Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Відновлювальні роботи

 

 

2.9. Ремонт дверей і тамбури

 

Ремонт дверей. Зруйновані дерев'яні елементи дверей з'єднують при ремонті так само, як віконні

При експлуатації будинку спостерігаються наступні характерні деформації дверей.

1. Хитається при відкриванні полотно, насилу закривається двері. Причина - размочалилась деревина у чверті коробки, оскільки шурупи були загорнуті, а забиті, тому вони ослабли в петлях і виступають їх капелюшки з раззенкованных отворів.

Цей дефект можна виправити постановкою більш довгих або більш товстих шурупів, для чого рассверливают отвори і розширюють раззенковку. У них убивають невеликі клини обов'язково на клею.

Якщо це не дає позитивного результату, то сгнившее місце вирізають і вставляють шматок нової сухої деревини. Вставленого куску і підготовленого отвору надають форму «ластівчиного хвоста». Вставку роблять на клеї та додатково кріплять шурупами, які розташовують так, щоб вони не були проти отвори в карті петлі. Довжина брусків, що вставляються повинна бути не менше двох довжин петлі. Лицьову сторону бруска застругують врівень з чвертю коробки.

2. Слабшає брусок обв'язки двері. Причина -

часта зміна замків. Такий брусок замінюють новими або

закладають вставкою з нової деревини. Для цього

готують брусок із сухої деревини в два рази довше

зашпаровується місця, такої ж товщини, як дверний

брусок. Ширина залежить від розмірів ділянки зруйнований

ної деревини. Іноді ширина вставки може рівняти

ся ширині бруска. Виконавши заготівлю і надавши їй

потрібну форму, приставляють до бруска двері, обводять

по контуру олівцем і вирізують зруйновану дре

весину. Заготовку ставлять на клеї та додатково кре

п'ят шурупами. Вставку можна врізати «ластівчиним

хвостом» або на шипах. Після схоплювання клею це

місце стругають.

Якщо неможливо застосовувати шурупи, то ставлять дерев'яні нагелі, але обов'язково на клею.

3. Гниють частини дверного полотна, особливо, нижнього

бруска. Їх замінюють так. Спочатку двері знімають з

петель і вирубують зогнилу частина. Потім строго по

розмірами останньої виготовляють нову заготовку і

ставлять спершу насухо її на місце (якщо потрібно, іс

правляют неточності), а потім - на клеї, не забувши

поставити в потрібних місцях нагелі і зміцнити плінтус,

охороняє нижній брусок від можливих хутра

технічних пошкоджень (найчастіше від ударів ногами).

4. Розсихаються і тріскаються фільонки. Їх ремонт

міжкуль наступним чином. Спочатку розчищають щілини

від пыли.и бруду, потім виготовляють таку клинообраз

ву вставку або планку, щоб вона розклинила філен

ку і не дуже щільно пригорнулася до пазів. Після цього

ставлять планку на клеї, яку після його висихання

застругують.

5. Щільно Не закривається або пружинить і постійно відходить двері. Причина - глибоко врізані петлі. У цьому випадку необхідно поставити петлі на одному рівні з чвертю, підклавши під них шматок фанери, пластику або твердого картону. Шурупи, погано утримують петлі, замінюють на більш довгі. Двері може пружинити ще і тому, що не повністю увійшли в раззенкованное отвір капелюшки шурупів, або вона впирається у чверть коробки. Тоді знімають деревину на 1 мм з коробки або двері.

6. Осідає двері, і при відкриванні або закриванні

вона треться об покриття підлоги або чверть. При цьому

рекомендується зняти її, на стрижні надіти металличе

ські шайби (краще з кольорового металу) або намотати

дріт, після чого двері знову надіти на місце.

7. Утворюється отщеп на бруску обв'язки з боку

шпінгалета. У цьому випадку місце відщепа і шматок від

щепленной деревини очищають від пилу і бруду і при

клеивают останній. При можливості її прибивають

цвяхами. Якщо відщиплений шматок загубився, то міс

то відщепа вирівнюють стамескою та виготовляють вставши

ку. Спочатку її насухо приміряють, виправляють, потім

приклеюють і додатково прибивають цвяхами.

8. Руйнується двері. При цьому необхідно вос

встановлювати її заново, якщо це неможливо, то прид

рєсті або зробити нову.

Якщо зруйновані частини брусків зрізують до міцної частини, то їх ремонтують так, щоб вони кріпилися прямим шипом. Для цього їх ставлять на клеї та нагелях з подальшим пристругуванням.

 


Коробка з дверима (або дверима) або полотнами утворює блок, який може складатися з двох або одного дверних полотен. Двері одинарні найчастіше відкриваються назовні (внутрішні), подвійні - назовні і всередину. Зовнішні і парадні, як правило, виготовляють масивними, з твердолистяних порід деревини (дуба, ясена, бука), внутрішні, балконні і чорні - з хвойних порід деревини.

Двері роблять щитовими або фільончастими. Щитові двері можуть складатися з каркаса або рамки, облицьованих з двох сторін фанерою, древесноволокнистыми і древесностружечными плитками. Вони можуть бути з порожнечами або заповненими утеплювачем. Такі двері виконують також з товстих дощок або брусків, скріплених шпонками, наконечниками, нагелями. Це дуже міцні двері. Їх роблять висотою 2000 і 2300 мм, шириною 600...1100 мм (однопільні) і 1202... 1802 мм (двопільні). Товщина щитових дверей буває від 30 до 40 мм.

Фільончасті двері (2.62) складаються з обв'язування (горизонтальні і вертикальні бруски) і заповнювача (фільонки). Бруски обв'язки товщиною 44.„54 мм, шириною 94...110 мм з'єднують подвійним шипом (2.63). Фільонки роблять гладкими з дощок, фанери, деревостружкових плит, а також фигарейными наплавні і з рамкою. Для вставки фільонок в брусках обв'язки вибирають паз необхідної ширини і глибини або його утворюють з розкладок гладких або з обкладными калевками, які кріплять до обв'язку на клеї, шурупах або шпильках (2.64).

Парадні і внутрішні двері можна робити глухими або заскленими. Часто у дверних блоків верхню частину (фрамугу) остекляют і кріплять наглухо в коробці, або у двері замість фільонок вставляють скло. Двері зі склом ділять на світлі і напівсвітлі. У світлих засклена частина становить 2/з площі полотна, у полусветых- '/3 - Світлими виконують зазвичай балконні та міжкімнатні двері, напівсвітлими - кухонні.

Крім того, бувають розсувні двері. Такі двері влаштовують на спеціальних роликах. Їх роблять легкими, краще каркасними, зібраними з брусків обв'язки товщиною 25...30 мм і шириною 40...50 мм Облицьовують з двох сторін фанерою, тонкої древесноволокнистой плитою або щільним картоном (оргалітом). Причому нижній і верхній бруски обв'язки роблять більш широкими, так як до них кріплять конструкції з роликами. Усередині каркаса ставлять бруски жорсткості, два середніх бруска - на висоту прикріплюється ручки. Самі ролики застосовують діаметром 10...20 мм, товщиною 5... 10 мм. Їх виготовляють з будь-якого металу з плоским пазом, з пазом або гребенем посередині. Ролики рухаються по напрямній. Якщо направляючої служить круглий пруток, то його нижню частину треба сточити, щоб отримати площину, добре прилеглу до підлоги. Напрямну кріплять шурупами, а під капелюшки шурупів роблять раззенковку. Напрямну врізають в підлогу. Крім того, існують двері-маркізи, яким не потрібні напрямні, по суті, це двері-ширми, двері-перегородки, які можна легко і швидко складати. У них один або два ролика, які катаються по поверхні підлоги.

При ремонті здійснюють пригону дверей. Насамперед двері приєднують до чверті коробки, роблять мітки і визначають, скільки треба зняти деревини з брусків обв'язки. Зайву деревину знімають, спилюють, стісують або состругівают так, щоб між дверима і чвертю коробки залишився невеликий (до 2 мм) зазор. У полуторапольных і двопільних дверей притвори приганяють заздалегідь. Між чвертями коробки, верхнім і бічним брусками на забарвлення залишають зазор, рівний 2 мм, між низом дверного полотна і чвертю коробки зовнішніх дверей - 3 мм, між низом внутрішньої двері та підлогою - 8 мм. Якщо під дверима буде килим, зазор збільшують. Пригнав плетіння, двері, приступають до їх навішування.

При цьому рами та двері навішують на петлі різних конструкцій, найчастіше на напівшарнірні і шарнірні.

Напівшарнірні петлі складаються з двох карт-половинок; однією кріплять стрижень, або вісь, в іншій - шарнір у вигляді ковпачка. Такі петлі завжди бувають знімні, їх карти легко роз'єднуються. Щоб зменшити тертя між ними, на стрижень надягають кільце, частіше бронзове (можна мідне або латунне). На кожній карті є три-чотири отвори для шурупів (на петлі шість-вісім отворів), а іноді і більше. Висота таких петель 75...150 мм, ширина карти 30...45 мм.

У петлях під шурупи просвердлюють отвір необхідного діаметра і обов'язково раззенковывают. Капелюшок шурупа повинна входити в отвір урівень з площиною карти або потопати в раззенковку на 'Д мм.

Ремонт тамбурів. До профілактичного ремонту відноситься і утеплення будинку, в першу чергу тамбура. Зрозуміло, одночасно слід утеплювати вікна і двері.

Тепло в сільському будинку берегли завжди. Тому в старовинних хатах влаштовували щільні дубові двері і великі сіни, виконували роль тамбура. До того ж віконні та дверні прорізи завжди були співрозмірні поверхням стін. Нерідко робили широкі і глибокі навіси над основним входом в будинок, що вкривали навіть ступені самого ганку.

Як правило, холодне повітря проникає за так званим «містків холоду». Іноді таким «містком» можуть виявитися покриття підлоги, зовнішня стіна або її цокольна частина (особливо там, де між підлогою і є грунтом неопалюване вентильоване підпілля), а також вся площина стелі при поганому утепленні його перекриття.

Але найчастіше холод проникає через тамбур, якщо він недостатньо утеплений, тобто не оббиті вхідні двері, немає добротно зробленої високого вуличного поріжка, з-за чого постійно задуває вітер. До того ж сам підлога в тамбурі неміцний, зі щілинами, різними тріщинами і сколами і т. п.

У зв'язку з цим необхідно перевірити надійність карбування всіх зазорів між кладкою (або вирізом дверного прорізу панелі, зрубі) і самої дверною коробкою. Вони повинні бути ретельно проконопачені повстю або клоччям, змоченими в гіпсовому розчині. Крім того, треба обстежити стик підлоги в місці примикання його до порогів тамбура. Тут доцільно зробити високі пороги і оббити їх шматком лінолеуму. Це створює більш щільне примикання не тільки нижній частині полотна дверей, але і всього його контуру.

Підлога в тамбурі також слід утеплити лінолеумом (плиткою ПВХ) на ворсистій теплій основі. Класти покриття треба на мастику. А лінію (кордон) з'єднання площині підлоги з площиною стін по периметру необхідно прикрити плінтусом. Одночасно слід провести сезонне (на зиму) скління тамбура, якщо він до того ж виконує функцію ганку, тераси або веранди. Його глухі стіни додатково закласти штахетником, сухою штукатуркою або деревностружкової плитою з наступним покриттям водостійкою фарбою.

Для утеплення поверхонь зовнішніх дверей тамбура доцільно застосувати повсть, вату (можна використати старе дрантя, поношені ватники тощо), оббити двері мішковиною, клейонкою або дерматином.

Крім того, другу, внутрішню, двері теж можна утеплити пластиком - тонкої штучною шкірою. Оббита пластиком двері стає також і елементом прикраси будь-якого інтер'єру будинку.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи