Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Відновлювальні роботи

 

 

2.8. Ремонт вікон

 

Найбільш часто руйнуються віконні плетіння, особливо в місцях кріплення ручок, запорів і петель. Крім того, при підвищеній вологості деревина може гнити, а при температурних перепадах - розтріскуватися. Деталі з незначними подібними руйнуваннями відновлюють з допомогою вставок і врізок з нової однорідної деревини (2.55).

Незалежно від причини руйнування (недбала експлуатація, неякісний матеріал, несприятливі атмосферні умови та ін) дерев'яні елементи вікон при ремонті з'єднують одним із способів, показаних на малюнку 2.56.

Ремонт віконних плетінь кам'яних будинків нерідко починають при розсихання і розклеюванні підвіконь, відливів, нижніх брусків і нижніх - решт вертикальних брусків (2.57).

Якщо в підвіконної дошки, складеної з двох брусків, утворилася щілина, то її рекомендується очистити від пилу, фарби, бруду, особливо бокові сторони, до яких будуть приклеювати шматок нової деревини. Таку рейку або планку виготовляють клиноподібної форми, з не дуже сильно скошеними краями. Змащують планку клейовим розчином, краще казеїновим, вставляють у щілину, кладуть зверху шматок дошки і наносять по ній удари молотком. Після висихання клею верхню або лицьову сторони планки застругують рубанком, а кінці - добірним інструментом.

При постановці нового відливу в нижньому бруску стулки або рами виконують паз глибиною 5 мм, шириною по товщині відливу. Останній кріплять в пазу водостійким клеєм або олійною фарбою і додатково цвяхами або шурупами (рідше). Після цього вставляють скло, обмазують замазкою раму і ставлять на місце. Відремонтовані плетіння фарбують у білий, блакитний або інші кольори.

Якщо між нижніми кінцями вертикальних брусків коробки і нижнім бруском є щілина, то її закладають замазкою. Попередньо це місце очищають від пилу, бруду, фарби, оліфи. Приготовлену мастику з силою вдавлюють в щілину і зачищають. Після її висихання це місце фарбують два рази олійною фарбою.

Палітурки, що вийшли з ладу, ремонтують наступним чином: спочатку знімають з петель стулки, виймають скла, розчистивши попередньо замазку, і відпилюють згнилі кінці і відливи до міцної деревини. Злив відривають і замінюють новим. Нові деталі роблять такого ж перерізу, як видалені, прибирають фальци, влаштовують одинарні прямі шипи. В залишилися старих брусках випилюють деревину для вушок. Всі роблять строго відповідних розмірів. Потім деталі скріплюють водостійким клеєм постановкою нагеля і після висихання застругують.

Перекіс рассохшихся плетінь усувають скріпленням всіх кутових з'єднань косинцями. В кожну сторону останніх ввертають за два шурупа. Чим довше кінці кутника, тим міцніше буде палітурка. Виготовляють косинці з будь сталі з раззенковкой отворів, в які втоплюють капелюшки шурупів.

 


Якщо рассохшиеся стулки плетіння утворюють у притворі щілина, то на одну із стулок треба наклеїти з боку петель планку, попередньо знявши петлі і зістругавши деревину до свіжого шару. Планка повинна бути товще щілини на 1...2 мм, що необхідно для при-строжки. Далі кріплять петлі і вішають палітурка на місце.

Перед ремонтом коробок нижні кінці їх вертикальних брусків і нижній брусок треба добре оглянути, злегка остукивая їх при цьому молотком. За характером звуку визначають ділянки зруйнованої деревини. Потім знімають пошкоджені елементи коробок і намічають спосіб їх ремонту. Згнилі частини відпилюють ножівкою строго по косинцю. Виконують заготовку потрібної довжини, точно відповідну брусків старої коробки.

У кам'яних, цегельних, бетонних будинках, щоб не затупити пилку, пропив в коробці роблять не на всю товщину брусків, а іншу частину деревини вирубують сокирою, долотом або стамескою. Місця, звільнені від коробок, ретельно очищають від сміття і бруду, обробляють антисептиком.

Перед застосуванням нову деревину обробляють антисептиком і добре просушують. Нові ділянки коробки зі старими з'єднують в полдерева, а поставлений новий нижній брусок або обидва бруска з ділянками вертикальних брусків - прямими шипами. Останні вставляють у вушка, щільно збивають, після чого скріплюють нові частини зі старими цвяхами, капелюшки яких утапливают в товщу деревини на 2...3 мм

Між кінцями вертикальних і горизонтальних брусків доцільно класти замазку, яка вбереже це місце від проникнення води, стікаючої зі скла.

Якщо замінюють тільки верхні частини згнилої деревини, то останню знімають до міцної основи, яка добре вирівнюють з подвійним рубанком ножем і доповнюють новою деревиною. Щоб між ними не було зазору, з'єднання виконують на замазці. Якщо влаштовують пази з двох сторін підстави, то їх заповнюють теплоізоляційним матеріалом, тобто конопатять.

Мокрі плетіння і коробки ремонтують, підстругують, виправляють тільки після повного просихання. Набряклі плетіння висушують, а потім закривають. Пожолобилися плетіння виправляють.

Від води, що стікає з вікон, загнивають плетіння і самі коробки, а в приміщенні утворюється надмірна вологість, яка, в свою чергу, погіршує температурно-вологісний режим у будинку і призводить до утворення гриба, небезпечного руйнівника деревини. Стікання конденсаційної води зі скла спостерігається при поганій підготовці вікон до зими (не промазані щілини між рамами і коробкою, не прибрані фальци), а також при неправильному опаленні. Чим тепліше в будинку, тим рясніше стікає вода, і особливо при наявності тимчасових металевих печей. Вона проникає крізь щілини між нижніми кінцями вертикальних брусків і підвіконь і зволожує стіни, особливо дерев'яні, які швидко згнивають саме під вікнами. Вода, що потрапила на підлогу, проникає в підпілля, де зволожує грунт, в результаті чого балки, лаги, підлоги, нижні вінці зрубу стін швидко покриваються цвіллю, боротися з якою важко.

Тому треба ретельно вставляти скла в рами та добре їх промащувати, а заодно і всі щілини, стики, шви та зазори. Крім того, від надлишку вологи між літньою і зимовою рамами руйнується так званий лоток (нижня заглушина). Іноді він взагалі відсутній. Вода стікає спочатку на горизонтальну площадку, а потім в підвіконну частину стіни. У першому випадку треба відремонтувати лоток, а в другому - зробити новий (2.58).

Вологовбирні матеріали, що укладаються між плетіннями не завжди дають хороший результат. Найчастіше вони малоефективні, так як між рамами і коробками або між склом і плетіннями залишаються малопомітні тріщини і щілини, через які в простір між рамами потрапляє холодне повітря, і на склі утворюється конденсаційна вода, що стікає на підвіконня. Щоб уникнути цього явища, слід вчинити так.

На нижніх брусках плетіння або стулках річного палітурки з внутрішньої сторони, а зимового з обох сторін роблять зливні бруски, у яких одну грань состругівают під кутом 25...30°. Ширина брусків 25... 30 мм, товщина 15...20 мм. Їх кріплять на відстані 15...20 мм від коробки або підвіконня на густотертої олійної фарби трьома-чотирма шурупами. Таким чином щільно закривають щілину між брусками плетіння і зливними брусками. За останніми вода стікає в лоток або на підвіконня.

Підвіконну дошку і плетіння рекомендується прооліфити, просушити і пофарбувати два рази олійною фарбою.

Цю ремонтну роботу рекомендується виконувати в кінці літа, коли намоклі за зиму рами та підвіконня повністю просохнуть. Фарбування по сирій деревині виходить неякісним і недовговічним. При повному руйнуванні вікна слід зробити його заново.

В залежності від розміру віконного отвору коробки виготовляють простими або з імпостами, які ділять коробку на дві і більше частин. При цьому імпости можуть бути горизонтальними і вертикальними. Їх кріплять у брусках коробки подвійними шипами в наскрізні або глухі гнізда.

В окремих зовнішніх коробок перетин брусків для плетінь без наплаву 79X89 або 79X99 мм, для палітурок з наплавом - 64X104 мм. У внутрішніх коробок перетин брусків 64X 74 мм. Перетин брусків імпостів залежить від їх ширини і довжини, а також від перетину брусків обв'язки.

При виготовленні складових зовнішніх коробок розтин брусків 79X79 і 74X79 мм, внутрішніх - 54X94 мм, а брусків імпостів - відповідно 79 X Х58 або 74X58 мм.

Для звичайних плетінь чверті в коробках вибирають глибиною на 1...2 мм більше товщини брусків плетіння, для палітурок з наплавом - менше товщини брусків плетіння, а в обв'язках брусків - так, щоб вона накривала на 10... 12 мм. крайню крайку коробки, що й утворює наплав. Загальна глибина чверті для зовнішніх плетінь 15 мм, для внутрішніх - 12 мм.

Окремі коробки виготовляють з чвертями в одну сторону; з рамами, що відкриваються всередину, а також у різні сторони - назовні і всередину. Подвійні коробки влаштовують для палітурок, що відкриваються всередину різні сторони, з відстанню між рамами 100.. .200 мм

При цьому коробку для дерев'яних рубаних будинків роблять з чвертями в різні сторони, з вертикальними і нижніми брусками, які мають на зворотній стороні пази, збігаються з гребенями у віконних отворах (2.59).

Самі віконні коробки складаються з чотирьох брусків, з'єднуються на прямих наскрізних шипах. Окремі коробки в'яжуть на подвійних, а загальні - на подвійних або потрійних шипах.

Відливи можуть бути дерев'яними, а сливи - з покрівельної стали, чорної або оцинкованої. Чорну сталь покривають олійними фарбами для фарбування покрівель два-три рази.

