Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Відновлювальні роботи

 

 

2.10. Ремонт підлоги

 

Дерев'яні підлоги. Їх доводиться ремонтувати частіше, ніж інші підлоги. Дощаті підлоги після тривалої експлуатації розсихаються. Між мостини утворюються щілини, іноді значні.

Щоб усунути наявні дефекти, знімають плінтуси, сокири піднімають кожну дошку (мостину або плаху), видирають кліщами цвяхи і згуртовують дошки між собою клинами. Потім дошки прибивають цвяхами. Згуртувавши таким чином підлоги, у вільний простір вставляють нову дошку відповідного розміру, після цього простругують нерівності в стиках і прибивають плінтуси до стін. Технології заміни будь зруйнованої дошки або крайніх біля стіни і установки плінтусів показано на малюнку 2.65.

При загниванні або пошкодження дощок або плах підлога перестилають повністю або частково. В кожному куті кімнати встановлюють вентиляційні решітки для запобігання підпілля від застою повітря і вогкості (2.66).

Якщо дощана підлога повністю зруйнувався або згнили його лаги, балки, стовпи тощо, то така підлога відновлюють заново. Підлогу укладають на залізобетонне стовпчасті або суцільне підставу або на грунт (2.67).

При ремонті статеві балки часто врубують в окладний вінець зрубу дерев'яного будинку. Вони добре втримуються своїми кінцями в стінах і не прогинаються. Але в цьому випадку звук від статі передається стінам і створюється підвищений шум кроків. Тому балки краще всього укладати на стовпи так, щоб їх кінці не торкалися стін, в іншому випадку між ними прокладають антисептированный звукоізоляційний матеріал.

При цьому звичайно для дощатої підлоги використовують фрезеровані дошки, вони мають паз і гребінь. Крім дощок виготовляють бруски. Ширина дощок 68... 138 мм, товщина - 28...36 мм. Бруски мають ширину 35...55 мм, товщину - 28 мм. Внизу кожної дошки або бруска вибирають борозну (продух) глибиною 2 мм Завдяки цьому дошки і бруски щільно лягають на балки або лаги і забезпечують надійну вентиляцію подвійних утеплених підлог.

Додатково у дошках і брусках з боку паза до лицьової поверхні роблять невеликий скіс, завдяки якому кромки дощок чи брусків щільно примикають одна до іншої.

Конструкції підлоги на стовпчастих підставі дані на малюнку 2.68. При настиланні підлоги з фрезерованих дощок першу дошку укладають до стіни пазом, але не впритул, а з відступом 10... 15 мм. Для точності цього зазору застосовують калібрувальні прокладки-дощечки встановленої товщини. Їх ставлять на кожному кінці.

Першу дошку кріплять до лагу цвяхами, довжина яких повинна бути в 2,0...2,5 рази більше товщини дощок: для дощок товщиною 28 мм - цвяхи довжиною 60... 70 см, а для 36 мм - довжиною 80...90 мм. Цвяхи забивають по одному в кожну лагу. При ширині дошок 90 мм і більше можна забивати і два цвяшка. При цьому слід капелюшки утоплювати в деревину спеціальним добойником на глибину 2...3 мм Невеликі лунки під капелюшками цвяхів зашпакльовують, потім поверхню грунтують і забарвлюють в один-два шари олійної фарбою.

Ремонтують зруйновані підлоги і з шпунтових дощок. У них острогана лицьова сторона, а з кромок обрані фальци, шпунт з прямим шипом і з рейкою в шпунт. Їх настилати складніше: при нерівності дошки погано лягають на балку або лагу. Якщо нерівності не усунути, то дошки в цьому місці утворюють прогин, який видаляється тільки острожкой. Дошки прибивають цвяхами з лицьового боку. А якщо настилають паркетним способом, то забивають їх в гребінь.

Але найчастіше підлоги влаштовують з необрізних дощок. При це їх настилають з урахуванням річних шарів. Лицьову сторону необхідно стругати, а кромки обтісувати сокирою по ризику, проведеної за допомогою спеціальної рейки. Після цього дошку прибивають біля стіни. На відстані 20...30 мм від неї кладуть другу, злегка прикріплюючи її цвяхами. Потім між ними вставляють брусок із цвяхом і проводять по другій дошці ризику, по якій стісують нерівні кромки дошки. Останню дошку прикладають до раніше прибитої, вивіряють. Потім обробляють її другу крайку і вже остаточно прибивають двома цвяхами до кожної лагу. До того ж ці кромки дошки можна стругати і фугувати.

Дошки обов'язково мітять, щоб при настиланні вони лягали одна до іншої якомога щільніше. Якщо з'єднати дошки вставними шипами, то це додасть підлозі підвищену жорсткість і під час ходіння дошки не будуть прогинатися.

Всі тріщини в дощатих підлогах або конопатять підмазують гіпсовим розчином (1 частина гіпсу і 2...3 частини піску). Розчин не роблять понад 1 л. Відразу ж зашпаровують тріщини і розрівнюють шпателем. Після висихання зачищають шліфувальною шкуркою. Потім грунтують і фарбують.

Шпаклівки бувають слабкі, промаслені і сильномасляные. Напівмасляну шпаклівку готують з оліфа-оксоль (1000 г), диккатива (50 г), мила (10 г), клейового розчину (200 г), просіяної крейди. Клейовий 10 %-ний розчин готують з 900 г води і 100 г кісткового або 50 г міздрового клею. Мило стругають тонкими стружками, кладуть у гарячий клейовий розчин і ретельно перемішують. У мильно-клейовий склад тонкою цівкою при перемішуванні вводять оліфу, сикатив. На одержаної емульсії замішують крейда (сухий, тонкосеяный) до потрібної густоти. Така шпаклівка добре розрівнюється і висихає за добу. Масляну шпаклівку готують із натуральної оліфи (1000 г), сикативу (100 г) та просіяної крейди. Оліфу змішують з сикативом, в отриману емульсію додають крейда до робочої густоти і все ретельно перемішують. Висихає повільно, але має підвищену міцність, тому для шпатлювання підлог її застосовують частіше за інших шпаклівок.

При необхідності в шпаклівки можна додавати сухі будівельні фарби (пігменти), густотерті або ж готові.

Для фарбування підлог застосовують фарби. Якщо дошки нові, то краще їх витримати від 1 до 2 років, для того щоб вони були сухими. Якщо підлоги, що розсохлися, то їх треба перестелити, як слід згуртувати, прибити згладити поверхні, тобто прошпатлевать, загрунтувати.

 


Але при цьому будь-яку фарбу треба передусім перевірити на її висихання. Це робиться просто: пензлем наносять на підлогу трохи фарби і розтирають її потрібним шаром. Через 2...3 діб перевіряють, натискаючи пальцями, якщо при цьому пальці не прилипають, то тоді можна фарбувати другий раз. Останній шар сохне 5...6 діб. Потім протирають ганчіркою, змоченою у воді. Після висихання води перевіряють пальцями (можна використовувати шматок газети), і якщо пальці або папір не прилипають, то фарба готова для роботи. Фарбу розтушовують тонкими шарами, щоб не утворилися зморшки або міхури і швидше сохла. На якісне фарбування підлоги за два рази на добре підготовленій поверхні буде потрібно близько 200...230 г фарби на 1 м2, за три рази - 250...280 р. Іноді до фарбування підлоги грунтують або ж оліфи. Але попередньо розчищають тріщини від пилу і бруду до деревини, готують із сухих замазку тирси, просіяної через сито з осередками розміром 3X3 мм (5 частин), цементу марки 300 (5 частин), сухого столярного плиткового клею (2 частини), води (14 частин). Клей подрібнюють на дрібні шматки, заливають холодною водою і після його набухання плавлять на слабкому вогні.

В розплавлений клей додають цемент, ретельно перемішують і тримають на слабкому вогні до закипання. Приготовлену мастику ставлять у гарячу воду, щоб вона не охолола, і заливають щілини. Після її висихання зачищають шкуркою.

Існує три види фарбування підлоги. Просте фарбування - сухий стать оліфи або грунтують, потім сушать до 3 діб і більше, після чого фарбують перший раз, друге фарбування виконують тільки після того, як добре висохне перший шар. Фарбу наносять тільки по довжині дощок, розтушовуючи її як можна тонше. Цей шар сушать протягом 4...5 діб (іноді 7). Далі миють підлогу гарячою водою без додавання мила або соди. Після закінчення всіх робіт у перший тиждень пофарбовану поверхню протирають ганчіркою, змоченою в гарячій воді, щоб зникли всі сліди оліфи. З такої підлоги легко видалятимуться бруд і пил.

Покращена забарвлення: як зазвичай підлога оліфи або грунтують, сушать, шпаклюють олійною шпаклівкою ті місця, де є різні нерівності або тріщини, і після висихання зачищають висохлу шпаклівку шкуркою. Потім шпатлюют вдруге і зачищають дуже дрібнозернистою шкуркою. При цьому саму шпаклівку треба робити такого ж кольору, що і фарба. Про-шпатльованних місця грунтують, сушать і фарбують кілька разів до тих пір, поки вони не перестануть проступати на поверхні пофарбованого підлоги.

Третій вид забарвлення - високоякісна. Її виконують двома способами. Перший - після прооліфлення та сушіння ретельно шпатлюют весь підлогу, при цьому кожен нанесений шар перед наступною шпаклівкою обов'язково зачищають, і особливо добре - останній. Після цього ще раз шпатлюют, ґрунтують і фарбують два-три рази. Другий - зачищають перший шар шпаклівки, після чого наносять другий, але більш рідкий, потім туго натягують марлю і шпателем втоплюють її у шпаклівку. Після висихання й зачищення шпатлюют третій раз з ретельної сушінням і зачисткою. Ґрунтують і фарбують три рази.-

При всіх процесах фарбування підлоги важливо, щоб сам пол був досить міцним і не прогинався. При прогинах утворюються тріщини у дошках, рветься шар забарвлення, фарбували шпаклівка. Підлоги, забарвлені з дотриманням правил технології, служать до 3 років і більше.

Паркетну підлогу. Для ремонту і пристрою паркетних підлог застосовують штучний паркет, а також паркетні дошки і щити, набірний паркет в вигляді щитків і художній, виготовлений за спеціальними кресленнями з деревини різного кольору.

При умінні, майстерності і бажанні можна укласти паркетні планки за своїм власним малюнком.

При цьому планки всіх видів паркету виготовляють з деревини твердих порід - дуба, бука, граба, ясена, клена, карагача, в'яза, ільма, каштана, білої акації, гледичии, берези, сосни і модрини - вологістю не більше 8 %. Товщина паркетних планок із сосни і модрини 8 мм, а з решти порід - не менше 6 мм.

Штучний паркет з деревини твердих листяних порід має товщину 15 мм, а з хвойних-18 мм. Коли настилають підлогу, вологість у приміщенні повинна бути не вище 60 %, а температура не нижче 8 °С.

При настилі паркету на мастиках чорну підлогу або підстава необхідно очистити від пилу і будівельного сміття, після вибірки зруйнованих планок воно повинно бути чистим і сухим. Перевіряють рівність підстави спеціальної фугованной рейкою довжиною 2 м з рівнем. При цьому відхилення між нею і підставою або настелених паркетом має бути не більше 2 мм Настилають паркет з відступом від стіни не менше ніж на 10 мм.

Цей зазор після настилання паркетних дощок, фарбування стін або обклеювання їх шпалерами перекривають плінтусом мінімум на 10 мм. Останній повинен щільно примикати до паркетній підлозі та стіні без щілин і зазорів.

Підлоги з паркетних дощок найбільш поширені. Вони складаються з двох шарів: нижнього рейкової (або дощатого) підстави і особового покриття з прямокутних планок. Рейкова підстава складається з трьох рейок. На однієї довгої і короткої крайках підстави є пази шириною і глибиною по 7 мм, а на двох протилежних кромках - гребені, за допомогою яких дошки з'єднуються між собою. Якщо підстави для застосовують цілі дошки, то для попередження викривлення в них на всю довжину роблять некрізні пропили, не доходять до планок лицьового покриття на 1...2 мм. При цьому самі планки лицьового покриття (паркет) частіше розташовують поперек рейкової підстави. Як правило, планки мають ширину 20...45 мм і довжину 145 або 160 мм.

Конструктивна довжина паркетних дощок буває 1200, 1800, 2400 і 3000 мм при ширині 145 і 160 мм. В деяких випадках можна використовувати дошки довжиною 600 і 900 мм Загальна товщина паркетних дощок, покритих планками з твердих порід, що дорівнює 25 мм, товщина планок з сосни або модрини - 27 мм.

Наастилать паркетні дошки треба дуже акуратно, не допускаючи забруднення і пошкодження. Найкраще кожен готовий ділянку підлоги застеляти папером або картоном.

Кріплять паркетні дошки до лагів цвяхами, які забивають у перетині дошки з кожної лагой спеціальним паркетним молотком і добойником. Удари молотком наносять через прокладку, щоб не пошкодити поверхневий шар паркетної планки. При цьому всі торцеві стики дощок повинні знаходитися на лагах. Дошки, які повністю не укладаються в приміщенні, доцільно розпиляти по довжині і укласти пазом в гребінь. Не слід застосовувати нешпунтовані з'єднання дощок, так як порушується монолітність підлоги і він стає непевним.

Паркетні щити (2.69) складаються з дерев'яної основи і верхнього лицьового покриття з паркетних планок однакової ширини з прямими фрезерованими кромками. Планки підібрані квадрати, наклеєні на осноание у шаховому порядку водостійкими синтетичними клеями.

Підстава розміром 800X800, 1420Х 1420 мм і більше виконано із брусків товщиною 22 мм Кути з'єднані одинарним наскрізним прямим шипом. Ширина цих брусків від 25 до 70 мм. Для обв'язки по всім чотирьом крайках обрані пази глибиною не менше 14 мм і шириною 8 мм, що не доходять до кутів на 100 мм.

Щити з'єднують між собою вкладними рейками (див. 2.69,в), виготовленими з деревини твердих листяних порід, з розрахунку шість рейок на повний щит, якщо половинного розміру, то чотири.

Широкі сторони рейок закруглені.

Паркетні щити укладають на лаги товщиною 25...40 мм, розташовані паралельними рядами уздовж приміщення строго горизонтально, з відстанню між їх осями 400 мм. При цьому щит зі сторонами 800 мм спирається на три лаги, одна з яких обов'язково повинна перебувати під серединою щита, а дві інші - під його кромками. Його кріплять до лаг цвяхами. Тут слід враховувати, що якщо під таким паркетним щитом не зробити відповідні звукоізоляційні прокладки (або засипку), то він може посилити звукопроникність чи буде резонувати.

Дерев'яні лаги попередньо антисептируют. Дуже часто через недоброякісність деформуються паркетні планки і дошки. Лаги, як правило, не повинні бути надмірно вологими і кривими - горбылями. Їх укладають по бетонних або цегельних стовпчиках висотою до 250 мм стоять на ґрунті на відстані 400...500 мм один від іншого.

При цьому всі стики лад обов'язково повинні знаходитися на стовпчиках, які влаштовують так, щоб їх верхня частина була строго на одному рівні. Така ж точність повинна бути і по верхній стороні лад. Всю цю конструкцію виконують строго по рівню. Шари гідроізоляції (два шари толю або руберойду), укладені на стовпчики, оберігають прокладки і лаги від зволоження.

Якщо підпілля сире, то доцільно гідро-ізолювати стовпчики спочатку на рівні 150 мм від землі, а потім і поверху. Коли грунт під вашим будинком вологий, треба вжити всіх заходів до надійної гідроізоляції підпілля. Але якщо вони не дадуть позитивних результатів, то слід відвести воду з-під фундаменту. Якщо і це не допомагає, то треба змінити саму конструкцію підлоги, наприклад, опустити підлогу на грунт. При укладанні кромки щитів з гребенями звертають до стін. Кріпильні цвяхи забивають похило і нижню щоку паза, потім їх капелюшки утапливают спеціальним добойником. Всю цю роботу треба вести дуже акуратно і без поспіху, так як кожен щит вимагає вивірки, його ретельно стикують з попереднім для того, щоб їх кромки щільно зійшлися і гребінь другого щита повністю увійшов у паз першого.

У процесі укладання паркетних щитів, що буває дуже часто при індивідуальному будівництві, рівне число цих квадратів не вписується у площа підлоги приміщення. У цьому випадку крайні щити (ті, на які буде поставлена меблі) обрізають і цієї кромкою укладають на стіні, перегородці або до вікна, під опалювальну батарею.

Набірний паркет на мастиці () - це щиток розміром 400 X 400 або 600 X 600 мм, набраний з добре оброблених планок завдовжки 100...200 мм і шириною 20...45 мм, розташованих як на щитовому паркеті. Товщина планок з твердих деревних порід 8 мм, із сосни і модрини -12 мм. Планки наклеюють лицьовою стороною на папір, яку знімають після настилання паркету на підставу підлоги.

Для цього застосовують клей типу декстринного, легко размокающего від води.

Настилають цей килим в основному по бетонній стяжці.

При цьому необхідно стежити за тим, щоб щитки повністю прилягали до поверхні стяжки, а це, в свою чергу, цілком залежить від якості вирівнювання останньої.

Мастики для укладання щитків застосовують гарячі і холодні. Гарячі мастики твердіють і міцно схоплюються зі стяжкою через 1...2 хв. Поводитися з ними слід дуже обережно, вони мають температуру 16О...18О°С.

Готують їх з бітуму нафтового (БН), зазвичай марок БН-Ш, БН-IV з наповнювачем і без нього. Беруть бітум з температурою розм'якшення 60...65 °С, нарубують дрібними шматками, укладають в міцний чавунний котел або металевий бак, жбан, відро і т. п., потім підігрівають влітку до 170...180 °С, а взимку до 200...220 °С, якщо у мастику вводять наповнювач у вигляді тонкомолотых кам'яних матеріалів з зернами не більше 0,3 мм і повітряно-сухому стані.

В якості наповнювача використовують піски, азбестову борошно, дрібну торф'яну крихту, шлаки, колошниковий пил. Допустима вологість азбесту - 5%, торф'яної крихти-12%. Наповнювачі дозволяють застосовувати бітуми з більш низькою температурою розм'якшення, а мастики з ними створюють жорстке зчеплення без плинності.

Наприклад, бітум плавлять (варять) до припинення спінювання і повного випаровування води. Піну і спливли домішки видаляють. Тривалий нагрів і перегрівання знижують якість мастики.

Холодну мастику готують з бітуму марки БН-IV (65%), уайт-спіриту (22%), скипидару (4%), гумового клею (2%) і цементу (7%).

Посуд заповнюють на 3/4 її об'єму бітумом, краще всього нарубаними на дрібні шматки. Бітум нагрівають до повного зневоднення, знімають піну, потім невеликими порціями при ретельному перемішуванні вводять цемент. Посуд з бітумом знімають з вогню, видаляють з'явилася піну і охолоджують до температури 75...80°С.

При безперервному перемішуванні вводять уайт-спірит і скипидар, а після цього - гумовий клей. Витрата мастики - 1 кг на 1 м2 штучного паркету. Отриману однорідну масу наносять на основу. Загуслу мастику розчиняють уайт-спиритом. Зберігають її в герметично закривається посуді 3 міс.

Щоб приготувати грунтовку, необхідно мати 1 частина бітуму БН-Ш або БН-IV і 2...3 частини автомобільного бензину або гасу. Розплавляють і зневоднюють бітум, охолоджують його до температури 80 °С, вливають у нього бензин або гас і все ретельно перемішують до однорідної маси. Вливати бензин або гас треба невеликими порціями, перемішуючи близько 15 хв (при цьому забороняється використовувати у грунтовках масло солярне). Отриману однорідну масу наносять на основу.

Можна використовувати і інші компоненти. Наприклад, в масових частинах: бітум марки БН-Ш (температура розм'якшення 50 °С) - 75,5; автомобільний бензин - 21,2; каніфоль або соснова смола - 3,3.

А для бітумно-кукерсольной мастики необхідні бітум марки БН-IV (ЮН-70) -26 частин, каніфоль - .4, лакскукерсоль - 50 і портландцемент марки 400 - 20 частин.

Зберігають отриману мастику так само, як і попередні, - герметично закритому посуді. Слід знати, що від густоти мастики залежить міцність приклеювання паркету.

Підлоги з штучного паркету на цвяхах - найбільш поширений вид застосовуваного паркету. Настилають його по дерев'яному основи або на мастиках по бетонній або цементній стяжці. Паркет складається з окремих планок цінних порід деревини, де на двох кромках є спеціальні пази, а на інших - гребені.

Укладання полягає в з'єднанні пазів і гребенів. Є планки довжиною 150...500 мм з градацією 50 мм, тобто 150, 200, 250 мм і т. д., і шириною 30...90 мм з градацією 5 мм. Такий паркет дозволяється виготовляти з деревини бука шириною більше 70 см з градацією 5 мм Планки з твердих листяних порід мають товщину 15 мм, з хвойних - 18 мм. Гребінь виступає з кромки лицьової пластини на 5 мм, товщина 4 мм, паз заглиблений в планку на 5 мм.

У сільському садибного будинку у вітальні або їдальні краще всього настилати штучний паркет на дерев'яні підстави або чорні підлоги з неструганих дощок завтовшки не більше 120 мм. Дошки повинні бути без смоли. При цьому дошки великої ширини з-за можливого їх викривлення або розколюють надколюють, по можливості випрямляють острожкой, усувають прогини і вигини. Всю точність поверхні настилання перевіряють фугованной рейкою довжиною 2000 мм з уровг ньому. При цьому дуже важливо, щоб вологість цих дощок не перевищувала 12 %.

Процес настилання складається з наступних операцій: підготовки плану настилання, закриття підстави папером або картоном, пристрої маякової ялинки, острожки і циклювання, прибивання плінтусів, покриття лаком або натирання мастикою.

Наприклад, паркет з фризом настилають будь-яким малюнком: ялинку, прямим і розгорнутим квадратом, прямокутниками, трикутниками. Причому сам фриз може бути з окантовкою і без неї; розрізняють окантовку з лінійкою, жилкою або з тим і іншим.

Крім того, можна зробити підлоги з паркету на цвяхах по дерев'яної основи - дощатих настилів, покладених на дерев'яні лаги. Ті і інші анти-септируют.

225

При цьому лагами можуть бути дошки або бруски товщиною 25...400 мм і шириною 80...100 мм, Відстань між ними по центрам залежить від товщини дощок. Наприклад, при товщині 29 мм відстань 400...500 мм, при 32...40 мм - збільшують до 800...850 мм. Настил роблять з неструганих дощок хвойних порід шириною 100... 120 мм та з зазорами між ними 5 мм Слід укладати дошки поперемінно серцевинною стороною вгору і вниз, що знижує деформацію жолоблення. При такій розкладці вологість самих лад повинна бути 18%, а дощок настилу-12%. Жолоблення зводять до мінімуму розпилюванням дошки настилу по довжині, залишаючи бруски шириною 50...60 мм з зазорами між ними до 3 мм. Інші нерівності виправляють острожкой. Капелюшки кріпильних цвяхів утапливают в товщу деревини на 5 мм. Настилають при вологості повітря 60 % і температура 8 °С. Потім настелене підстава повністю стругають машинами до ідеальної рівності. При укладанні паркету обов'язково стежать за тим, щоб зазори між дошками підстави не збігалися з торцевими стиками ряди паркету. В іншому випадку цвях, забивається в торцевий паз планки, потрапить в щілину між дошками і не закріпить саму планку.

До того ж, щоб підлога не скрипіли, необхідно підстава підлоги покрити картоном, папером, пергаміном. При настиланні з фризом по центру приміщення натягають шнур для маячної лінійки.

При цьому застосовують цвяхи завдовжки 40 мм, діаметром 1,6... 1,8 мм В кожну планку довжиною до 300 мм забивають три цвяхи (два - в бічній паз і один - торцевий), а довжиною понад 300 мм - чотири цвяхи (три - в бічний паз і один - в торцевій).

Штучним паркетом можна створювати різні малюнки. Настилають його з фризом і без нього.

Цей спосіб дозволяє укладати паркетні планки без відходів, розпилюючи їх для заповнення трикутників біля стін і фризів. Настилати паркет малюнком «розгорнутий квадрат» слід з пробної укладання насухо квадратів по діагоналі кімнати. Для цього планки підбирають таким чином, щоб можна було викласти поперек приміщення ціле число квадратів.

Перший ряд настилають від стіни на відстані, рівному половині діагоналі квадрата, плюс 15...20 мм на зазор між стіною і паркетом, і таке ж відкладають відстань від протилежних кутів кімнати.

При настиланні паркету малюнком «розгорнутий квадрат з фризами» шнур натягають не між двома протилежними стінами, а між лініями, які обмежують фризові ряди.

Настилати паркет з прямим рисунком, нескладно. План укладання тут не потрібно. Застосовують планки довжиною 350...400 мм і шириною 35...40 мм. Для того щоб не скосити перший ряд паркету, слід натягнути шнур вздовж довгої осі кімнати. Планки можуть бути будь-якої довжини, але однакової ширини.

Для настилання малюнком «килим» спочатку укладають планки уздовж довгої стіни, після чого - перпендикулярно до неї. Інше виконують так само, як і в попередніх прикладах.

Після того, як покладений паркет і прибитий плінтус, підлоги вирівнюють острожкой. Обстругують рубанком або шерхебелем (з відточеними, спрямованими ножами). При цьому інструмент водять по паркетних планок тільки у напрямку волокон деревини, в іншому випадку будуть часті зачепи, відколи та інші нерівності.

Зазвичай перед струганием підлогу очищають від пилу та сміття, протирають мокрою ганчіркою (щоб легше стругался) . Після висихання на поверхні паркету залишається ворс, який видаляється циклею (2.71). Якщо потрібно, то циклюють два-три рази, це в тому випадку, якщо підлога з твердих порід деревини.

Потім підлогу чисто вимітають, просушують і покривають лаком чи мастикою. При роботі з лаком необхідна спеціальна маска для обличчя або ж марлева пов'язка.

Підлогу покривають двома-трьома шарами лаку залежно від стану паркетних планок, наявності у них залишилася деревної смоли; якщо таке є, підлогу легше піддається плівковому покриттю лаком.

При цьому кожному шару необхідно дати як слід просохнути. Після висихання добре провітрюють приміщення, відкриваючи вікна, так як пари лаку шкідливі для здоров'я і при необережності може трапитися отруєння. Краще наносити лак в гумових рукавичках пензликом або ж гумової губкою, яку зміцнюють на короткому (довжиною 50 см) утримувачі з ручкою. У перший раз покривають лаком тільки паркетні планки, не переходячи їх стики, а у другій і третій рази - весь набірний малюнок цілком зі стиками.

Для натирання паркету використовують різні мастики. Одні з них попередньо розбавляють водою. Інші наносять на підлогу тонким шаром, а потім натирають вручну або натирачем підлоги. До кожної такої мастиці додається спеціальна інструкція по її вживанню.

Наприклад, дубовий паркет краще натирати водними мастиками, буковий та інші - безводними. Водні мастики розчиняють у міцній посуд гарячою водою. З підлоги видаляють дрібне сміття, пил і наносять мастику тонким шаром щіткою або ганчіркою, а після висихання покривають вдруге.

Після висихання паркет натирають жорсткою волосяною щіткою або механічним натирачем підлоги. Якщо мастика на основі скипидару, то її не розводять водою, а наносять ганчіркою або щіткою, потім розтирають і натирають.

При зношуванні паркетних планок їх можна акуратно замінити іншими. Для цього виймають стамескою зруйновану планку паркету, відкрився отвір як слід очищають від старої мастики, заливають новою гарячою мастикою і вставляють в цей отвір приготовану нову планку.

При дерев'яному підставі планки прибивають цвяхами. Забивати їх слід в самий край планки. При цьому капелюшки цвяхів злегка стиснути і втопити нижче поверхні, а це місце ретельно закрити шматочками деревини, подібною з планками, на столярному клеї.

Щілини між планками закладають тієї ж замазкою, що і при ремонт дощатих підлог. Можна і дерев'яними реечки, обмазуючи їх столярним клеєм. Якщо при цьому тонкі щілини, то до них підбирають відсіч фанери, яку обмазують з двох сторін столярним клеєм і вставляють в зазор. Коли клей затвердіє, виступаючі частини вирівнюють рубанком і шліфують дрібнозернистим наждачним папером.

Якщо паркетна підлога здувся від зайвої вологості в приміщенні або сильної зволоженості підстави підлоги, то це місце придавлюють вантажем і одночасно просушують приміщення. Якщо це не допомогло, то виймають роздуті планки, просушують їх під пресом і укладають на колишнє місце.

Якщо ж підлога сильно забруднений і в ньому з'явилися тріщини, то його потрібно очистити за допомогою металевої стружки, або заново отцикльовать. Біля плінтусів паркетні планки можна очистити за допомогою тонкого леза ножа або лезом безпечної бритви.

Але тут слід врахувати, що занадто часте циклювання планок веде до їх швидкого зношування - стоншення. Для очищення підлоги площею близько 15...20 м2 знадобиться 6...8 пучків металевої стружки. Перед чищенням стружкою поверхню підлоги слід злегка змочити водою. В час роботи чисто змітати її щіткою.

Підлога з плиток і рулонного матеріалу. Підлоги з керамічних плиток влаштовують у приміщеннях з підвищеною вологістю - у ванній, туалеті і нерідко на кухні, а також на майданчику перед входом на ганок, терасу або веранду. Ці підлоги водостійкі, міцні й економічні при догляді за ними. Але вони також підтверджені деформацій руйнування. Їх ремонтують наступним чином: зруйновані керамічні плитки і відвалилися від підстави видаляють. Шар цементного підстави вирубують на глибину 10... 12 мм. Поверхня підстави насікають, очищають від розчину, пилу і зволожують водою. Нову плитку укладають на цементний розчин і зашпаровують врівень з старим підлогою. Надлишки розчину в швах видаляють, а зверху кладуть вантаж. В протягом тижня відремонтовані ділянки підтримують у вологому режимі», чого поверхня підлоги цілком вирівнюється.

При ремонті мозаїчної підлоги вирубують ділянки правильної форми. Поверхня підстави насікають зубилом, очищають від пилу і сміття зволожують водою. На підготовлену основу укладають мозаїчну суміш з мозаїчної крихти з шаром цементного розчину.

Широке застосування в будівництві, і особливо при капітальний ремонт, знайшли покриття з полімерних матеріалів - різних видів лінолеуму і плиток пвх.

Полівінілхлоридні плитки ПВХ, одношарові і двошарові, виготовляють так само, як і лінолеум, - на основі полівінілхлоридної смоли, але з великим вмістом наповнювачів.

Випускається також безосновний лінолеум полівінілхлоридний багатошаровий та одношаровий - рулонний матеріал шириною 1200...1600 мм, довжина полотнища не менше 1200 мм, товщина шару 1,6...2,0 мм

На відміну від одношарового лінолеуму, вимагає великого витрати полівінілхлоридних смол, при виробництві двошарового обмежено кількість смол в нижньому шарі лінолеуму до 35...40 %.

Для влаштування так званих «теплих» підлог найбільш перспективний полівінілхлоридний лінолеум на теплозвукоізоляційній повстяної підоснові.

Цей матеріал виготовляється з суміші пластифікованої ПВХ смоли, азбесту, тальку, барвників і пігментів промазним способом по повстяної підоснові. Ширина : 1600 мм, товщина лицьового шару 1,4... 1,8 мм, а повстяної підоснови - 3,0...3,5 мм. Крім того, виготовляються полівінілхлоридні пресовані плитки «Превинив» і «Препласт» розміром 490X490 мм, товщиною 4,5...5,0 мм і розміром 250Х 250, 350Х 350 мм, товщиною 3...5 мм

Крім того, ефективні та перспективні для покриття підлог житлових кімнатах синтетичні килимові матеріали, зокрема на ворсові спіненої латек-ясною підоснові, що випускаються, як правило, шириною 900 мм при довжині полотнища в рулоні 6000 мм, товщиною 4 мм.

Вітчизняна промисловість випускає широку номенклатуру килимових матеріалів для облаштування підлоги: ворсоворпрошивні (тафтингові), трикотажні (плетені), петльові (неткані) ворсові на полі-винилхлоридной плівковій основі, капроновий ворсовий тканий (плющевый) на спіненої латексної підоснові та ін.

Покриття підлог з цих матеріалів володіють хорошими експлуатаційними властивостями - вони еластичні і пружні, комфортні і декоративні, володіють естетичними якостями і надають інтер'єру житлових приміщень красу і затишок.

Ці покриття укладають на основу підлоги спеціальними мастиками методом приклеювання.

Найбільш гігієнічні і зручні в процесі експлуатації підлоги з синтетичних матеріалів. Вони вологостійкі і еластичні. Але їх застосування дещо обмежено, так як ці покриття мають властивість статичного електрики. Для того щоб зняти статичну електрику з синтетичних або плиткових матеріалів, підлоги обробляють спеціальними складами. Але осоебнно важливо при виборі даного по-крывочного матеріалу строго виконувати заводські вимоги.

Наприклад, перш ніж влаштовувати підлоги, необхідно визначити, який вид чи тип підлоги потрібно для того чи іншого житлового або підсобного приміщення вашого будинку.

Наприклад, в приміщеннях з тривалим перебуванням людей (спальня, загальна та дитяча кімнати) поряд з технічними вимогами - міцність, жорсткість, стираність, довговічність і економічність - до полам пред'являються теплотехнічні, акустичні та естетичні вимоги.

При цьому повинна бути визначена температура підлоги, яка забезпечується головним чином за рахунок властивостей матеріалів покриття та підстави підлоги.

Плитки з полівінілхлориду випускають квадратної форми розміром ЗОХ 30 або 40Х 40 см і товщиною 2...3 мм Ці плитки стійки до дії вологи, слабких кислот і лугів, не горять і відрізняються високою міцність на розрив. Проте їх легко подряпати, тому при пересувці меблів та інших важких предметів слід дотримуватися обережності.

Підлога з плиток легко миються і відрізняються приємним зовнішнім видом. Їх можна натирати спеціальними пастами за допомогою електричного натирача підлоги. Плитки випускають різних кольорів і відтінків, рівного тону, а також «мармурові», тому в залежності від призначення приміщення можна змінювати забарвлення підлоги. Непогано виглядає кухня, коли кольором плиток безпосередньо виділені зона для приготування їжі та зона, використовувана як їдальня.

Перед придбанням плиток слід виміряти площу підлоги і підрахувати необхідну їх кількість. Бетонну основу під плитки очищають і висушують. Температура в приміщенні повинна бути близько 15 °С. При такій температурі треба витримати протягом декількох годин і плитки перед укладанням.

Плитки приклеюють до основи клеєм «Бутапрен» або латексний клей «Екстра». Клей кельмою наносять на основу шаром завтовшки 1 мм і невеликий шар на нижню поверхню плитки. Останню укладають на підлогу та міцно притискають. Надлишки ла-тексного клею на плитках видаляють вологою ганчіркою, а «Бутапрена» - скипидаром.

Після укладання плиток цим приміщенням не слід користуватися протягом 5...6 діб, тобто до повного схоплювання клею.

Приклеюють плитки, як правило, з центру приміщення, причому поверхню підлоги розкреслюють квадратною сіткою зі сторонами, паралельними стін або утворюють з ними кут 45° (2.12, а, б). При необхідність плитки, прилеглі до стін, розрізають. Це роблять таким чином: кладуть плитку на рівну поверхню, притискають її металевою лінійкою і розрізають гострим сталевим ножем (2.72,в).

Листи рулонного покриття для підлоги являють собою еластичний матеріал шириною 1,3... 1,5 м, довжиною 10...20 м і товщиною 1,9 мм. За експлуатаційними якостями таке покриття подібно підлог з плиток ПВХ, аналогічні і роботи по наклейці рулонів.

Перед укладанням рулони зберігають у приміщенні з температурою 15...20°С. Вимірявши розміри підлоги, нарізають із рулонів відповідні листи. До нанесення клею листи укладають так, щоб один перекривав інший за шириною не менше ніж на 1 см, і підрізають гострим ножем по сталевої лінійки. Різати треба або відразу по двом листам, або тільки по нижньому листу вздовж верхнього (2.73, а).

Наклеюють листи від стіни до центру приміщення, при цьому сильно притискаючи їх до основи. Спосіб наклеювання повністю залежить від типу клею. Якщо використовують «Бутапрен», то спочатку промащують основу і нижню поверхня листа. Через 15...20 хв лист укладають на місце. Клей «Полацет» наносять тільки на підставу, не змащуючи лист, причому після укладання стики притискають вантажами на 3...4 діб. Утворилися здуття розрізають навхрест гострим ножем (2.73, б), очищають основу металевим шпателем і висушують. Після цього наносять на підставу новий шар клею, укладають відігнуті краї аркуша і придавлюють вантажем на 2...3 діб.

Якщо є сильно пошкоджену ділянку килима, то його вирізають і замінюють новим шматком. Для цього на ушкоджене місце накладають шматок нового аркуша так, щоб він перекривав пошкодження, і гострим ножем прорізають новий і старий шматок листа. Потім очищають основу, наносять на нього шар клею і накладають латку. При цьому колір і фактура латки повинні відповідати покриттю підлоги.

Від тривалої експлуатації лінолеум стирається, причому, як правило, не повністю, а в окремих місцях країв кришиться. Ці місця підлягають заміні. Для цього вирізують смугу лінолеуму, в якій знаходиться протертий шматок, і замінюють новою, приклеюючи до підлоги мастикою.

Крім того, роздуті місця можна проколоти шилом. Випустивши з них повітря, щільно притискають лінолеум на підлозі мішком з гарячим піском.

Підлоги на грунті. Вони найбільш прості у виконанні. Ці підлоги можуть бути дощаті, дощаті щитові, з паркетних дощок, штучного паркету з стяжки із цементно-піщаного розчину або асфальтобетону, з такого ж паркету по напівтвердої деревно-волокнис-тій плиті або легкобетонних або гипсоцементно-бетонної панелі, з полімерних матеріалів з гіпсової сухої штукатурці або легкобетонних або по гипсоцементно-бетонної панелі, з теплозвукоизоля-інформаційного лінолеуму, керамічної плитки, цементні, глинобетонные.

Їх ремонтують наступним чином. Сильно зруйновані покриття підлог і підстильні шари розбирають і влаштовують нові. Підстава під підлогою ущільнюють механічним способом: слабкі грунти замінюють більш надійними, наприклад утрамбованными зі щебенем ґрунтами або піщаними грунтами з наступним ущільненням.

Бетонну суміш в підстильний шар підлоги укладають смугами шириною 3...5 м на відстані 3...5 м одну від іншої, після затвердіння суміжних смуг бетонують проміжки між ними. З підстави у тому ж порядку влаштовують покриття підлоги. Після затвердіння підлогу загладжують сталевими терками. При місцевих осідання пошкоджену ділянку розбирають і ремонтують його. При цьому ретельно укладають шар гідроізоляції.

Ділянки асфальтових підлог, потребуючі ремонту, вирубують. Крайки з обох сторін промащують розтопленим бітумом. Якщо пошкоджено підстава, то старі шматки асфальту разом з новим асфальтом переплавляють і укладають на підготовлену ділянку, ущільнюючи його ручним катком. Перед укладанням покриття підстави ретельно просушують. Поверхня покладеного шару посипають піском.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи