Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Відновлювальні роботи

 

 

2.11. Ремонт печей

 

Якщо в процесі експлуатації печі виникла необхідність в терміновому поточному ремонті, але у вас немає можливості запросити пічника, то деякі роботи ви зможете зробити самі.

Ретельно огляньте піч з метою встановлення зовнішніх і внутрішніх дефектів, а також неправильно виконаних конструктивних елементів, що погіршують експлуатаційний режим.

В першу чергу треба закрити всі тріщини в трубі і самої печі, крізь які проникає холодне повітря, що сприяє охолодженню газів і утворення конденсату.

Наскрізні тріщини (особливо з нальотом кіптяви) рясно змочують водою, розчищають на можливо більшу глибину і зашпаровують глиняним розчином з подальшою затіркою. Досвідчені пічники для такого ремонту додають в глиняний розчин кухонну сіль (300...350 г на 10 л розчину). Выкрошившиеся шви кладки з тріщинами краще закладати глиняним розчином з додаванням цегляної крихти.

Тонкі (волосяні) тріщини, які з'являються в період інтенсивного прогрівання печі, а потім зникають (зменшуються) по мірі її охолодження, в закладенні не потребують.

Якщо піч має облицювання глазурованими (або іншими) кахлями, то незначні тріщини затирають розчином крейди з алебастром або крейди, замішаного на яєчному білку. Кахлі з іншими дефектами замінюють придатними за розміром і кольором. Місце їх встановлення ретельно очищають від залишків старого розчину, заповнюють простір глиняним розчином, витримуючи товщину швів, і вставляють нові кахлі. Поверхня кахельної печі необхідно періодично промивати крейдяним розчином (650 г крейди на 0,25 л води). Керамічні облицювальні плитки замінюють подібним способом з використанням цементно-піщаного розчину.

Расшатавшиеся грубні прилади (гарнітури дверцят, засувок, чисток і т. д.) закріплюють наступним чином. Рамку дверки виймають з кладки, очищають отвір і шви між цеглинами для закладки в них лапок з сталевої стрічки або скрутки з низьковуглецевої дроту. Саму дверцята з прикріпленими до неї лапками обмотують по периметру азбестовим шнуром і щільно вставляють в отвір кладки. Лапки або скрутки закріплюють глиняним розчином з додаванням азбестової крихти.

Якщо потрібна заміна пічних приладів, то краще придбати чавунні герметичні, так як вони не пропускають через притвори повітря, який охолоджує піч.

При заміні колосникових решіток або окремих колосників необхідно зберегти колишній нахил і зазори. Метал при нагріванні розширюється, тому між колосникових гратами і кладкою залишають зазор 5...6 мм, який потім засипають дрібним піском. Ширина щілин між окремими колосниками для антрациту повинна бути 6...10 мм, для дров - 10...12 мм.

Якщо склепіння печі випали цеглини, то нерідко її навіть перекладають. Однак його можна відремонтувати. Видаліть хитаються цеглини, очистіть це місце, під склепіння поставте дощечку з підпорою, підберіть цеглини і закладіть їх на глині. Якщо вони увійшли слабо, то забийте в шви тонку цегляну щебінку.

Нерідко російські печі з подтопком димлять з-за неправильного з'єднання газоходів. Дим від подтопкі б'є в стінку газоходу російської печі і тим самим заважає основний тязі. Газохід від подтопкі треба робити похило (за ходу диму) драбинкою, стісуючи виступи на немає. Усі канали від інших топок з'єднують вище засувок, вьюшек.

Краще класти труби з двома газоходами, тому що не можна з'єднувати з газовим каналом витяжку для пари і повітря.

 


Висота димаря повинна бути не менше 5...6 м, рахуючи від рівня зольниковая камери або поду російської печі. Товщину кладки стінок труби слід виконувати в півцеглини (12 см), але її краще додатково утеплювати оштукатурюванням, обгортанням шлако - або скловатою або склотканиною.

Трубу на горищі обштукатурюють вапняно-гіпсовим розчином, тільки замість піску застосовують мелений шлак з зернами не більше 2,5 мм. Пил відсіюють. Штукатурка на шлаку тепліше, ніж на піску. Товщина штукатурки може бути до 5 див. Щоб вона міцніше трималася, спершу зміцнюють на трубі сталеві стрижні товщиною 10... 12 мм, до них міцно прив'язують сітку, тобто роблять арматуру. Замість штукатурки можна обкласти трубу товстим шаром скловати, закрити зовні сталевим коробом або сталевими листами покрівельного покриття і всі міцно закріпити.

Трубу вище покрівлі рекомендується оштукатуривать цементно-вапняним або цементним розчином, а у верху труби влаштовувати скоси під кутом 45°, що захищає трубу від задування диму в піч.

Крім того, можна облицювати трубу шлакобетонными плитами завтовшки 60...70 мм з хорошою промазуванням швів, влаштувати сталевий кожух такого розміру, щоб між ними і стінками труби простір (50...100 мм), яке потім заповнюють сухим отсеянным шлаком з крупністю зерен не більше 5 мм.

Тонкі стінки труби (в чверть цегли) швидше нагріваються і швидше остигають. Осіла на них конденсована волога не встигає випаровуватися. Такі труби слід особливо ретельно утеплювати. Замість цегляних труб можна застосовувати азбестові відповідного перерізу, але вони також вимагають доброго утеплення.

При цьому всі застосовувані утеплювачі повинні бути негорючими.

Сам горище слід добре утеплити. Тут не повинно бути відкритих вікон, які сприяють утворенню протягів, охолоджуючих трубу.

Це набагато знижує можливість утворення конденсату. При цьому треба знати, що температуру димових газів у в'юшки чи засувки повинна бути не менше 150 °С.

Все це разом сприяє випаровуванню вологи, осідаючого на стінках труби, і конденсату ніколи не буває.

Над горищним перекриттям димохідна труба повинна бути викладена коленцем і підхоплена крученої сталевий (але порівняно м'якою і міцною) дротом з «палицею-перекруткой», якою регулюється її переміщення від змін температур (це своєрідний компенсатор, без якого труба може розвалитися) . Ця ділянка труби не повинен спиратися на балку стелі, тому під нього підкладають або шматок товстої плахи, або бруски (два-три по її довжині) на той випадок, якщо дротяна закрутка буде вами недостатньо підтягнута і труба провисне. Причому це нехитрий пристрій покращує всю систему обігріву житла і режим самої топки, зрозуміло, і в тому числі температурний режим самого горищного приміщення.

У шийці труби можна поставити засувку і, якщо необхідно, змію. При підході до междуэтажному або горищного перекриття кладку поступово розширюють на 50...80 мм, тобто роблять розпушування (2.74), що складається з п'яти-восьми рядів. Її товщина, рахуючи від «диму», може бути 260 або 380 мм. Вище за неї горищного простору проходить перший відрізок стояка, колінце і другий відрізок стояка, який доводять до самої покрівлі. Вище покрівлі виконують видру, яка нависає на 100 мм над стояком по всіх чотирьох сторонах, забезпечуючи відведення атмосферної води на покриття покрівлі. Якщо це не зробити, то вода буде стікати по стояку, руйнуючи його і зволожуючи горищне простір, що завжди призводить до утворення грибка на дерев'яних конструкціях даху.

Над видрою кладуть шийку труби такого ж перетину, що і стояк. Потім кладку розширюють, утворюючи оголовок. Для оберігання від труби руйнування над нею встановлюють ковпак або флюгарку з покрівельної сталі, які крім запобіжних функцій ще й покращують тягу в печах.

Усі виступаючі частини оголовка труби покривають покрівельною сталлю (бажано оцинкованої) або обробляють цементним розчином, надавши йому ухил для стоку води. Оголовок обштукатурюють цементно-піщаним або цементно-вапняним розчином і потім білять вапном.

Димохідні канали повинні відповідати типу печі. При звужених каналах піч димить, але стінки труби нагріваються досить сильно. При широких каналах знижується тяга, менше нагріваються стінки труби, а це сприяє утворенню конденсату.

Кладка распушки і видри з цегли - робота складна. Набагато легше виконувати такі частини труби із залізобетону, тобто бетону, армованого сталевою арматурою у вигляді круглих стрижнів і пов'язаних між собою дротом (або при можливості зварюванням). Отримана таким чином сітка повинна знаходитися в товщі бетонної плити. В якості арматури застосовують п'яти-, десятимиллиметровую сталеву (залізну) дріт з розрахунку за А...1 прутків для несучої арматури на кожну сторону плити і чотирьох-, шестимиллиметровую для розподільної.

Крім того, замість цегельної кладки можна застосовувати засипку з вогнетривких матеріалів (шлак, пісок, земля, керамзит, дрібний гравій). Найлегший матеріал - шлак, пемза, керамзит. Для цього на плиті зміцнюють з зовнішньої сторони залізобетонні стінки потрібної висоти товщиною 20.„30 мм, утворюючи ящик. Кладку труби слід обкласти бетонними або залізобетонними плитами товщиною від 10 до 20 мм необхідного розміру за довжині і ширині.

При ремонті печі необхідно постійно пам'ятати, що самий незначний шар сажі досить відчутно знижує нагрівання печі або каналів. Видалити сажу, що осів між найдрібнішими шорсткостями, важко. Тому при заміні цеглин в димоході видавлену глину знімають рукою, а через 3...5 рядів кладки внутрішні поверхні каналів швабруют, протираючи мокрою ганчіркою. Швабрить слід грунтовно, щоб на стінках на залишилися сліди розчину. Категорично забороняється змащувати глиняним розчином канали димоходів печі, труби і топливники, так як від високої температури розчин обсипається, засмічує канали.

Очищати піч від сажі слід щонайменше чотири рази в рік, а краще всього шість разів, тобто через кожні два місяці. Якщо на притворах дверок з'явився нагар (затверділа сажа), то його видаляють наждачним шкіркою.

За тиждень або й більше до початку чищення краще топити піч дровами, наприклад осиковими, від яких сажа розпушується і легко видаляється.

При ремонті топливника і перших каналів всередині печі, де найбільш висока температура, треба застосовувати найкращий цегла (добірний), а решта - на всю подальшу заменную кладку.

При цьому, щоб отримати канали з гладкими стінками, цегла слід попередньо сортувати. Тому що чим гладше стінки всередині каналів і труби, тим легше пересуваються гази, краще нагріваються стінки, менше накопичується конденсату і він швидше випаровується.

В процесі кладки цегли доводиться колоти. Їх не слід ставити розколотої або обтесані стороною всередину. Відколоті частини спершу рекомендується отесать, а обтесані частини зачистити наждачним грубозернистим бруском (або на цементній плиті). Чим гладше розколоті частини цегли, тим вони довговічніше. Обмазувати їх глиняним розчином категорично забороняється.

Не можна робити гострі кути при з'єднанні каналів, так як вони сильно перешкоджають руху газів, тому їх слід стесати, закруглити. У нижній частині печі такі з'єднання називаються подвертками, а в верхній - завертками. На подвертки і загортання необхідно звернути особливу увага, так як вони досить сильно впливають на тягу димових газів.

Майже на все, що відбувається в самій печі, на її роботу, особливо тягу, впливає вітер: наприклад, коли він дме горизонтально, то, зустрівши трубу, відхиляється від свого напрямку в бік її вихідного отвори вгору. В цьому випадку біля труби розріджується повітря і гази краще виходять з комина, як би висмоктувати з нього.

Якщо вітер дме зверху вниз, то він задуває (перекидає) гази в трубу і тяга знижується до мінімуму. Щоб уникнути цього, деякі скошують похилі площини труб, але найкраще накрити їх головки металевими ковпаками-парасолями. Вітер, вдаряючись об них, відхиляється від свого первісного напрямку і не потрапляє в трубу. Крім того, такий ковпак охороняє верх самої труби і її стінки від намокання і розмивання дощовими водами.

Для перебудови печі іноді доводиться розбирати саму кладку з передньої або будь-якої іншої сторони, а часто і з двох сторін і після ремонту закладати так, щоб виправлене місце нічим не відрізнялося від раніше виконаної кладки.

