Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Відновлювальні роботи

 

 

2.7. Ремонт опор і балок

 

Ремонт опор. Пошкоджену опору (стійку, колону, пілястру тощо) посилюють цегляною кладкою, кожен четвертий постільний шов якої закладають арматуру із сталі діаметром 3...8 мм. Крім того, для цієї мети можна також використовувати сталеві куточки, пов'язані смугової сталлю, які в подальшому облицьовують бетоном.

Сильно зруйновану опору треба міняти повністю. У цьому випадку всі конструкції, що передають навантаження на них, попередньо укріплюють стійками з розкосами, а потім їх розбирають. Кладку нової опори ведуть на цементному розчині із закладенням постільні шви арматури діаметром 3...8 мм через 3...5 рядів.

Ремонт балок. У балок в дерев'яних і кам'яних будинках частіше всього починають гнити і руйнуватися їх кінці, вмуровані в стіни. Вогкість йде або від підстави стіни, або від зовнішньої поверхні. Доступ до таких кінцях складний і трудомісткий, оскільки доводиться розбирати покриття підлоги або стельового перекриття.

У дерев'яному будинку стан несучої балки визначають простукуванням її обухом сокири. Там, де звук глухий, можливі дефекти деревини. Далі в цих місцях слід просвердлити отвори тонким буравчиком (щоб не порушити структуру самої балки) і оглянути в них деревину. Вона може бути нормальною, загнившей або пошкодженої жучком.

При пошкодженні решт тільки однієї балки їх очищають від загнившей деревини і антисептируют, а балку укріплюють. Для цього встановлюють під неї дерев'яну стійку. При пошкодженні решт декількох балок під них підводять раму так, щоб кінці балок спиралися на її ригелі. Посилити несучу здатність балки можна також за допомогою подбалок і дерев'яних накладок.

Підбалки ставлять зверху і знизу основної балки. Перетин подбалок повинно бути не менше перерізу основний, діаметри болтів - не менше 16 мм, відстань між ними, а також від болта до кінця підбалки і до кордону загнивання - не менше семи діаметрів болта. Для підведення підбалки пошкоджену балку, як правило, вивішують, а в стіні пробивають гніздо, в яке знизу або зверху заводять подбалку. Отвори для болтів свердлять одночасно в подбалке і основний балці. На кінці гвинта ставлять дві сильно затягнуті гайки, щоб виключити провисання балок.

Дерев'яні накладки кріплять до основної балці знизу і зверху болтами. При цьому перетин двох накладок в сумі повинно бути не менше перерізу основний балки. При влаштуванні накладок необхідно по їх довжині розібрати накат і зняти черепні бруски.- На кронштейни спирають дерев'яний ригель, сприймає навантаження від кінців пошкоджених балок.

Пошкоджені гниллю накат перекриття, як правило, видаляють разом з утеплювачем. Несучі балки очищають, ремонтують і в необхідних випадках антисептируют, прибивають черепні бруски і заново виконують накат.

При ремонті дуже важливо правильно закласти кінці балки стіни, особливо в кам'яні (цегляні). Якщо зруйновано саме гніздо,. куди укладають кінець балки, то розбирають зруйновані цеглини, очищають це місце від щебеню і знову відновлюють цю кладку, тобто доводять її до рівня низу балки. Гнізда висотою більше чотирьох рядів закладають з похилій штрабой для кращої перев'язки при заробці. Укладаються в гнізда кінці балок закріплюють у стінах сталевими Т-подібними анкерами або штирями (2.51).

 


Всі металеві частини, що зашпаровуються в кладку, покривають протикорозійною ізоляцією - цементним молоком, гарячим бітумом або суриком. Кінці металевих балок (особливо їх торці) обгортають повстю або мінеральною ватою, створюючи цим теплоізоляційну захист від промерзання. Кінці дерев'яних балок обертають двома шарами толю, оберігаючи від вологи і загнивання. Торці балок залишають відкритими, так як через них випаровується волога з деревини. Після вивірки балок гнізда закладають кладкою, обов'язково перев'язуючи її з раніше зведеної. Особливу увагу при цьому звертають на збереження і правильне положення ізоляційних обгорток і закладення анкерів. Також закладають кінці балок при ремонті дерев'яних перекриттів (2.52).

Перекриття із збірних залізобетонних балках рідко виходять з ладу, так як вони володіють достатньою міцністю і жорсткістю, задовольняють значною мірою протипожежним вимогам, не схильні до гниття.

Однак у практиці експлуатації будинку бувають випадки, коли по тим чи іншим причинам необхідно посилити ригелі, плити перекриття і залізобетонні балки (при надбудові тощо). Посилюють їх металевими горизонтальними, шпренгельными або комбінованими затяжками.

Основний елемент затяжок - тяжі, які виконують з м'якої круглої сталі, прокатних профілів, кутників, або швелерів. Тяжі горизонтальних і шпренгельных затяжок складаються з двох стрижнів, розташованих з боків підсилюваного елемента, причому в шпренгельных затяжках стрижні впритул примикають до бічних граней балки, а в горизонтальних відповідно розставлені на ширину ребра.

Кінці стрижнів затяжок прикріплюють до верхньої або нижньої частини підсилюваного елемента. Перед установкою затяжок і анкерів пробивають отвори в плитах перекриттів, оголюють арматуру в місці приварювання анкерів або пробивають неглибокі борозни для пропуску хомутів або стрижнів. Після проведення підготовчих робіт монтують анкери і тяжі з подальшою закладенням пробиваються отворів і борозен цементним розчином.

Натяг стрижнів виконують з допомогою стяжних хомутів і болтів. При натягу між стрижнями ставлять розпірки з обрізків круглої і смугової сталі, які приварюють до стержнів електрозварюванням. На стяжні болти встановлюють контргайки. Такий метод підсилення конструкцій дозволяє збільшити первісну несучу здатність елемента перекриттів в 2...2,5 рази.

Перекриття по металевих балках також може бути піддається руйнуванню. Основний можливий дефект - втрата стійкості внаслідок корозії в процесі експлуатації будинку. Корозії схильні полиці і стінки металевих балок, встановлених на опорі і в прольоті. Найпростіший метод - наварювання металевих пластинок - накладок, які перекривають місце корозії. Товщину металевої пластинки приймають рівною товщині підсилюваного елемента.

При цьому якщо полку зазнала корозії, то на неї накладають металеву пластинку, ширина якої повинна дорівнювати ширині перекривається елемента за вирахуванням двох її товщини. Висоту зварного шва приймають рівною висоті пластинки.

Якщо внаслідок корозії на опорі необхідно наростити балку перекриття, то встановлюють металевий корсет

При перебудові кам'яних морально застарілих будинків, серед яких значне місце займають цегляні старої споруди, мають, як правило, дерев'яні міжповерхові перекриття та покриття, можна застосувати збірні залізобетонні вироби заводського виготовлення. Для обпирання збірних залізобетонних перекриттів на цегляні стіни в них влаштовують суцільний горизонтальний паз глибиною не менше 12 див. Після укладання перекриття першого поверху, цегляну стіну відновлюють до наступної по висоті позначки. Крім того, при даному ремонті в якості опор застосовують збірні залізобетонні або металеві ригелі, які залучаються на цегляні стіни на глибину 25 див. До того ж доводиться робити і монолітні ділянки із-за немодульности планувальних рішень цегляних будинків старої споруди. Варіанти збірно-монолітних перекриттів з переривчастим обпиранням дозволяють практично відмовитися від застосування інвентарної щитової опалубки і знизити трудомісткість робіт по ремонту морально застарілих будинків.

2.53. Збірно-монолітні типи перекриттів для ремонту

цегляних будинків: а - с залишається опалубкою у вигляді залізобетонних шкаралуп; б - зі збірних багатопустотних настилом і обв'язувальної залізобетонною балкою; / - шкаралупа; 2 - монолітний бетон; 3 - опорні пальці; 4 - пристінна обв'язувальна балка з опорними пальцями; 5 - настил многопустотный

При одному варіанті за-моноличивают опалубку у вигляді залізобетонних тонкостінних армованих шкаралуп довжиною на 10... 15 см менше, ніж відстань між несучими стінами (2.53, а). Для прольотів довжиною до 4,6 м перекриття можна виконувати плоскими, при великій довжині потрібні обвязоч-

довжині треоуются обв'язувальні монолітні балки по контуру осередків у вигляді вута. Останній дозволяє зберегти первинний вигляд інтер'єру реконструюється або ремонтується будинку за рахунок плавного переходу стін в перекриття і організації за вуту фігурного карниза.

Армування збірно-монолітних перекриттів ідентично армування монолітних, але арматура розміщується залишається в опалубці (шкаралупі). Сам монтаж такої шкаралупи здійснюється на інвентарних стійках і прогонах, які видаляють з-під перекриття після укладання монолітної частини перекриття і набору міцності.

При іншому варіанті збірно-монолітного перекриття застосовують збірні багатопустотні настили, довжина яких на 15...30 см менше довжини прольоту в світлі.

Настили спираються на пристінну обв'язувальні балки, виконувану за допомогою інвентарної щитової опалубки

При влаштуванні таких балок перекриттів і до них спочатку монтують мелкощитовую опалубку (шириною до 25 см) пристінної балки, армують балки опорні пальці-шпонки. Потім бетонують частини балки по висоті. Через добу після закінчення бетонування на каркасну балку (без демонтажу опалубки) і на проміжні монтажні стійки укладають збірні багатопустотні настили перекриттів, а потім проводять добетонирование обв'язувальної балки.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи