Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт будинку садибного


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Відновлювальні роботи

 

 

2.4. Ремонт стін

 

Найчастіше руйнуються дерев'яні стіни деформацій підстави фундаменту будинку і гниття деревини. Їх ремонтують різними способами в залежності від ступеня руйнування (2.31).

Якщо загнила одне-два колоди (двох нижніх вінців зрубу), то злегка піднімають вінець зверху (2.32), вибирають деформований колода замінюють його новим.

Якщо загнили нижні вінці, то будинок піднімають домкратами, встановленими під першим вінцем на підкладках. Потім колоди вище сменяемых скріплюють сжимами на болтах і зміцнюють їх підкосами. Стиски ставлять через 2 Л.. м по довжині стіни. Загнили вінці замінюють новими або цегляною кладкою. При цьому нижню поверхню нижнього вінця смолять і обшивають толем.

Часто стіни дерев'яних будинків покриваються горизонтальними тріщинами, які тягнуться мало не по всій довжині колоди. Взимку під час відлиги вода, що потрапила в них, замерзає і, природно, розширює їх. Такий цикл повторюється неодноразово, і в кінці кінців колода руйнується.

У зв'язку з цим і нові колод стіни доводиться ремонтувати. По-перше, коли на колодах з'являються глибокі поздовжні тріщини і жовто-білий колір деревини стає сіро-синім. В таких тріщинах легко заводяться різні личинки і жукивдревоеды. Ці стіни слід обшивати дошками для того, щоб зупинити їх подальше руйнування.

Для цього попередньо очищають поверхні колод з зовнішньої сторони від пилу і бруду. Ретельно обробляють тріщини на всю їх глибину і довжину. Потім всі стіни промивають мильною водою, висушують і антисептируют. Далі всі тріщини ретельно зашпаровують віконною замазкою або вапняно-гіпсовим розчином і обшивають за встановленим каркасу з вертикальних і горизонтальних брусів дошками.

При цьому влаштовують карниз з виносом звису покрівлі. Залишки колод на кутах будинку також обшивають тесом у вигляді пілястр. Закінчують ремонт на цоколі, який роблять або з каменю, або з дерева.

По-друге, нові колоди обшивають тоді, коли вони підібрані в стінах невдало: непрямолинейны, невеликого діаметру. Шви між вінцями широкі, тому конопатка недостатньо щільна. Зазвичай такі шви додатково зашпаровують рейками. Але з часом колоди всихають і шви знову розширюються, а їх конопатка або випадає, або повисає на колодах. Через щілини в будинок починають проникати холод і вогкість.

 


Перед обшивкою стін такого будинку всі колоди з зовнішньої і внутрішньої сторін очищають від пилу, бруду і антисептируют. Шви і тріщини закладають за конопатці вапняно-гіпсовим розчином. Дошки кріплять від верхнього рівня цоколя до верхнього краю фриза.

Над цоколем у пілястри влаштовують одне-два невеликих отвори-отвори для вентиляції простору між зовнішньою обшивкою і стіною. Їх на зиму закривають глиняним розчином.

Якщо стіни продовжують пропускати холод і вогкість, то тоді для ремонту необхідно зняти зі стіни всю обшивку, яка не утеплила будинок, а тільки зіпсувала стіни. Потім слід два-три дня (краще такий ремонт робити у червні-серпні) просушити стіни будинку, попередньо промивши їх поверхня антисептиком. Потім ретельно огляньте всі колоди вінців і це брак у першу чергу найбільш гнилі. Такі колоди проколюються чи не наскрізь гострими металевими предметами (довгими ножами, шилом, напилком, цвяхом та ін) і мають в середині потерть іржавого кольору.

Якщо гнилі колоди нагорі, під карнизом, то їх вибирають зі спеціальних помостів. Колоди верхніх вінців, що сприймають повну навантаження від даху, перекриття і розподіляють її по горизонталі по черзі на нижні вінці даного зрубу, і нижніх вінців, передають всю тяжкість навантаження на фундамент, треба заміняти на нові (без всіляких вставок).

Проміжні колоди замінюють не повністю, а лише згнилі ділянки. Для цього готують відповідні вставки з тієї ж породи дерева, які кріплять на потайних шипах, клею або мастики (див. 2.32).

При руйнуванні більше 8... 10 колод замінюють всю ділянку стіни, а то й зруб в залежності від загального стану і придатності всіх колод. Якщо дах будинку ще придатна до експлуатації, то її «вивішують» на підставлені стовпи або на стояково-балкові опори. Після цього починають розбирати зруби з верхніх вінців до самих нижніх. Ці колоди не слід ламати чи розпилювати, так як вони є еталоном для набору нових. Крім того, з них знімають розміри віконних і дверних прорізів, а також гребенів, на які одягають відповідні коробки. При цьому якщо є серед старих колод не піддаються руйнуванню, то їх використовують при зведенні нового зрубу будинку.

Якщо при заміні сносившегося зрубу новим зберігається старий план будинку і його фундамент, то колоди беруть потрібних довжини і діаметра (бажано однакового). При необхідності можна підбирати колоди по верхній отрубу з різницею по діаметру не більше 30 мм.

При рубці «в обло» чашкою вниз (2.33), її вибирають з нижньої або верхньої боку колоди. Для утеплення використовують теплоізоляційний матеріал, що укладається в пази. Кращий за формою паз - напівкруглий. Вінці для міцності скріплюють по довжині шипами, ставлячи їх через 1,0... 1,5 м, а частіше - в останні два вінця. Між ними врубують стельові балки.

Конопатку виконують за два рази: перший - після постановки зрубу на місце, другий - через 1,0...1,5 року після припинення усадки. Для утеплення кутових сполучень «в лапу» їх слід закрити дошками по покладеному теплоізоляційного матеріалу.

При рубці «в обло» чашкою вгору (2.34) дерев'яні стіни будинки служать довше, ніж при інших видах рубки. Перший, або окладний, вінець складається з двох перших, або нижніх, і двох других, або верхніх колод. Спочатку укладають на протилежних сторонах два перших колоди строго горизонтально і на однаковій відстані одне від іншого. Потім на них кладуть два других колоди строго під прямим кутом. Після цього приступають до виконання кутових з'єднань «у чашку». Спочатку намічають чашки з допомогою нехитрого інструменту, який теслі називають «межею». При розмітці розсовують ніжки «риси» на половину діаметра верхнього колоди. Приставляють до нього «межу» так, щоб вона однією ніжкою рухалася по верхньому колоді, а другий окреслювала дугу, залишаючи ризику на нижньому колоді. Потім, відсунувши одне з верхніх колод в бік, вирубують під нього чашки на нижніх колодах. В готові гнізда вкладають отодвинутое верхнє колоду. Такі ж операції виконують для другого верхнього колоди. Другі колоди повинні знаходитися не на одному рівні з першими, а бути піднятими над ними на половину діаметра.

Перші колоди другого вінця укладають комлями в різні сторони. Вони повинні бути на одній вертикальній лінії з колодами першого вінця.

За першим колодах другого вінця наносять ризики для чашки на друге колодах першого вінця. Вирубують чашки і укладають в них перші колоди другого вінця. Потім прокреслюють ризики для поздовжнього паза між першими колодами першого і другого вінців, для чого ніжки риси розсовують на глибину або висоту паза. Одна ніжка рухається по нижньому колоді, друга - по верхньому. Ці ризики треба перенести і на чашки, так як їх глибина збільшується на глибину паза. Такі ризики проводять з двох сторін кожного колоди, на якому вибирають паз.

Колода піднімають, перевертають догори ризиками, наносять між ними через кожні 300... 500 мм насічки на глибину паза і вибирають деревину на глибину розсунутих ніжок «риси». Вибравши паз, укладають колоду на місце. Таким чином послідовно виконують рубку всіх вінців.

Рубка «в лапу» (2.35) складніше, ніж «в обло». Кутові з'єднання вимагають більш ретельного виконання, інакше вийдуть кути холодними. Перед рубкою всі кон-

цієї рубкою всі кінці колод на довжину 1,0... 1,5 діаметра колоди отесивают на чотири канти, надаючи їм форму квадратного бруса, але абсолютно однакового перерізу. Після цього на кожному отесанном кінці колоди відмірюють товщину канта. Потім торець і вертикальні сторони обтесаних решт ділять на вісім рівних частин, через точки ділення проводять лінії, паралельні отесанным сторонам, і мітять отримані ребра літерами АБ, ВГ, ДЕ і ЖЗ. Зверху і знизу на ребрі АБ відкладають по !/в його частини, на ребрі ВГ і ДЕ - 2/8 частині та на ребрі ЖЗ - по 3Д частини. Потім з'єднують намічені точки прямими лініями і отримують ребра лапи, рівні за АБ - 6/в, ВГ і ДЕ - 4/в та ЖЗ - 2/8 боку бруска. Обережно зрізують зайву деревину, отримують лапу. Паз розмічають і вибирають так само, як при рубці «в обло». Щоб виключити непередбачені зрушення колод, на них ставлять потаємний або корінний шип розміром '/з ширини і довжини паза. Його розташовують упритул до внутрішнього кута.

У зв'язку з тим що замінювати погнилі колоди або загнили окладного вінця складно і трудомістко, доцільно під нього вкласти дошку товщиною 40...50 мм, шириною 200...300 мм, яка охоронить колоди. Її антисептируют чи покривають (за винятком верхньої і торцевий сторін) бітумною мастикою або смолою-живицею. Коли таких матеріалів немає, підкладку обгортають з трьох сторін толем або руберойдом у два шари і укладають на гідроізоляцію. Якщо при цьому утворюються щілини, то слід нарізати смуги з толю або руберойду по ширині дошки, укласти їх в два-три шари, стикуючи при цьому їх торці впритул.

Замість смуг можна застосовувати теплоізоляційний матеріал, прядиво, клоччя, повсть, бажано антисеп-тірованние, а краще імпрегновані, тобто просочені бітумними або дьогтьовими мастиками. Це охороняє їх не тільки від гниття, а й від появи різних комах, наприклад у молі повсті. Такий порядок виконання робіт виключає проникнення холодного повітря між нижніми окладными вінцями та цоколем (фундаментом) та охороняє вінці від загнивання, яке, як правило, починається звідси.

На підкладку і під неї теплоізоляційний настилають матеріал, який повністю виключить її руйнування.

Нижні сторони окладних вінців слід дуже добре і рівно отесать і навіть острогать. Тоді теплоізоляційний матеріал буде щільно прилягати до підкладці.

Простір між фундаментом і двома другими колодами окладного вінця, що укладаються по ширині будинку, закладають каменем, цеглою, бетонними каменями або просто перекривають більш тонким колодою або ж половиною толстого.

Між усіма вінцями прокладають теплоізоляційний матеріал.

Для відводу атмосферної вологи від нижній частині стін в окладному, а краще у другому вінці вибирають паз і вставляють у нього зливну дошку або покрівельну сталь такої ширини, щоб навіс над цоколем був не менш 50 див.

Для зміцнення вспучившихся дерев'яних стін встановлюють вертикальні стиски, що складаються з двох брусів, стягнутих болтами діаметром 16...19 мм, через 1,0...1,5 м по висоті. Отвори для болтів роблять овальної форми, враховуючи можливу осадку стіни. В одноповерховому будинку застосовують бруси перетином 120X150 мм.

При неправильній припазовке колод і встановлення шипів без зазору на осадку нерідко розходяться вінці і утворюються щілини. У цьому випадку перевіряють всі сполучення стін з прорізами і стійками, підрізають заважають осаді місця, потім проконопачують стіни. При руйнуванні торців колод у віконних прорізах, а також з метою поліпшення теплоізоляції доцільно всі стіни будинку обкласти цеглою (2.36). У каркасно-засипних і щитових будинках стіни можуть промерзати з осідання утеплювача. В цьому випадку проводять додаткову засипку. Змінюють засипку так. Частково видаляють обшивання й засипання, просушують каркас і в разі необхідності ремонтують його. Потім засипають сухий шлак, мінеральну вату або інший теплоізоляційний матеріал.

У каркасно-засипних стінах найчастіше загнивають і приходять в непридатність обшивка та елементи каркаса, потрапляють в зону частого зволоження. Ремонтуючи каркас, необхідно повністю видаляти гнилу деревину.

Для цього тимчасово зміцнюють загнили стійки, встановлюючи зовні і всередині нові накладки, які прибивають цвяхами.

При ремонті зовнішніх стін брусових будинків переріз самих брусів приймають в залежності від розрахункової температури зовнішнього повітря: при -30 °С - 150X150 мм, при -40 °С - 180X180 мм. Для внутрішніх стін використовують бруси перетином відповідно 100Х 150 і 100Х 180 мм.

Для міцності і зниження продувності у брусових кутових з'єднаннях, як і в рублених, роблять корінні шипи. Між брусами кладуть прядиво, клоччя, льон, повсть. Повсть обов'язково треба просочити антимолевым складом, просушити, а потім застосовувати у справу. Для кращої теплоізоляції після зведення зрубу, влаштування покрівлі та інших робіт можна проконопатити шви. Валики рекомендується робити рівними, твердими. Якщо бруси прилягають нещільно, між ними по довжині можна набити рейки трикутної форми, вибираючи для них такий же за формою паз.

Для міцного закріплення колоди на підкладці або шматку колоди дуже зручно використовувати так звану зворотну скобу.

Якщо на цегляних стінах є тріщини глибиною більше 10 мм, то за ними треба встановити спостереження (глибину вимірюють металевою лінійкою або тонким прутом). З цією метою на тріщини в декількох місцях наклеюють паперові або гіпсові маяки (2.37) шириною 50...100 мм, товщиною 6...10 мм. Якщо стіни поштукатурені, то в місцях установки маяків штукатурку збивають, розчищають шви кладки очищають кладку й шви її від пилу і промивають водою. Не можна ставити маяки на неочищену і непромытую кладку, так як вони не будуть зчіплюватися з нею та збільшення тріщини в кладці не відіб'ється на гіпсовому маяку. На маяках пишуть дату їх установки. Якщо, наприклад, через два-три тижні після установки на маяках не з'являться тріщини, це означає, що деформація стіни припинилася.

Выкрошившиеся шви кладки з утворенням тріщин краще закрити глиняним розчином з додаванням цегляної крихти.

Тріщини на оштукатуреній поверхні дерев'яної перегородки, розташованої поруч з піччю, усувають розшивкою або штукатурять їх попередньо пробитою металевій сітці.

Тріщини між перегородкою і стіною або перекриттям закладають штукатуркою після набивання металевої сітки (типу «рабіц») на пошкоджену ділянку стіни або перекриття і перегородки.

При відхиленні перегородки від вертикалі на капітальних стінах і перекритті намічають вертикальне положення перегородки і прибивають упорні планки. Потім між перегородкою, стінами і стелею забивають клини, а щілини між перегородкою, стінами і стелею розширюють. Після ослаблення клинів перегородку переміщують на величину відхилення до упорної планки. Потім цю перегородку кріплять до стін (2.39).

Щілини і тріщини між перегородкою, стінами і стелею закладають вапняно-алебастровим розчином.

Дерев'яну перегородку з порушеною ізоляцією зміцнюють додатковими стійками з брусків з подальшою обшивкою дошками та штукатуркою по дранці.

Часто на дерев'яних перегородках приміщень з підвищеною вологістю (ванна кімната, санвузол та ін) при їх гнитті з'являються, особливо в нижній частині, тріщини, відколи й відколи. У цьому випадку гнилу деревину замінюють новою антисептированной або цегляною кладкою в півцеглини, попередньо вивісивши верхню частину перегородки.

Зруйновану цегляну кладку в простінках замінюють так. На час такого ремонту закладають цеглою на глиняному розчині суміжний отвір або встановлюють у них тимчасові стійки, сприймаючі навантаження від верхніх рядів. Потім послідовно розбирають і замінюють зруйновану кладку нової (2.40). Коли вона набуває необхідну міцність, розбирають тимчасову кладку або знімають стійки.

Посилити простінки між віконними і дверними прорізами можна також шляхом збільшення поперечного перерізу простінків і зменшення ширини отвору. З однієї або двох сторін простінка роблять нову кладку на цементному розчині, поєднуючи її зі старою перев'язкою через один-три ряди цегли.

Якщо зменшити ширину отвору не можна, то влаштовують залізобетонний корсет. Його внутрішню поверхню утеплюють шаром штукатурки.

При повному перекладанні простінків віконні прорізи зміцнюють стійками з поперечними зв'язками. Кладку ведуть на цементному розчині, необхідних випадках її армують сіткою з дроту (типу рабіц).

У кам'яних будинках, особливо в цегляних, при незначному числі тріщин, що утворилися після усадки будинку з зовнішньої і внутрішньої сторін стіни іноді встановлюють металеві накладки і кріплять їх між собою болтами (2.41). Але частіше доводиться замінювати слабкі ділянки кладки. Ділянки стіни, що підлягають заміні, зміцнюють металевими болтами, підпираючи їх стійками. Кладку замінюють почергово: спочатку на крайніх ділянках, потім на середніх . і проміжних.

Для розбирання кладки використовують наступні інструменти: пневматичні і електричні молотки (якщо можливо), скарпели, шлямбуры, сталеві ломи, кирки (2.42), клини, кувалди, молоти, електричні свердлильні машини.

При цьому кладку розбирають горизонтальними рядами, починаючи з верху стіни або з початку розлому або тріщин. Цегла очищають від розчину гострим кінцем кирочки, так само як при теске цегли, і спускають (якщо це під стелею) по влаштованій дошці з бортами вниз. Утворюється щебінь зсипають вниз по жолобу, а якщо розбирання внизу біля підлоги, то все вийняті цеглу та щебінь акуратно укладають поруч на спеціальні піддони, носилки та інші саморобні пристрої.

Після виконання кладки тимчасові різні кріплення і пристосування розбирають, а решта вади, нерівності зашпаровують напівсухим цементним

розчином.

При заробці зруйнованого місця на стіні, тобто її стіни, необхідно повторити той же шов, який був зроблений у минулому.

При кладці цегли натискають руками на їх поверхні (тичок або ложок). При осаді покладеного цегли на розчинної постелі вичавлюється з-під нього надлишок розчину, який підрізають кельмою за один прийом. При це частина розчину, знята з ліжка, заповнює вертикальний і поперечний шви. Вся операція повторюється при кладці ложкового і тичкового рядів, з тією лише різницею, що розчин для утворення вертикального поперечного шва підгрібають не тичкова, а ложковой гранню. Як відомо, кладку цегли здійснюють різними способами: в притиск - укладають цеглу в ложкові і тичкові версти на жорсткому розчині (осадка конуса 7...9 см) з заповненням і з розшивкою швів, але при цьому сам розчин розстилають з відступом від лицьової сторони стіни на 10... 15 мм; впритул - цегла укладають на пластичних розчинах (осадка конуса 12... 13 см) впустошовку, де розчин розстеляють грядкою з відступом від зовнішньої вертикальної поверхні стіни 20...30 мм, щоб при кладці розчин не вичавлювався на лицьову поверхню кладки; вприсик - з підрізуванням розчину - застосовують при зведенні стін з повним заповненням горизонтальних і вертикальних швів і з розшивкою швів, але при цьому розчин розстилають так само, як і при кладці в притиск, тобто з відступом від лицьової сторони стіни 10... 15 мм, а сам цеглу укладають на ліжко так само, як при кладці вприсик, де надлишок розчину, вичавлений зі шва на лицьову сторону стіни, підрізають кельмою, як при кладці в притиск; вполприсык - виконують кладку забутки: для цього спочатку між внутрішньою і зовнішньою верстами розстилають розчин, потім розрівнюють його, після чого укладають цеглу в забутку, але при цій кладці вертикальні шви залишаються частково не заповненими, їх заповнюють при розстиланні розчину для кладки наступного за висоті ряду, причому треба стежити за тим, щоб поперечні шви між цеглинами заповнювалися повністю.

Погане заповнення вертикальних поперечних швів розчином не тільки знижує міцність кладки, але і збільшує продувність стін, що зменшує їх теплозахисні властивості. В цьому процесі особливе місце займає сама розшивання швів (2.43). Це роблять для того, щоб надати зовнішньої поверхні кладки чіткий малюнок і захистити шов від атмосферних впливів. В останньому випадку кладку ведуть з підрізуванням розчину і далі швах надають різну форму. Шви розшивають до схоплювання розчину. При цьому спочатку протирають поверхню кладки від набрызгов розчину ганчіркою або щіткою, потім вертикальні шви розшивають, після чого горизонтальні.

При кладці стін і кутів, тобто місць ремонту зруйнованих поверхонь, для перев'язки швів вертикальних обмежень, місць примикання і перетину стін, стовпів і простінків потрібні неповномірні цеглини, які готують безпосередньо на робочому місці.

Ремонтувати тріщини в залізобетонних панелях і блоках складно, так як вони неоднорідні за складом (як правило, у них є два-три шару теплоізоляційного матеріалу). До того ж приготований розчин може не схопитися з панелями і блоками. У цьому випадку необхідно дізнатися склад розчину, з якого вони зроблені, з технічної документації проекту будинку.

Якщо ваш будинок зведений змішаним способом, тобто з використанням панелей або блоків в якості вставок, то при деформації їх доцільно замінити вставками з цегли, дерева або інших матеріалів.

 

 «Ремонт садибного будинку» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Як побудувати сільський будинок Ремонт і реконструкція будинків і квартир Сільський житловий будинок Будівництво індивідуальних одноквартирних будинків Житловий будинок для індивідуального забудовника Столярно-теслярські роботи Покрівлі. Покрівельні роботи