Вся електронна бібліотека >>>

 Меблі дерев'яні >>

 

Меблеві роботи

Виготовлення та ремонт меблів


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

ЯК ПРОВОДИТИ ЗБІРКУ

 

 

Перед тим як остаточно з'єднати всі деталі якого-небудь предмета

меблів, необхідно провести пробну (примірювальну) їх збірку. Без неї

обійтися. Збірка дає можливість виявити всі неточності, допущені при

виготовленні деталей. Обробляти деталі до пробного складання не

рекомендується, так як не виключено, що при підгонці деталей дещо

доведеться підпиляти, підстругати. А це може зіпсувати обробку.

Почніть складання столу з з'єднання деталей на шипах. Для цього покладіть

одну з бічних стінок лицьовій пластью на робочий стіл і приєднайте до

пий днище, полицю і нодъящичиую рамку, ввівши шини цих деталей в

відповідні гнізда стінки (). Після цього покладіть зверху

другу бічну стоику таким чином, щоб отвори в стінки потрапили на

стирчать шипи днища, полиці і рамки. Потім легкими ударами обох рук по

лежить зверху стінці добийтеся щільного з'єднання деталей. Зібрану

частина столу-шафи поверніть на 90, тобто поставте корпус столу

нормальне положення, і надіньте на шипи бічних стінок кришку.

Тепер переконайтеся, що задні кромки всіх сполучених деталей знаходяться в

одній площині (), а передні кромки бічних стінок взаємно

паралельні. Для цього достатньо подивитися на зібраний предмет збоку

(). Паралельність крайок - дуже важлива вимога. При

недотриманні його неможливо правильно навісити дверцята, так як вони

опиняться в різних площинах, тобто будуть перекошені.

Якщо задні кромки деталей не збігаються і паралельність порушена, значить,

або неправильно були розмічені або висвердлені гнізда для шипів, або

спотворені прямі кути у горизонтальних деталей (днища, полиці, рамкп,

кришки). У цьому випадку, розібравши стіл, знайдіть помилки і усуньте їх шляхом

перестановки шипів або подстрожки відповідних кромок, після чого,

знову з'єднайте деталі. Змащувати типи клеєм не потрібно при пробної, так

і при остаточній збірці, щоб в необхідних випадках можна було

розібрати стіл.

 

 

Звичайно, одні лише шипи, до того ж вставлені насухо без клею, не можуть забезпечити падежной зв'язку деталей і жорсткості усього предмета. Потрібні ще якісь інші засоби. І тут на допомогу приходить задня стінка.

Випиляти для задньої стінки лист фанери краще всього не заздалегідь, а після

з'єднання основних деталей, коли зібраної частини столу можна точно

визначити розміри цієї стінки. Як правило, краю стінки щонайменше

на 5 мм не повинні доходити до зовнішніх поверхонь бічних стінок і до

верху кришки. Це потрібно для того, щоб оголені кромки фанерного листа

не кидалися в очі і пе псували виду зібраного предмета. Як пиляти

фанерний лист і стругати його кромки, ви вже знаєте за досвіду виготовлення

дна ящика.

Для кріплення задньої стінки до корпусу столу покладіть зібрану частину столу

тильною стороною догори і з допомогою косинця перевірте кути між

бічними стінками і кришкою або днищем (). При виявленні

перекосу усуньте його обережним зрушенням деталей. Після цього прикріпіть

задню стінку дрібними шурупами до кромок бічних стінок, днища, кришки,

полиці і подъящичпой рамки). Найбільш підходять для цієї цілі

ігу руни 2,5X15 або 3X15 (діаметром 2,5 пли 3 мм, довжиною 15 мм). Шурупи

слід розташувати поблизу кутів і в проміжних точках з таким

розрахунком, щоб відстань між сусідніми шурупами не перевищувала 250 мм.

В місцях встановлення шурупів зробіть накол шилом (), причому накол

повинен бути як можна більш глибоким, щоб шуруп легше ввертывался, і з

невеликим нахилом, щоб він не вийшов всередину шафи. (У полиці і подъящичной

рамці наколи роблять без нахилу.) Шурупи завертывайте викруткою. Ні в якому

разі не забивайте шурупи молотком. Можете розколоти плиту. До того ж

забиті шурупи не забезпечують надійного кріплення і не можуть

вывертываться і ввертываться в своє гніздо при наступних розбирання і

збірці.

Прикріпивши задню стінку, можна переконатися, що вона не тільки міцно

пов'язує між собою всі деталі, але і надає високу жорсткість всьому

предмету. Ось яким дивним властивістю володіє, здавалося б, така

слабка деталь, як тонка фанерна стінка.

Якщо не вдасться придбати фанерний лист достатніх для задньої стінки

розмірів, не засмучуйтеся. Замість суцільної задньої стінки можна встановити

дві крайові фанерні смуги, що зв'язують бічні стійки з днищем і кришкою

(). Міцність і жорсткість при цьому досягаються такі ж, як і

при суцільній стінці, а йде менше матеріалу. Відсутність ж задньої стінки

біля столу-шафи (при наявності сполучних смуг) в принципі допустимо,

оскільки її роль може виконувати сама стіна, впритул до якої ставиться

стіл.

А взагалі фанерний лист для задньої стінки можна з успіхом замінити листом

древесноволокнистым. Він легко пиляється звичайної ножівкою, може

різатися (по лінійці) гостро заточеним ножем. Задня стінка з

деревоволокнистого листа може бути і не суцільний.

Для підвищення надійності з'єднання на шипах необхідно крім задній

стінки (або сполучних смуг) встановити батька допоміжні кріпильні

деталі в передній частині стола-шафи. Вони потрібні для стягування бічних

стінки з днищем і кришкою, а також для попередження можливого

вискакування передніх зубців з гнізд при випадкових ударах з боковим

стінок або кришці зсередини і при перенесенні столу, коли беруться руками за

звис кришки.

У фабричних умовах з цією метою застосовують спеціальні стяжки. Але можна

обійтися і спрощеними кріпильними деталями у вигляді металевих смуг або

куточків, які неслож-за виготовити самому з алюмінієвих смуг товщиною

1 мм і куточка 20X20 (). Придбати їх можна в дитячому магазині або в магазині "Зроби сам". Ширину стяжок прийміть дорівнює 15 - 20 мм. довжину плоскої стяжки - 40 - 50 мм. Для випилювання стяжок потрібно ножівка по металу.

Стяжки прикручують такими ж дрібними шурупами, що і задню стопку,

2,5Х15 або 3Х15. На кожну стяжку потрібно чотири шурупа. Для пропуску

шурупів в стяжках потрібно просвермш, отвори діаметром 2,5 - .3 мм і

стінка раззенковать (розсвердлити) їх свердлом вдвічі більшого діаметра.

Раззенковка потрібна для того, щоб можна було втопити головки шурупів. При

свердлінні отворі затискайте в лещатах разом зі стяжкою дерев'яну

прокладку, завдяки чому тонка стяжка не буде гнутися під напором

свердла.

Смугові стяжки встановлюють під кришкою і днищем, кутові - під

піднесеним днищем (). Для приєднання кришки стяжку до

складання кріплять до верхньої крайки бічної стінки, а під час збірки - до низу

кришки. Щоб стяжка не заважала вільному пересуванню скриньки, її цілком

втоплюють у виїмку завглибшки 1 - 1.5 мм, яку вибирають з стамескою

нижньої сторони кришки. В предметах меблів, де під кришкою немає ящика,

замість смуговий стяжки можна поставити уголковую.

 

До змісту розділу: Виготовлення і ремонт дерев'яних меблів

 

Дивіться також:

 

 Виготовлення і оздоблення дерев'яної меблів

 

 Дерев'яні вироби. Виготовлення меблів...

 

 Облицювання меблів пластиком або плівкою. Виготовлення і оздоблення меблів

 

Столярне справа Столярні роботи ВИГОТОВЛЕННЯ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ. облицювання шпоном

 

 Табурети і столики. Виготовлення і оздоблення дерев'яної меблів

 

 Вбудована меблі. Вбудовані шафи перегородки, розсувні двері

 

Виготовлення і оздоблення дерев'яної меблів...

 

 Типи меблів. Меблі та обладнання для дому - секційні шафи ...

 

 Принципи конструювання меблів

 

 Меблі для дитячої, дитячі ліжка та столи

 

 Фанера. Сорти види фанери

 

 Установка вбудованих меблів...