Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Столярно-теслярські роботи


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Парники і теплиці

 

 

10.2. Конструкції теплиць

 

Теплиці - це капітальні споруди з несучими фермами і скляним огородженням або нескладні рейкові каркаси, покриті поліетиленовою плівкою. Термін експлуатації теплиць з рейковим каркасом - короткий, проте вони значно дешевше капітальних теплиць. Вартість теплиці визначається видом вирощуваної культури, вбудованим обладнанням (опалення, зрошення, добриво, вентиляція та ін).

Теплиці поділяються на односхилі, двосхилі, блокові, наметового типу, ангарного типу та теплиці з парників рам.

 

ОДНОСХИЛІ ТЕПЛИЦІ

Односхилі теплиці мають ширину 3...4,5 м. Їх розміщують біля південних стін житлових будинків чи господарських споруд, у спеціально побудованій стіни. Максимальна довжина теплиці залежить від довжини стіни, до якої вона примикає. З односхилим теплиці влаштовують косе (10.3, а) або вертикальне бічне скління (10.3,6).

Несучою конструкцією односхилим теплиці є полуферма. Її будують з обрізних антисептиро-ванних дощок товщиною 4...5 і шириною 7,5... 10 див.

Стійкість конструкції теплиці залежить від з'єднання ската даху з бічною стінкою. У місці стику в обох елементів (стінки і ската) влаштовують ромбоподібні пази завглибшки 1 див. Стик додатково закріплюють чотирма болтами з шайбами і гайками. Шайби розміщують на обох кінці болтів, щоб не допустити заглиблення в деревину голівки і гайки болта. Підстава полуферм встановлюють між двома анкерами з плоского металу з поперечним перерізом 1X5 см, забетонованими в фундамент. Опорний вузол закріплюють двома болтами з гайками. Між дерев'яними елементами полуфермы і фундаментом залишають зазор 1 см, оберігає деревину від загнивання. При гідроізоляції по верху фундаменту зазор не передбачають. Верхній кінець полуфермы примикає до стіни і закріплений цвяхами або глухарями, в залежності від матеріалу стіни.

Полуфермы встановлюють з кроком 2...2,75 м. Потім по верху иолуферм у двох...чотирьох місцях прибивають стяжки-прогони перерізом 5x10 див. ним, а також в торцях теплиці з кроком 40...50 см прибивають шпроси, тобто рейки з деревини хвойних порід (без сучків), перетином 3,5...4,5x5...7,5 див. На торцевих стінах теплиці шпроси мають менший розтин. Їх не бажано зрощувати по довжині, так як стики шпросів важко захищати від дощу. Шпроси скосу даху і бічної стіни з'єднують, як показано на 10.3, вузол А.

 


У каркасних односхилих теплицях (10.3,6) середній ряд шпрос спирають на стяжку-прогін і стійку, прибиту до опорної стіни. Каркас теплиці виконують із брусів перетином 7,5X7,5 див. Вертикальну бічну стінку теплиці виконують з профільованих брусків (верхнього та нижнього). Їх з'єднують з стійками такого ж розміру або безпосередньо зі шпросами.

Рослини в такій теплиці вирощують на полицях з дощок товщиною 3,5...4,5 см. Висота бічних стінок полиці 20...25 див. Полиці спирають на стяжки-прогони і стійки. Між стінкою фундаменту і полицею залишають проміжок 5...7 см Для вирощування розсади передбачена спеціальна полиця, підвішена на сталевих власників до стяжкам-прогонів. Це дозволяє використовувати обсяг теплиці.

 

ДВОСХИЛІ ТЕПЛИЦІ

Двосхилі теплиці (поздовжньою віссю) розміщують в напрямку північ - південь з відхиленням на захід на 15...20°. При такій орієнтації засклені поверхні теплиці висвітлюються і прогріваються однаково інтенсивно.

Дахи теплиць в прибалтійських країнах (щоб уникнути скупчення снігу) мають ухил 24°. Збільшення ухилу даху до 30° збільшує витрата пиломатеріалів, скла і витрати на опалення теплиць.

Ширина двосхилих теплиць 3...5 м. Довжина неопалювальних теплиць ненормирована, а опалювальних залежить від способу опалення. Теплиці з пічним опаленням мають довжину до 15 м, з центральним опаленням - 30...40 м (при природній циркуляції гарячої води). Теплиці мають більше 40 м електронасос. Висота двосхилим теплиці в межах 2,5...4,8 м. Двосхилі теплиці мають косе або вертикальне бічне скління (10.4, г) і не мають бічного скління (10.4,в), при цьому теплиця встановлена на фундаменті.

Неопалювані теплиці призначені для вирощування редису, салату, опалювальні - помідорів, квітів і огірків. Такі теплиці довоєнної Латвії будували шириною в 3,25 м, з крутим - 40...45° склінням (зі шпросами). Верхні кінці шпрос двосхилих теплиць відпилюють і косо прибивають до дошки коника даху. Поверх дошки коньок укладають другу дошку і двускатное покриття з оцинкованої сталі.

Культури в двосхилим теплиці вирощують безпосередньо в грунті і на полицях. В залежності від ширини теплиці встановлюють 2...4 полиці з доріжками для догляду за культурами.

При зведенні декількох двосхилих теплиць їх розміщують на 1,5...3 м один від одного, а їх північний торець об'єднує односхилий засклений коридор. У окремо що стоїть двосхилим теплиці в північному торці влаштовують тамбур, використовуваний для зберігання садового інвентарю, опалюваних теплицях розміщують котел центрального опалення з запасом палива.

 

БЛОКОВІ ТЕПЛИЦІ

Блокові теплиці об'єднують у єдиний блок кілька двосхилих теплиць, перекритих загальної зубчастої дахом. Між блоками відсутні перегородки. В поздовжніх стінах дах оперта на дерев'яні прогони і стійки. Овочі в такій теплиці вирощують безпосередньо в грунті. Недоліком таких теплиць є скупчення снігу в знижених місцях даху (між блоками).

 

ТЕПЛИЦІ З ПАРНИКОВИХ РАМ

Теплиці з парниковими рамами зводять (як тимчасовий варіант) з односкатним або двоскатним дахом. Несучий каркас теплиці виконують з пиломатеріалів перерізом 5x7,5 см або з круглого лісу діаметром 10 див. Розміри каркаса теплиці пов'язують з розміром стандартних парникових рам.

Для зручності догляду за рослинами доріжку поглиблюють на 50...60 см, зміцнюючи краю азбестоцемент-ними листами.

Вікон у таких теплицях для провітрювання не передбачають. Для провітрювання на схилі даху або в боковій стіні піднімають або оходвигают парникові рами.

 

СКЛІННЯ ПАРНИКІВ І ТЕПЛИЦЬ

Тривалість експлуатації засклених теплиць і теплиць залежить від правильності нарізки скла, укладання їх в пазах шпрос і обмазки замазкою. Брудне, мокре і холодне скло не ріжуть склорізом, так як тріщина піде не по лінії різу.

Парникові рами і шпроси теплиць антисептируют, офарблюють білою фарбою, стійкою до атмосферних впливів. Скла нарізають по розмірами, щоб між краями нарізаного листа і ребром шпросу залишався зазор 1,5... 2 мм, що забезпечує розширення скла при сонячному нагріванні.

Для нарізування скла використовують трехроликовый склоріз. Одним роликом нарізають 200...300 м скла. Досвідчений майстер вирізає скло потрібного розміру, поклавши його на парникову раму, щоб бачити через скло зазор між ребром шпросу і лінією зрізу аркуша.

Важливим завданням скляра є приготування замазки і вибір для неї необхідних компонентів. Замазку готують з оліфи на натуральному лляній олії та подрібненого крейди. Така замазка не пропускає воду, не відлітає, міцна до механічних впливів. Готують замазку так. На дошку насипають крейда, роблять посередині заглиблення, наливають в нього оліфу, суміш розмішують до пластичного стану дерев'яною лопаткою. Потім замазку мнуть руками. Приготовлена таким чином мастика готова до вживання.

Для приготування мастики на 0,5 л оліфи беруть 75...125 г мелкомолотого крейди, просушеного при температурі 1ОО...12О°С, тоді замазка виходить міцною.

При відсутності оліфи з природного лляної олії замазку готують із наступних компонентів: 1...5 год маси бітуму, 3 год маси гасу, 1 год маси портландцементу, 1 год маси піску, 1...2 год маси каніфолі, 1...5 год гасу і подрібнений крейда за необхідності. Замазку готують на знежиреному молоці: 1 год знежиреного молока, 4 год порошку гашеного вапна, 1 год просіяної деревної золи, 1 г порошку гашеного вапна і вода по необхідності.

Просіяні вапно і золу змішують з водою до отримання пластичної суміші. Приготовлена мастика (по двом останнім рецептами) добре твердне, не тріскається і досить міцна. Єдиний недолік - недостатня міцність до ударних впливів, наприклад при падінні вертикально поставленої парникової рами. Замазку готують на петролатуме за рецептом: 10...3 кг петролатуму, 1... 5 кг оліфи «Оксоль», 5 кг крейди дрібного помелу (висушеного). У петролатум, нагріте (у водяній ванні) до 50 °С, наливають оліфу «Оксоль», перемішуючи, засипають крейду до отримання замазки необхідної в'язкості.

Скління починають з нижньої частини парникової рами або теплиці.

Неприпустимо укладати замазку в паз шпросу на верхній край скла (10.5, а) або на кромках краю листа (10.5,6). Насамперед необхідно замазкою змастити пази шпросів, поклавши на них скло, притискаючи і видавлюючи замазку у зазор між ребром шпросу і крайками вставленого скла. Потім додавши замазку поверх скла, вигладжують ножем, перекриваючи кромки скла на 3...4 мм (10.5,в). Встановлене скло закріплюють у пазу двома цвяшками (без головок). Скла довжиною 50...60 см в кожній крайці закріплюють трьома гвоздиками. Один цвях забивають у бічну крайку ребра так, щоб скло не зісковзнула вниз. Таке скло укладають на попереднє у напрямку стоку води внахлестку, перекриваючи його кромку на 1,5 см. Більший розмір напуску сприяє накопиченню бруду, що небажано, так як забруднені скла поглинають до 40% світла і погіршують умови вирощування культур.

Для видалення замазки у розбитих парникових рамах, де осколки скла міцно тримаються в пазах, використовують рідину, що містить: 1 год кальцинованої соди, 1 год їдкого натрію, 5 г води і 2 ч вапна. Розчинивши в воді кальциновану соду і їдкий натрій, домішують вапно. Цим розчином покривають стару замазку, через кілька годин вона намокає і легко відпадає.

Нерідко замість замазки використовують гумові смужки, притиснуті до скла тонкої рейкою - штапи-ком. Таке скління запобігає загнивання шпрос і дозволяє швидко замінювати дефектні скла.

Ще один ефективний спосіб скління. При глибині паза шпросу 4...5 мм, що дорівнює товщині скла (10.5, р), замість замазки використовують густу олійну фарбу. Попередньо фарбою змащують паз шпросу, вставивши скло у паз, притискають його до густої фарбі. Поверх скла в ширину паза намазують густу фарбу. Укладають скла впритул, не прибиваючи їх цвяхами. Потім забарвлену дерев'яну рейку товщиною 5...6 і шириною 25...30' закріплюють мм шурупами. Рейка надійно захищає ребро шпросу від гниття, відводить воду і затискає скло в пазу. При загниванні рейки її знімають і замінюють новою. Цей простий спосіб скління отримав широке поширення.

У Західній Європі використовують особливі замазки та спеціальні шприци. Замазку, що складається з бітуму і спеціального масла всмоктують шприцом. Пластична суміш, видавлений шприцом, заповнює всі проміжки, швидко висихає, покриваючись твердою і міцною плівкою.

Замість замазки вживають парафинированные стрічки. На них укладають скло, яке поверх шпросу покривають еластичною прогумованої стрічкою, що оберігає шпрос від атмосферних впливів.

Правильним склінням з використанням замазки не тільки оберігають шпроси від загнивання, але і захищають розсаду від зовнішнього холодного повітря.

 

КОНСТРУКЦІЇ МЕХАНІЗОВАНИХ ВІКОН ДЛЯ ПРОВІТРЮВАННЯ ТЕЩШЦ

Провітрювання теплиць підвищує врожайність зростаючих культур. Цю задачу забезпечують механічні пристрої, що забезпечують якісне і ліг-кс здійсненне провітрювання. Нерідко вікна для провітрювання мають невеликі розміри і тільки в схилах даху площа вікон для провітрювання щодо заскленої поверхні теплиці складає до 5...8 %, хоча необхідно як мінімум 20 %„

Теплиці провітрюють за рахунок природної вентиляції через вікна, що відчиняються.

Вікна для провітрювання за місцем їх розташування розрізняють: вбудовані в схилах даху або в бічні стіни. Нагріте повітря з теплиці відводиться через відкриті вікна в даху, а приплив свіжого повітря через вікна бічних стін (10.6), а також через двері.

Втрати тепла в теплиці обумовлені нещільно закриваються стиками рам для провітрювання з елементами, що обмежують отвір вікна (10.7, а і б). Тепловтрати викликані недосконалістю конструктивних вузлів і наявністю зазорів більше 1 мм на стиках.

Вікна для провітрювання теплиць розміщують у схилі даху і бічній стіні, вони повинні щільно закриватися, і відкривання і закривання вікон для провітрювання механізують. Відкривання і закривання вікон вручну застосовують у невеличкій теплиці (10.8).

Вікна для провітрювання не менше 1X 1,5 м.

Вікна для провітрювання в скаті даху розташовують з обох сторін гребеня по довжині даху. Верхня обв'язка рами вікна петлями прикріплена до брусу даху (10.9,а), для провітрювання піднімають нижню частину вікна. Якщо віконні рами вставлені в спеціальні коробки (10.9,6), піднімають верхню частину вікна. При цьому відкривання і закривання вікон виконують важелем 5, повертають трубу, до якої шарніром 6 прикріплені рами для вікон проветривав ня 3. Цей процес можна механізувати, якщо зубчасту передачу нерухомо закріпити на трубі 4. Важелем повертають зубчасте колесо в одну або в іншу сторону, відкривають або закривають вікна, розташовані по одній стороні теплиці. При такій системі провітрювання в конику даху необхідна тільки одна дошка 11. Прямокутний куточок 9 на верхній обв'язці вікна після закриття попереджає попадання опадів у теплицю. Смуга з оцинкованої стали 8, на нижній обв'язці вікна, захищає петлі від дощу, не допускає попадання води у теплицю. Такі механізми для відкривання вікон в теплиці застосовували у передвоєнні роки в Латвії.

Раціональна система вікон провітрювання теплиць через вікна в середині схилу даху (10.9). Довжина рами вікна 2 м, ширина, де кріпляться два шпросу, 1,6 м. По обидві сторони вікна під шпросами теплиці рухомо прикріплена оцинкована труба діаметром 45 мм Труба жорстко закріплена на нижній бічній стороні обв'язки рами вікна на відстані Уз верху вікна (див. 10.9,6). Таке закріплення труби забезпечує автоматичне самозакрывание вікон для провітрювання. Відкривається частина вікна назовні (рахуючи від труби) важче частині, що звернена всередину. Потягнувши за тросик, прикріплений до верхньої частині вікна, і закріпивши його за гак всередині теплиці - відкривають вікно. Вікна закривають після звільнення гаку троса.

Вікна в бічній стіні теплиці відкривають за допомогою сталевий обертається труби на внутрішній стороні отвору (10.9), жорстко закріпленої з бічної обв'язкою віконної рами. Відкривають і закривають вікна рукояткою.

У спекотні дні не завжди можлива природна вентиляція теплиці через вікна. Це завдання дозволить електричний вентилятор (10.10,про), всмоктуючий перегрітий повітря. Відомо, що квіти помідорів і огірків не запилюються при температурі повітря вище 27...28°С. Електричний вентилятор теплиці встановлюють по можливості вище, наприклад, над дверима, закріпивши його в отворі з оцинкованої сталі або гладкою азбестоцементної плиті. Для інтенсивного відводу нагрітого повітря з теплиці електричний вентилятор підвішують під коником даху (10.10,6). При підключенні вентиляційної системи до автоматики провітрювання теплиці (ступінь відкривання вікон) можна регулювати відповідно з оптимальним температурно-вологісним режимом.

При вирощуванні культур, що вимагають бокового провітрювання, відкриваються вікна влаштовують в засклених бічних стінах теплиці.

 

 «Столярно-теслярські роботи» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку

 

 

Вибір ділянки та будівельних матеріалів для спорудження теплиць і парників

 

Конструкції теплиць

 

Теплиця двосхилий зимова з покрівлею з парникових рам

 

Теплиця двосхилий зимова з капітальними стінами і постійної заскленою покрівлею

 

Теплиця односхила стаціонарна весняна

 

Теплиця двосхилий стаціонарна весняна

 

Теплиця весняна полегшеної конструкції

 

Теплиця переносна арочного типу з каркасом з поліетиленових труб

 

Теплиця дерев'яна арочна збірна плівкова

 

Теплиці конструкції любителів-городників

 

Обігрів теплиць

 

Догляд за теплицями

 

Грунтові суміші для теплиць

 

Підготовка насіння

 

Вирощування розсади

 

Вирощування овочів теплиці. Томат

 

Огірки

 

Кабачок і патисон

 

Баклажан і перець

 

Цвітна капуста

 

Дорощування і вигонка овочів в осінній період

 

Агротехніка зелених культур в теплиці

 

Вирощування шампіньйонів у теплиці