо стіни і стеля облицьовують листами ДВП товщиною 3...4 мм, то їх перед прибивкой необхідно зволожити, скласти стопкою і витримати в такому стані добу. Прибиті у вологому стані, вони висохнуть, натянутся і не будуть жолобитися під час експлуатації.

Цінний оздоблювальний матеріал - фанера. Вона дорожче, ніж листи СГШ і ДВП, але за своїми експлуатаційними якостями значно перевершує їх. Стіни чи стелі, облицьовані фанерою, можна залишити з відкритою текстурою дерева, покривши їх два-три рази прозорим або тонованим лаком.

Горизонтальні і вертикальні шви обробляють у цьому разі тонкими (3...5 мм) вставними розкладками з дерева, пластику та металу.

Деревостружкові плити (ДСП), що випускаються промисловістю, мають підвищену токсичність, тому застосовувати їх при обробці житлових приміщень треба обмежено (або без обмеження, але з наступною обклейкой шпалерами, що миються). Крім того, для обфактурювання жорсткої основи використовують плівкові й рулонні матеріали - шпалери, матеріали з полі-вінілхлорідних смол, клейонки, а також фарбувальні та інші матеріали.

Для облицювання стін цими матеріалами можна також робити попередній каркас з відходів сухої штукатурки. Він простий, надійний, довговічний, дешевий, дозволяє наклеювати суху штукатурку, панелі «декорат» або ін. При цьому спочатку нарізають суху штукатурку смугами шириною 10... 12 см, готують гіп-соопилочную мастику, перевіряють поверхню стін контрольної рейкою з виском.

Спочатку ставлять у кутах контрольні маяки. Між ними зверху і знизу натягують шнур, по якому по розмітці у підлоги і стелі роблять контрольні марки із сухої штукатурки розміром 4ХЮ, см під кожен аркуш. Після схоплювання мастики наклеюють спочатку вертикальні, потім горизонтальні маяки (з відстанню 100...300 см), а між ними марки з перевіркою правилом. Площа марок повинна бути не менше 10 % площі аркуша. Відстань між ними близько 400 мм.

Облицювання починають через 2,5...3,0 год після установки маяків. Для цього наносять тонкий шар сульфітно-гіпсової мастики на смуги і марки (але лише на ті, які закриються даними листом) і притискають до них лист правилом.. Щоб він не сповз, його закріплюють 4...6 цвяхами, капелюшки яких замащують мастикою. Аркуші ставлять на 2...3 см вище рівня чистої підлоги, щоб вони не відволожувалися при його миття. Для цього використовують тимчасову підкладку, на яку спирають нижню кромку листа. Щілина потім затирають цементним розчином і закривають плінтусом.

Склади мастик залежать від призначення. Під суху штукатурку і панелі «декорат» використовують (у вагових частинах): будівельний гіпс-100; проціджений 10%-ний розчин клею КМЦ - 8; воду - 70. Під панелі «ацеит» (у вагових частинах): розчин ССБ - 2; гіпс - 1 (барда повинна бути нагріта до 45...50°С).

Для наклейки гіпсокартонних листів на дерев'яні стіни і перегородки беруть сульфітно-гіпсову мастику, що складається з 1 частини розчину ССБ, 3 частин води і 7 частин гіпсу, а на дерев'яні стелі - 1 частина ССБ, 2 частини води і 6 частин гіпсу. Мастику наносять тильною стороною кельми суцільним шаром (4...5 мм), а на дерев'яну поверхню - смугами з відстанню 15...20 див

Кріпити до стін листи СГШ, ДВП і ДСП можна і по дерев'яного каркаса. Його роблять із брусків перетином 25 X 40 і 25 X 80 мм Великі бруски використовують під стики. Вертикальні і горизонтальні рустовочние шви між листами розшивають пластмасовими і алюмінієвими розкладками, або прошивають декоративними цвяхами з широкими капелюшками, або зашпатлевывают і зафарбовують білилами.

При облицюванні стелі до початку роботи дану поверхню стелі розбивають на карти, за якими кріплять листи. При цьому бажано, щоб один з стиків між листами проходив по осі стелі кімнати. Шви між листами слід направляти перпендикулярно стіні кімнати.

Для стель рекомендується застосовувати листи повної довжини. Якщо довжина листів недостатня, то роблять двосторонній відступ торцевих сторін листа від стін, щоб отримати стельовий фриз. На стелі лист кріплять так само, як і на стіні. Крім того, його притискають дерев'яною рамою, розмірами і формою відповідної обшивочному листу. Раму підпирають однією або двома стійками.

При мокрій штукатурці та облицювання СГШ і ДВП необхідно обробляти укоси (4.2) і карнизи. При ремонті укосів необхідно спочатку вивірити косинцем кут світанку, тобто скосу, а потім приступити до розчищення місця руйнування. Якщо виявиться, що і цегла теж раскрошились, розламалися, то їх слід акуратно вибрати, а потім замінити новими.

Якщо руйнування сталося по всьому периметру укосів, то треба очистити від старого штукатурного шару усі площини кутів світанків. Потім ці площині слід промити мильним розчином і просушити. Після цього можна оконопатить антисептированной клоччям або повстю всі зазори, залишаючи незаповненими 2...3 см від поверхні коробки. Конопатку проводити так, щоб не було прогинів або зсувів брусків віконної коробки, рам і плетінь.

При оштукатурюванні усенка розчин наносять і розрівнюють великим полутерком, а покрывочный шар - шпателем, зображеним на малюнку 4.3. Такий шпатель можна зробити зі звичайного плоского шпателя або з обрізків покрівельної сталі. Укоси обробляють і таким способом. Нарізають смуги сухої штукатурки, потрібної, але однакової ширини. За ним роблять спецножом (4.4) надрізи по лінійці. Потім надламывают смуги по надрізу і згинають їх під кутом 90°. Два-три рази змочують водою за допомогою кисті. Через 5 хв гіпс розмокає, і його легко обробляють спецножом.

Наклеюють ці куточки з допомогою гипсоопилочной мастики, яку наносять у коробки і на усенок суцільним шаром, а в проміжках між ними - «лепками» на відстані 20 см одну від іншої. Готовий куточок можна встановлювати і на суцільному шарі гипсоопилочной мастики. Куточок наклеюють на весь укіс вікна і ніші під вікном. Укоси вікна роблять з внутрішнім просвітом, а укоси ніші під кутом 90°. Зазор між коробкою і заповнюють куточком розчином з затіркою.

Якщо в будинку є сходи, що ведуть на мансардний поверх, то її торці і низ можна обробити також. Для цього гіпсокартонні листи попередньо обрізають відповідно з розмірами сходового маршу, щоб вони точно стикувалися з косоурах і балками. Шви між листами повинні бути строго вертикальними. Кожен аркуш насухс встановлюють на тимчасові прокладки для перевірки, а потім приклеюють мастикою.

Карнизи в приміщення будинку влаштовують в тому випадку, якщо їх стіни облицьовані гіпсокартонними листами в такій послідовності. Спочатку встановлюють в одному з кутів елемент карниза, по ньому на стіну і стелю наносять мітки; потім те ж саме роблять у другому кутку. За цими мітками на стелі і стінах за допомогою шнура відбивають лінії для правильної установки наступних елементів карнизів. Кінці кутових елементів зрізають «на вус». Підготовлений елемент з тильного боку намазують мастикою, приставляють до намічених лініях і притискають. Слідом за кутовими елементами встановлюють проміжні. Торці елементів карниза рекомендується намазувати мастикою.

Крім того, карнизи можна кріпити оцинкованими цвяхами чи шурупами, якщо вони легко входять в матеріал. Капелюшки їх утапливают в товщу карнизів не менш ніж на 2 мм. Місця над капелюшками шпатлюют і обробляють.

Шви між гіпсокартонними листами в залежності від подальшої обробки поверхні роблять закритими або рустованими (4.5). Для їх закладення краще всього використовувати ту ж мастику, на яку клеять листи. Можна застосовувати гіпсове в'яжуче, затворенное на 3 % -ном клейовому розчині, або напівмасляну шпаклівку. В останньому випадку шви необхідно попередньо прооліфити.

Розшивку швів виконують через 3...5 діб після облицювання, коли висохне мастика і в просторі між конструкцією і листами не залишиться вологи.

Стики і пошкодження аркушів у приміщеннях, призначених під обклеювання шпалерами, закладають шпаклівкою урівень з поверхнею аркушів. Після її висихання обклеювання проводять звичайним способом.

При подальшій обробці поверхні масляної або клейовою фарбою шви заповнюють мастикою і обробляють розшивками. Для отримання гладкої фактури або при подальшій наклейці плівки шви закладають гіпсомелового шпаклівкою. Шви між листами з обжатыми крайками краще робити закритими, а між звичайними листами їх влаштовують так. За поздовжніх краях знімають смугу картону шириною до 60 мм і на відкриту поверхню гіпсу наносять шар шпаклівки, наклеюючи на неї паперову перфоровану стрічку на клеї КМЦ й закриваючи її зверху шпаклівкою врівень з площиною встановлених аркушів. Для обфактурювання жорсткої основи застосовують плівкові й рулонні матеріали - шпалери, матеріали з полівінілхлоридних смол, клейонки, а також фарбувальні та інші матеріали.

Приклеювання декоративних матеріалів на основі монтажного елемента або несучої конструкції виконують за допомогою різних складів на основі синтетичних і природних смол, каучуків, бітуму, похідних целюлози, а також інших полімерів.

Вибір клею або мастики залежить від комплексу факторів: виду оздоблювального матеріалу, його розмірів, маси, виду підстави, умов експлуатації та ін Велике поширення при обробці будинку отримали синтетичні мастики і клеї, мають підвищену здатність, що клеїть, міцністю, водо - і біостійкість.

Ці матеріали застосовують для облицювання стін, перегородок і стель. Наприклад, для приклеювання безосновних і основних полівінілхлоридних плівок, шаруватих пластиків та інших синтетичних матеріалів використовують кумароно-каучукову мастику КН-2 і КН-3, а для паперових і тканинних матеріалів, а також полівінілхлоридних плівок на паперовій або тканинній основі - клеї «Бустилат» і полівінілацетатний. Окремі плитки з деревоволокнистих плит, полістиролу, шаруватих пластиків кріплять за допомогою ку-марино-каучукової, перхлорвинилово-каніфольної, бі-тумно-каучукової та інших мастик.

З метою заміни натуральних клеїв (крохмального, казеїнового, мучного) застосовують карбоксиметилцеллю-лозу - клей типу КМЦ для приклеювання паперових шпалер та деревоволокнистих плиток.

Причому значну економію часу і коштів дає використання сухих клеять складів для кріплення плитних матеріалів (деревоволокнистих, деревостружкових). До складу сухого клею входять цемент, полівінілацетат, пластифікуючі добавки. Перед вживанням в суміш додають воду і ретельно розмішують. Перевага такого сухого клею - тривалий термін зберігання, простота приготування.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи