Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт і реконструкція будинків і квартир


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Колодязь. Ремонт колодязя

 

 

Колодязі риють в тих місцях, де немає можливості приєднання до загальної водопровідної мережі. Трубчасті колодязі бувають і шахтні.

Трубчасті колодязі бувають двох типів. При влаштуванні колодязів першого типу трубу діаметром 25 - 146 мм забивають у ґрунт. Частина труби перфорована (водозабірна частина), а частина суцільна. Такі колодязі зручні тільки в піщаних і гравійних грунтах без глиняних домішок. Трубчасті колодязі другого типу роблять з труб діаметром 150-1000 мм. Заглиблюють трубу в грунт бурінням, тому ці колодязі іноді називають буровими. В даний час це найпоширеніший вид колодязів. При застосуванні бурової машини значно скорочуються терміни їх пристрою. Розмір колодязя визначається за діаметру активної частини (фільтра).

Шахтні колодязі зручні для одного споживача. У деяких випадках шахтний колодязь комбінують з трубчастим (262). Найбільш підходящим типом при влаштуванні шахтного колодязя в грунтах не дуже твердої консистенції є опускний колодязь

Для його пристрою перш за все необхідно правильно вибрати мес1. Він не повинен бути розташований поблизу вигрібних ям, септиків, сміттєвих ям і т д. (ця відстань повинна бути не менше 10 м), а також у місцях стоку поверхневих вод. Встановлено, що нечистоти з просочуються водою на відстань до 20-30 м, а тому у деяких грунтах рекомендується видаляти колодязь від перерахованих об'єктів на 20 м. При визначенні оптимальної відстані між колодязем і зазначеними джерелами нечистот враховують вид грунту (наприклад, пісок, гравійний грунт і супіски мають підвищеною водопроникністю) та положення водоносного шару, по якому вода натікає в колодязь. Тому криницю копають завжди вище джерела нечистот. Віддача водоносного шару більше, ніж від скупчення стоячих грунтових вод,- вони швидко вычерпываются, якщо немає постійного значного припливу з водоносного шару. Велике значення має і близькість рівня ґрунтових вод до поверхні землі. Але це вважається сприятливим обставина зручно тільки при риття колодязя. Така вода інколи містить шкідливі бактерії. Тому рити колодязь рекомендується в місцях, де рівень грунтових вод не вище 5 м від поверхні, особливо в гравійних грунтах, за якими поверхневі води проникають в колодязь.

Розмір перетину колодязя незначно впливає на його дебіт, хоча чомусь часто дотримуються правила, що діаметр колодязя повинен дорівнювати 1/12 його глибини. Зазвичай достатній діаметр перерізу, рівний 100 див. Для забезпечення достатнього забору води товщина водяного шару в колодязі повинна бути не менше 2 м. Опускний колодязь зручний тільки для м'яких порід.

В якості внутрішньої обкладки найвигідніше використовувати бетонні кружала діаметром 1 м і висотою 50 см. Їх можна застосовувати в колодязях глибиною до 4-5 м.

Колодязь з бетонними кружалами риють наступним чином. Перше кружало кладуть на землю і починають копати землю всередині нього на глибину близько 30 см від центру до країв, тому що кружало повинно опускатися рівномірно. Горизонтальне положення кружала контролюють ватерпасом. Якщо кружало відхиляється в бік, то з іншого боку потрібно підрити землю, щоб воно выпрямилось. Коли перше кружало опуститься на землю на всю висоту, на нього ставлять таке і продовжують риття. Спочатку робота просувається швидко, з порівняно однаковою швидкістю. На більшій глибині кружала опускаються повільніше і грунт стає твердіше. Для прискорення опускання іноді верхнє кружало пригружают. (В якості пригрузки можна використовувати ґрати балок, на яку накладають цеглини. Цеглу потрібно класти так, щоб вони не могли впасти вниз.) Проникаючу воду під час роботи потрібно постійно вичерпувати. На малій глибині землю викидають лопатою, на великий для виїмки грунту зручно користуватися баддею, яку піднімають через блок, укріплений на триніжках над колодязем.


По закінченні роботи дно покривають шаром гравію завтовшки 10 див. щоб уникнути стікання поверхневих вод в колодязь останнім кружало залишають що виступають над поверхнею землі на всю висоту, тобто на 50 див. Колодязь покривають двома бетонними напівкруглими плитами, які захистять його від атмосферних опадів. Плити укладають з ухилом до країв для стікання води; у них має бути отвір для забору води та для вентиляції.

На плити встановлюють насос і кріплять його з допомогою болтів. Між насосом і плитою кладуть ущільнюючу прокладку, щоб поверхневі води не проникали під стояк в колодязь. В якості ущільнювача можна застосовувати бітумну заливку, забивання конопляного волокна і т. д. Навколо колодязя повинна бути бетонне вимощення шириною 100 см (з ухилом від колодязя) на підставі шару гравію завтовшки 15 див. Гравійну основу необхідно для того, щоб внаслідок об'ємних деформацій грунту основи при замерзанні не розтріснувся бетон. В бетонній отмостке роблять канавку для відводу розлитої води. В колодязі найчастіше застосовують ручний поршневий насос (264). Поршень насоса повинен бути точно підігнаний до циліндра і герметично ущільнений. Якщо насос погано викачує воду або не качає зовсім, це, як правило, буває викликано порушенням щільності поршня. Для того щоб вода пройшла через поршень і піднялася на ньому при його русі вгору, на поршні встановлені спеціальний клапан і ущільнювач з гуми, шкіри або пластмаси. Для заміни ущільнювача відвертають болти верхньої кришки, знімають її і виймають шток з поршнем. Щоб новий шкіряний ущільнювач був м'яким і еластичним, його перед установкою деякий час відмочують у воді. Якщо треба розібрати нижню частину насоса, слід насамперед закріпити труби від зісковзування в колодязь і потім ремонтувати нижнє ущільнення. Інших несправностей (за винятком проржавления труб до дір або механічної поломки насоса) у ручного насоса не буває. У гірській місцевості замість риття криниці розширюють природний джерело або криниця. Джерело захищають зі всіх сторін і зверху від дощових і поверхневих вод. Запаси води в індивідуальних будинках можна зберігати в баку на горищі; воду в нього накачують насосом, встановленим в підвалі.

Ремонт старих колодязів

Необхідність ремонту колодязя виникає, коли вода в ньому каламутніє або починає неприємно пахнути, що є наслідком процесу гниття. У цьому випадку колодязь треба чистити. Воду вичерпують, з дна видаляють бруд, мул і всі сторонні предмети. У старих колодязях визначають з допомогою гасової лампи або свічки, які при опусканні в колодязь гаснуть, якщо в ньому є газ. Газ можна видалити провітрюванням (наприклад, швидко опускаючи і піднімаючи стару ковдру у верхній частині колодязя, від чого виникає циркуляція повітря). Працівник, ремонтують колодязь, повинен бути обв'язаний мотузкою.

Кружала в колодязі очищають від мохів та лишайників, шви вискоблюють, вичищають і розшивають якісним цементним розчином. Гравій або щебінь на дні колодязя замінюють, а внутрішні стіни обмазують хлорного вапном або вапняним молоком, приготованим на 10 кг свіжої паленої вапно (вапно гасять у 7 л теплої води, а потім розводять в 80 л води). Насос очищають і дезінфікують хлорним вапном або розчином гипохлори-так натрію.

Якщо аналіз води покаже, що вона небезпечна для здоров'я, колодязь, дезінфікують. Найпростіший спосіб дезінфекції: в колодязь насипають 0,25-0,5 кг хлорного вапна, а через півгодини вичерпують всю воду. Для вычерпываемой води потрібно зробити стік. Якщо забруднення води відбулося від вигрібної ями, септика, сміттєвої ями і т. д., їх потрібно обладнати в нових ямах з кам'яними бетонними стінками. Слід мати на увазі, що нечистоти, просочилися в грунт, будуть засмічувати колодязь протягом деякого часу і після переобладнання ям. Якщо поверхня навколо колодязя рівна, то роблять насип і широку бетонне вимощення з ухилом від колодязя. Бетонна отмостка навколо колодязя повинна бути водонепроникною, щоб поверхневі води не потрапляли в колодязь. Це стосується не тільки виритих, але і бурових колодязів. Від вібрації при викачування води або від коливань ручного насоса між стінками свердловини і трубою утворюється щілина, за якою забруднена вода з поверхні може потрапляти в колодязь (265).

Якщо колодязь з цегляною обробленням значно пошкоджений, у ньому роблять нову внутрішню оболонку з бетонних кружал (266). Якщо кладка зруйнована тільки у верхній частині оброблення, то тільки її і розбирають замінюють кружалами (267). Якщо опускається рівень грунтових вод у колодязі стає мало води, його поглиблюють наступним чином: у свердловину вводять трубу, простір в колодязі навколо труби заповнюють щільним грунтом і утрамбовують; поверх грунту , бетонують плиту, що закриває нижню частину криниці. Потім частину (верхню) стінок колодязя зміцнюють кружалами і щільно закривають колодязь (268). Іноді водозабірна здатність колодязя знижується із-за засмічення його гідроокисом заліза, що утворюється з розчиненої у воді окису заліза. Для очищення трубчастих колодязів застосовують розчин соляної кислоти. Для цього потрібен спеціальний пристрій, так званий обтюратор, який опускають у свердловину до дна, а потім поступово витягають, заливаючи в нього через кожні 20 см 20 л соляної кислоти. Таким спосіб проходять всю перфоровану частину труби. Кислота залишається в колодязі 48 год. Потім воду починають відкачувати до отримання звичайного вмісту в ній кислоти (відкачування триває не менше 8 год).

Механізований колодязь. При значному споживанні води або для обладнання водопровідної мережі в будинку влаштовують домашню водонапірну установку. Для цього або просто встановлюють резервуар на горищі або верхньому поверсі (це простіше, але не дуже зручно для користування), або застосовують пневматичну водонапірну установку (269). В цьому випадку використовують глибинний насос, головною часті якого є з'єднаний з електромотором відцентровий насос з висновком, опущеним у воду. Вода накачується в герметичний резервуар (напірний бак) до тих пір, поки автоматичний вимикач, встановлений в баку, не вимкне насос. Як тільки тиск в резервуарі опускається до мінімального рівня, насос знову включається. Розміри резервуара повинні бути такими, щоб протягом години насос вмикався і вимикався не більше шести разів. Повітря подається в резервуар або вільно через всмоктуючий клапан, або компресором. При виборі виду пневматичної насоса враховують максимальний денний витрата води, глибину криниці, відстань від колодязя до водонапірної установки і висоту подачі води. Установку слід розташовувати якомога ближче до колодязя в сухому і незамерзаючому приміщенні. Рекомендується встановлювати її в підвалі, тоді- взимку вода не замерзає, а влітку залишається прохолодною. Водонапірну установку монтують на бетонному фундаменті і розташовують так, щоб забезпечити до неї доступ з усіх боків. Принцип дії полягає пневматичної установки в тому, що вода, що закачується в герметичний резервуар, здавлює в ньому повітря і під його тиском піднімається на верхні поверхи.

Несправності можуть бути наступними. Іноді не включається мотор з-за того, що заіржавів автоматичний вимикач. Якщо в напірному баку занадто мало повітря, то вимикається занадто часто. В цьому випадку необхідно відрегулювати повітряний клапан. Іноді часте включення буває викликано неправильно відрегульованим автоматичним вимикачем. Якщо резервуар розгерметизується і з нього буде виходити повітря, вимикач не буде спрацьовувати. Причини падіння тиску в резервуарі та зниження рівня подачі води можуть бути різними: нещільність засасывающих або розподільних труб; несправний зворотний клапан насоса; засорившаяся сітка всмоктуючої установки; негерметичність насоса; засмічення насоса.

Якщо двигун перегрівається, значить, насос дуже ущільнений і треба трохи послабити забивання. Якщо при включенні двигун не запускається, а гуде, значить, насос заклинило. Якщо насос працює вхолосту, то причина цього - нещільність всмоктуючої труби, сітки або насоса або засмічення всмоктуючої сітки або несправність її зворотного клапана. Іншими причинами можуть бути падіння рівня води в колодязі нижче всмоктуючої сітки, занадто велика висота всмоктування, недостатній переріз всмоктуючої труби, відсутність розрідження в насосі або обертання мотора в зворотний бік.

 

 «Ремонт і реконструкція будинків і квартир» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстру

Слюсарні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи Малярні, штукатурні

 

Водопостачання

Шахтні колодязі

Дерев'яні колодязі

Кам'яні колодязі

Бетонні колодязі

Дезінфекція шахтних колодязів

Трубчасті (бурові) колодязі

Забивні (абіссінські) колодязі