Наприклад, коли в печі є сім димоходів, то для того, щоб ліквідувати конденсат, один або два канали (останній або передостанній) відключають, перекриваючи їх вгорі і внизу, чим підвищують температуру відхідних газів, спрямовуються в трубу.

Але в деяких поодиноких випадках, щоб не розбирати стінку печі, її низу знаходять передбачуваний несправний (передостанній або останній) канал. Вибирають в одному з них два кладки цегли, влаштовують отвір розміром 13Х 13 см, ставлять біля цієї стінки металеву (приставні) грубку і трубу від неї підключають в влаштоване отвір. Топлять її одночасно з самою піччю з цегли. Таким чином піднімають температуру газів, і конденсат ліквідується. При цьому приставну металеву пічку облицьовують цеглою. При її влаштуванні суворо дотримуються протипожежні заходи.

При розбиранні старої труби і пристрої нової слід застосовувати свіжий цегла, повністю виключаючи використання старої цегли, хоча б злегка просоченого конденсатом.

Довго тримає тепло, довговічна та піч, яка викладена з хорошого цегли. Цегла для печей повинен бути нормально випаленою, без тріщин, з рівними площинами, ребрами і усенками, а також одного розміру.

Золоте правило пічної кладки: «Чим менше в грубці глини, тим вище якість печей». Щоб шов був завтовшки не більше 4 мм, цегла треба добре вимочити. Однак звичайний червона цегла можна тільки обполіскувати, інакше він розсиплеться, тому при його кладці, особливо під час ремонту, тонкий шов не вийде.

При цьому слід особливо враховувати, що глиняний розчин для кладки печей повинен бути нормальним пластичності (жирності). Худий розчин неміцний, і шви швидко фарбують. Жирний розчин розтріскується. І те й інше небажано. Це може призвести до пожежі. Нормально приготовлений розчин при тонких швах обпалюється і стає міцним, як цегла.

Глиняний розчин може бути без домішки піску в глину або з добавкою на одну частину глини від 0,5 до 3...4 частин гірського піску. Глину з піском ретельно перемішують з водою до стану рідкої сметани. Суміш бажано процідити крізь сито з чарунками не рідше ЗХ 3 мм.

Густота глиняного розчину повинна бути така, щоб її надлишки видавлювалися з швів під вагою самого цегли і особливо при натисканні рукою або від удару рукояткою кельми.

Якщо можна, то краще купити на цегельному заводі кілька відер глиняного розчину, з якого роблять цеглу. На 100 цеглин потрібно глиняного процідженого розчину: на шов товщиною 10 мм - 30 л, 9 мм -27, 8 мм -24, 7 мм -21, 6 мм-18, 5 мм - 15, 4 мм-12, 3 мм - 9, 2 мм - 6 л.

Залишки глиняного розчину потрібно скачати кулями, висушити і покласти в який-небудь ящик на горищі. Для повторного ремонту буде досить розмочити їх у воді і розім'яти.

Після ремонту печі її сушать. Від правильного сушіння залежить міцність заміненої пічної кладки. Краще всього сушити кілька діб природним шляхом, відкривши всі двері, засувки, в'юшки. Вікна і двері приміщення теж бажано тримати відкритими. Піч сушать до тих пір, поки на ній не залишиться сирих плям. Потім її слід злегка протопити і закрити. Якщо на в'юшках і засувках немає вологи, значить піч сира і її треба сушити ще кілька днів або пропалювати невеликими порціями дров, залишаючи відкритими всі в'юшки і засувки. Дещо гірше, якщо піч після капітального ремонту сушать шляхом топки.

Необхідно частіше перевіряти фундамент печі. На відстані 13...15 см від рівня чистої підлоги перебуває двох-, тришарова гідроізоляція з руберойду, за яким укладені два ряди цегельної кладки з розміром печі. Якщо підпілля сире, бажано влаштувати ще одну гідроізоляцію - вище рівня землі на 10... 15 див. Тоді волога не буде проникати в фундамент печі.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи