Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Обработка древесины 

Столярні роботи

у сільському будинку


А.М. Шепелєв

  

Обробка деревини

  

 

При виготовленні столярних виробів, або меблів деревину доводиться розмічати, рубати, колоти, тесати, пиляти, стругати, довбати, свердлити, з'єднувати різними способами, зачищати, шліфувати, склеювати і т. д.

Для виконання цих видів робіт необхідні відповідні інструменти і пристосування, багато з яких можна зробити своїми руками, а також знання основних прийомів роботи ними.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ СТОЛЯРА

 

У залежності від часу року і погодних умов столярні роботи виконують прямо на вулиці, на вулиці під навісом, в клуні і вдома.

Робоче місце столяра має бути правильно організоване, що забезпечує нормальні умови роботи і високу продуктивність праці.

Поблизу від верстата розміщують шафка, який ставлять на підлозі або зміцнюють на стіні. У шафці на поличках зберігають інструменти, допоміжні матеріали та креслення. Інструменти розташовують у певному порядку, укладаючи після роботи строго на своє місце.

Пили рекомендується вішати на стінах, кожну окремо. Ріжучий інструмент завжди повинен бути гострим, сухим.

На робочому місці повинен бути інструмент, необхідний в даний час.

Робоче місце повинно бути добре освітлено.

Необхідно строго дотримувати протипожежні заходи. Після роботи стружку і тирсу прибирають з робочого місця і виносять з майстерні. Вимикають всі нагрівальні прилади.

При роботі на вулиці поруч з майстернею рекомендується поставити бочки з водою і поруч відро. Працюючи вдома, також потрібно мати під руками цебро з водою, обов'язково накриту кришкою, щоб менше випаровувалася вода, так як деревина добре вбирає вологу. Зволожувати деревину небажано. Палити в майстерні категорично забороняється.

При ручній обробці деревини основним обладнанням є верстак.

Верстат (рис. 6) - це міцний, масивний стіл з пристосуваннями для утримання дощок, планок та іншого матеріалу в горизонтальному або вертикальному положенні.

Столярний верстак складається з кришки або верстачной дошки, двох лещат, подверстачья, а іноді і скриньки під подверстачьем для зберігання часто вживаного інструменту.

Подверстачье складається з ніжок і прогонів, тобто корпусу, на який укладають кришку верстака 3, виготовлену з товстої 60-80-міліметрової дошки. Дошку зазвичай виконують з берези, ясена, клена, дуба або іншої твердої деревини. Кришку верстата роблять завдовжки 1500-2000 мм, шириною до 400 мм, зазвичай з тонких брусків, відповідно склеєних. Така кришка не жолобиться. На дошці закріплюють оброблюваний матеріал. На кришці є кілька наскрізних квадратних отворів 4, куди вставляють клинок або гребінку 5, а також неглибока поздовжня западина-лоток 6, в якому під час роботи зберігають дрібний інструмент. З передньої сторони, з боків, влаштовані три-чотири отвори 7, глибиною до 100 мм. Вони необхідні для вставки в них дерев'яні пальців, на які спирається оброблюваний (струганий) матеріал.

З двох сторін верстачной дошки располол<гени передні і задні лещата: супорт з гвинтом 2 і затискна коробка 9 з гвинтом 10. Коробку роблять рухомий, з одним або кількома гніздами для клинка. Деталь міцно затискають між гребінкою і клинком. З правого боку, в задньому куті дошки, є шарнірний упор 8, необхідний для утримання матеріалу при поперечній розпилюванні. Деякі столяри самі прилаштовують другий шарнірний упор. Для упору оброблюваного матеріалу застосовують дерев'яні або металеві верстачные клинки або гребінки. Їх можна встановлювати на будь-яку висоту в гнізда за допомогою плоскої пружини, прикріпленої до тіла клинка. Клинки і гребінки служать такл^е для затиску оброблюваного на верстаті матеріалу, покладеного горизонтально.

Коли доводиться обробляти матеріал у вертикальному положенні, наприклад, запиливать шипи і вушка, то матеріал можна затискати в супорті або задній залшмной коробкою. При обробці дощок і брусків в горизонтальному положенні «на ребро» їх гояться супортом і спирають на пальці, вставлені в гнізда. 1 Для підтримки вільного кінця (звисаючих) дощок застосовують спеціальну підставку висотою 900 мм з запилами, на які спирається матеріал.

Верстат повинен мати дерев'яні гвинти, але іноді ставлять металеві, більш міцні. Однак про них швидше тупиться інструмент.

Роблять верстати по зростанню робітника. Висоту верстака визначають так. Встають лицем до верстата, опускають руки і піднімають долоні. Якщо долоні опускаються на кришку верстака і щільно до нього прилягають, то висота нормальна. Під низький верстак підкладають Дошки потрібної товщини, у високого прострагивают башмаки або виготовляють підставку-рівна щит без прозоров потрібної товщини і укладають його біля верстата. Верстаки заводського виготовлення мають однакову висоту, розраховану на робітника середнього зростання.

Якщо неможливо виготовити верстат, то краще всього зробити верстачную дошку: вона більш зручна, ніж звичайна проста дошка е

упором.

Верстат вимагає систематичного догляду. Гвинти рекомендується змащувати, покоробившуюся кришку прострагівать і періодично олифить. Щоб не псувати кришку, під оброблювані деталі підкладають тонку дошку.

Верстачную дошку (рис. 7) виготовляють із сухих соснових дощок товщиною 40-60, шириною 300-400, завдовжки 1500-2000 мм Дошки обстругують і збирають на шпонках. Чим вона буде рівніше, тим краще.

На верстачной дошки кріплять два упору - верхній / і бічний 7. На іншому кінці вирізують паз 4 шириною 80-100 мм і глибиною 200 мм. Щоб кінці дошки були міцними, знизу до неї прибивають бобишки 5 довжиною, рівної ширині дошки.

З передньої, або робочої сторони верстачной дошки з її пласти і ребру слід просвердлити, краще продовбати отвори, або гнізда для 2 вставки клинка або гребінки. Гнізда розміром 25x25 мм розташовують на відстані 50 мм один від одного. Знизу верстачной дошки в скоби вставляють три або чотири висувних пальця 6, необхідних для утримання матеріалу під час стругання. Пальці повинні бути трохи втоплені з боку ребра, дошки. Проти паза зміцнюють на шарнірах один або два задніх або вертикальних упору 3. Для роботи їх піднімають, опускають.

Вертикальні упори утримують матеріал при поперечній розпилюванні, верхній і бічні, що вставляються в отвори, або гнізда 2,- при струганні. Пальці утримують матеріал в горизонтальному положенні, коли його закріплюють у бічному упорі 7. Щоб оброблювана деталь 8 міцно трималася, її кріплять клином, вбитим між нагелем і деталлю 5. Замість нагеля більше зручно застосовувати переставний упор 10, тобто невелику дощечку з двома нагелями, укріпленими на відстані 50 мм один від одного.

Під час поперечного пиляння задні упори піднімають і притискають до них матеріал // лівою рукою. Після роботи упори опускають.

При запилозке шипів на торцях дошки або бруска останні слід вставити в паз і закріпити клином 9, довгі заготовки укладають в горизонтальному положенні.

Виготовлену верстачную дошку можна розташовувати на табуретах, низькому столі, козелках, які роблять відповідної висоти. В майстерні краще влаштувати подверстачье у вигляді корпусу столу або як це показано для верстака. Подверстачье можна також використовувати як ящик для зберігання інструменту, оббивши його бічні стінки фанерою або іншим листовим матеріалом.

Якщо є металеві гвинти, їх можна пристосувати до верстачной дошки.

На поверхні верстачной дошки не повинно бути відкритих виступаючих капелюшків цвяхів або шурупів, їх слід втопити в товщу деревини, а краще закрити дерев'яними вкладишами.

В майстерні необхідно мати невеликий столик або лаву відповідної висоти, на якій розташовують бруски та бруски для точки і правки інструменту. Точило треба поставити так, щоб на ньому було зручно заточувати інструмент. Для правки інструменту на бруску краще всього застосовувати рідке машинне масло (від води брусок швидко приходить в непридатність).

Крім цього, столяру потрібно мати струбцини, ваймы та інші пристосування, а також допоміжний інструмент.

До допоміжного інструменту відносять молотки, киянки, викрутки, рашпілі, напилки, кліщі і кусачки (рис. 8).

Для столярних робіт придатні будь молотки з рівною ударною поверхнею обушка, а також молотки призматичної форми. Молотки зазвичай насаджують на ручки з в'язкої деревини - кизилу, берези, граба та ін. У столяра має бути два-три молотка різної маси - 200, 400, 600 р. Починаючий столяр може обійтися одним молотком масою 400 р.

Для нанесення більш сильних ударів використовують сокиру. Добре мати молоток з ріжками типу штукатурного, їм можна витягувати різні цвяхи. При цьому, щоб не зім'яти поверхню деревини, під молоток слід підкласти шматок тонкої дошки, фанери або металеву пластинку товщиною не менше 3 мм

При відсутності навичок забивати цвяхи не просто, вони можуть зігнутися або заглибитися в деревину косо, по річних шарах, розколюючи дошку або брусок. Щоб цього не сталося, слід цвях притримувати пальцями лівої руки. Треба уникати пошкодження деревини і при утапливании капелюшки в дерево; остаточно забивати цвях рекомендується через добійник - сталевий стрижень. Його одним кінцем ставлять на капелюшок цвяха, а по іншому наносять удари. Замість добойника можна використати звичайний борідок, а для дрібних цвяхів - більш великий цвях. Забивати цвяхи треба дуже акуратно.

Киянки - це дерев'яні молотки для нанесення ударів по долотам і стамескам або для виконання інших видів робіт. Обушок у киянки в кілька разів більше обушка молотка. Молотком під час нанесення ударів можна промахнутися, киянкою - практично немає.

Форма киянки може бути плоскою і рідше круглої (бочкоподібної). Виготовляють її з завилькуватою берези, граба, карагача. Прямослойная нев'язку деревина швидше зношується. Ручку прямокутну з закругленими гострими крайками кріплять міцно в киянке. Розміри круглої киянки такі, мм: висота - 180, найбільший діаметр-120, діаметр робочих торців (обушков)-80, довжина ручки - 390. Такий киянкою можна наносити сильні удари, але можна виготовляти киянки менших розмірів.

Викрутками загвинчують шурупи. Ширина загостреного або робочого кінця викрутки залежить від розміру шурупів, а простіше - від діаметра їх капелюшки і ширини шліци. Викрутки бувають односторонніми і двосторонніми (переставні), у яких кінці леза мають різну ширину.

Загвинчувати шурупи найкраще так. Насамперед проколюють шилом чи просвердлюють тонким свердлом отвори глибиною не більше половини довжини шурупа. Вставляють в отвір шуруп, вдавлюють його або злегка забивають молотком, але так, щоб він стояв строго вертикально, а потім загортають його. Замість звичайної викрутки часто застосовують коловороти, що прискорює загвинчування шурупів. У деревині твердих порід тонкі отвори просвердлюють або проколюють на всю довжину шурупа.

Рашпилі та напилки застосовують для зачистки в різних деталі місць, недоступних для іншого інструменту. Форма і розміри їх різні. Рашпилі з великою насічкою залишають деревину більш шорстку, напилки з дрібною насічкою, або оксамитовою,- гладеньку чисту деревину.

Кліщі і кусачки необхідні для витягування всіляких цвяхів або шпильок і відкушування головок цвяхів (виготовлення тим самим шпильок). Інструмент повинен бути міцним, з щільно збіжними губками.

    

 «Столярні роботи» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення "Своїми руками"