Коробки можна збирати на казеїновому клеї, але краще на водостійкому синтетичному. Як правило, шипи брусків коробки змащують клеєм, збирають, перевіряючи їх прямокутність, укладають бруски ваймы, ще раз перевіряють по діагоналі і косинцем стискають, свердлять у кутах коробки отвори і ставлять на клею нагелі - дерев'яні цвяхи. Потім виймають коробки з вайм і залишають для просушування.

Якщо для виготовлення нових коробок немає широких товстих дощок, то можна застосовувати більш вузькі, роблячи їх складовими і склеюючи казеїновим, або водостійким синтетичним клеєм.

Коробки для кам'яних будівель виготовляють так само, як і для дерев'яних: стругають прямокутні або квадратні бруски, проводять необхідні ризики, запиливают шипи і вушка, відбирають чверті (2.60). Виготовивши кутові з'єднання, коробки збирають насухо, потім перевіряють кути косинцем по діагоналі.

Перш ніж встановлювати відремонтовані старі віконні коробки або зроблені нові, необхідно оглянути гребені віконного прорізу, колоди і їх торці. Якщо в поганому стані (згнили, зім'яті, сколоти і т. п.) тільки гребені, то слід відпиляти зруйновані гребені по площині торців. Потім на таких торцях колод видовбують паз по ширині старого гребеня конусоподібного профілю. Після цього виготовляють такого ж розміру шпонковий брусок довжиною, що в два рази перевищує довжину гребеня. Потім, постукуючи дерев'яним молотком, втовкмачують його в паз. У результаті такого ремонту виходить новий гребінь, на який встановлюють віконну коробку.

На тильних сторонах бічних і нижнього брусків вибирають пази, якими їх надягають на гребені в стінах або простінках (2.61). В верхньому бруску пазів не роблять. Збирають такі коробки не повністю, а окремими брусками і в певній послідовності. Товщина брусків 80... 100 мм, а ширина повинна бути такою, щоб вони виступали за площину стіни всередину приміщення на товщину мокрій або сухої штукатурки або фанери. З зовнішньої сторони цей виступ повинен бути дорівнює товщині брусків і обшивальних дощок.

При цьому бічні і верхні бруски состругівают на конус від заглушины. Кут скошування може бути будь-якою. На звороті підвіконної дошки-подушки на відстані 15...22 мм від торцевої сторони влаштовують слезник, тобто жолобок або паз глибиною не більше 5... 7 мм

Далі розмічають, проводять ризики і виконують пази, чверті, шипи і вушка. Вірно влаштовані бічні бруски коробки при складанні треба встановлювати по відношенню до підвіконня строго під прямим кутом, тоді не доведеться підкладати під них клини, що забирає багато часу. Крім того, клини, підкладені в необхідних випадках, можуть зруйнуватися і коробка перекоситься. Бруски кутах кріплять на шипах без склеювання. Потім зроблену коробку врізають в зруб будинку по заздалегідь розміченому віконного отвору.

Бруски коробки у віконний отвір встановлюють так. Спочатку у нижньому кінці вертикальних брусків влаштовують шип товщиною, приблизно рівною половині товщини бруска. Потім в підвіконної дошки вирізають отвір так, щоб шип міг щільно увійти в неї. Половина товщини вертикального бруска повинна впиратися в підвіконну дошку-подушку. Точність цих робіт вище, якщо спочатку влаштовують шипи, потім кладуть подушку на місце, встановлюють вертикальні бруски на гребені, щільно притискають їх і по шипам креслять ризики на подушці. Потім всі знімають і виконують на подушці вушка.

Після цього кладуть під подушку один шар толя, вирізавши його за розмірами, обгортають толем гребінь, надягають подушку, добре її придавлюють. Потім ставлять вертикальні бруски шипом у пази і не насухо, а на густотерту олійну фарбу або рідку замазку, яку намазують на подушку за місцем примикання брусків.

Висота віконного прорізу повинна бути більше висоти коробки збір на товщину верхнього бруска. Такий зазор необхідний для постановки вертикальних брусків і для укладання на них верхнього бруска, який своїми шипами потрапляє у вушка вертикальних брусків і до того ж щільно притискує їх до гребенів.

Надалі В цей зазор забивають два клина, заповнюють його клоччям або іншим теплоізоляційним матеріалом і потім ущільнюють. Після повною опади обконопачених стін будинку цей матеріал забирають, вставляють брусок і все оконопачивают.

Правильно виконані бруски треба монтувати на гребені без перекосів. Клоччя при оконопачивании низу віконного отвору укладають під толь, а не зверху.

Крім того, існує більш простий варіант установки віконної коробки, але в цьому випадку потрібно часте підклинювання. Подушку можна ставити таким чином: спочатку встановлюють вертикальні бруски, приставляють подушку, проводять ризики по вертикальних брусків, вирізують на них як би чверть, а потім засовують туди подушку з внутрішньої сторони приміщення. Це можливо тільки при .условии, що нижня колода гладке, без гребеня.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи