Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт і реконструкція будинків і квартир


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Водопровід

 

 

Підключення до водопровідної мережі внутрішнього водопроводу повинно бути прямолінійним, без всяких відгалужень від приєднання до водоміра. У віданні управління водопровідної мережі знаходиться під'єднання і 1 м труби від нього, решта - у віданні домовласника. Водомір, встановлений в кінці подсоединительной труби, також належить управлінню. Ремонт зовнішньої мережі і в трубі на 1 м від під'єднання - обов'язок управління, решта - у розпорядженні власника. Приєднувальні труба в кладці повинна бути захищена стальною або азбестоцементною трубою і ущільнена в неї мотузкою, просоченою бітумною мастикою.

Труба повинна проходити на глибині 150 см (від верхньої сторони труби до поверхні грунту).

Труби, їх з'єднання і монтаж водопроводу

Труби малих діаметрів для під'єднання до мережі бувають сталевими з битумизированной поверхнею або пластмасовими великих діаметрів (при внутрішньому діаметрі 50 мм і більше) розтрубних чавунних труб.

Для внутрішнього водопроводу, що подає холодну воду, примеют переважно сталеві битумизированные труби з різьбленням, а якщо вони проходять Б землі, то с. джутової оболонкою; для подачі теплої води - сталеві оцинковані труби з різьбленням. Стики труб з'єднуються за допомогою фасонних трубок - фітингів, виготовлених з ковкого чавуну. Різьба ущільнюється конопляними волокнами, просоченими оліфою або лляною олією. Зварювати їх не можна, тому що при варінні порушується захисний шар труби і місце зварювального з'єднання швидко руйнується корозією. Останнім часом розширюється застосування труб з пластмас (поліетилен тощо). Їх перевагою є стійкість від корозії, вони менше засмічуються, більш довговічні і легкі. Пластмасові труби з'єднують зварюванням або склеюванням з застосуванням фасонних патрубків. З'єднувати труби з різних матеріалів звичайно можна, але потрібно бути обережним, наприклад у стику сталі і міді може виникнути електрохімічний ефект, сприяє корозії.

Різьбове з'єднання застосовується для з'єднання сталевих, мідних і свинцевих труб, а також пластмасових труб, якщо їх потрібно буде розбирати.

Паяння застосовується для ремонту труб. Наприклад, свинець запаюють м'яким припоєм, а мідь - твердим. Для спайки двох свинцевих трубок кінець однієї з них розширюють конічним дорном. В утворену чашу вставляють опиленный напилком у вигляді усіченого конуса інший кінець трубки і запаюють по колу (253). У старих будинках часто холодна вода тече по свинцевим трубах. Ремонтувати їх потрібно, звичайно, з застосуванням свинцю, але для нового водопроводу використовувати свинцеві труби з олов'яної вставкою або латунні труби не можна, тому що це дуже дефіцитні матеріали. За цим же причин не рекомендується ставити і мідні труби. Склеюванням з'єднують тільки пластмасові труби.


Водопровідна мережа в будинку поділяється на горизонтальні розвідні труби, вертикальні гілки (стояки) і бічні відводи. Горизонтальні труби, що підводять воду до стояках, а у кожного переходу до стояка встановлюють запірний вентиль з водоотливом. Від стояків вода подається на водопровідні мережі кожного поверху. Якщо розводящий водопровід будинку розташований в землі, то він повинен бути на глибині не менше 30 див. У верхній точці стояка встановлюють клапан для виходу і входу повітря з водозливом, який виводять до найближчого сантехнічного приладу. Горизонтальні розвідні труби і бічні відводи повинні мати ухил до приладів не менше 5% для того, щоб у разі потреби можна було би злити всю воду. Приєднання бічного відведення до мідної або свинцевої труби можна зробити так: спочатку в трубі пропилюють конічно розширюється назовні круглий отвір, до якого приставляють обточенную напилком трубу і запаюють. Таке з'єднання потрібно провести точно, щоб бічна трубка не провалювалася в отвір, щоб припій не протікав всередину труби, щоб спайка міцно зміцнила труби і т. д. (254). Для цієї мети зручно використовувати спеціальні фасонні з'єднувальні частини. Вільно проходять труби водопроводу кріпляться так само, як і труби каналізації, т. е. з допомогою крюков і хомутів. Якщо труби проходять в фальцами в кладці, то слід фальци робити широкими, по 5 см від труби з двох сторін для зручності роботи при монтажі.

При проході труб крізь стіну пли стельове перекриття стики труб не можна розташовувати так, щоб вони припадали на ділянки в межах проходу, їх треба влаштовувати до або після конструкції (255). Проходи не можна пробивати де попало, тому що, наприклад, велика дірка в тонкій цегляної колони може виявитися небезпечною для її несучої здатності. Це стосується і вибивання у стінах фальців для укладання труб. Фалец або отвір не повинні бути великими, хоча це зручно при монтажі трубопроводу. Не можна працювати тупим зубилом, тому що тоді доводиться наносити занадто сильні удари молотком, від яких може порушитися міцність кладки або навіть можуть випасти цеглини на іншій стороні стіни. Краще всього користуватися для пробивання отворів електричними або ручними дрилями трубочными бурами, які також повинні бути гострими. Пробивати стіну потрібно з тієї сторони, на якою буде менше пошкоджень.

Головні водопровідні труби потрібно ізолювати. Якщо вони проходять вільно поза конструкцій, то їх ізолюють скловатою, діатомовими матами з цементною або гіпсовою штукатуркою або обв'язкою, просоченої оліфою. Труби, що проходять у фальцах, ізолюють смугою повсті. На поверхні неізольованих водопровідних труб водяні пари конденсуються.

Водопроводи в старих будинках мають недостатню пропускну здатність, тому до них важко під'єднати нові сантехнічні прилади, наприклад газові водонагрівачі, для функціонування яких необхідний великий напір води. Іноді старий водопровід так «заросте» зсередини мінеральними опадами, що ними заповнюється труба майже по всьому внутрішньому перетину і від цього падає напір, навіть якщо труби досить великого діаметра. В такому випадку краще замінити весь водопровід цілком, ніж шукати особливо засмітилися труби і замінювати їх. При цьому можна розширити водопровідну мережу і до тих приміщень, де до цього не було приладів сантехнічного обладнання, а також вивести воду в сад. Для відведення води в сад застосовують труби із синтетичних матеріалів, кран і вентиль роблять металевим. Якщо весь трубопровід буде сталевим, то зовнішні труби будуть охолоджувати трубопровід всередині приміщення до такої міри, що взимку він може навіть замерзнути (256).

Оптимальне перетин труб визначають або за розрахунком, який дуже складний, або по одиниці закінчення, за яку приймають закінчення вентиля перетином -/2". Звичайний поплавковий зливний бачок має х/2 одиниці закінчення. Перший вихід в трубопроводі будинку має закінчення 3-4 одиниці, кожен наступний - тільки 2.

Ремонт арматури сантехнічних приладів, труб і установка нових сантехнічних приладів

Для припинення подачі води у водопроводі квартири або будинку водопровід обладнаний запірною арматурою. Нею користуються при ремонті, щоб не перекривати весь стояк, що дуже незручно, особливо у багатоквартирних будинках, де довелося б сповіщати всіх мешканців. Для цієї цілі використовують прямий або косий пропускної вентиль або золотниковий - вентиль. Запірний вентиль рекомендується ставити перед кожним приладом: щонайменше раз на рік треба проводити перевірку запірної .арматуры. Випускна .арматура?- встановлюється безпосередньо на. приладах сантехнічного обладнання. -Найчастіше це звичайний випускний вентиль; для впуску води в зливний бачок встановлено поплавковий вентиль. Випускна арматура розрахована на тиск води 10 кгс/см2. Вентиль складається з верхньої частини, тобто власне болта з ручкою, входу вентиля в оголовок, ущільненого забиванням, і нижній частині - запірного корпусу, що випускає воду або припиняє надходження води (257).

Капає вентиль видає неприємний звук, крім того, через деякий час від крапель на емалі утворюються іржаві плями. Раніше вентилі деталі з міді, в даний час їх виготовляють з хромованої або нікельованої сталі, а також з порцеляни. Якщо з вентиля капає вода після щільного закручування ручки, треба замінити стерся запірний конус. Сильне затягування вентиля допомагає ненадовго, крім того, можна пошкодити вентиль.

Перед ремонтом слід перекрити воду. Потім відкривають вентиль і дають стекти воді, що залишилася в трубі. Потім знімають ручку вентиля з чотирикутного штиря, відвертають гайку, закріплює ущільнюючу забивання, виймають стрижень вентиля і замінюють прокладку запірного конуса на нову такого ж розміру. У вентилях в якості прокладки запірного конуса застосовують шкіру або гуму, для гарячої води - фібру. Нову ущільнювач-ву прокладку затягують гайкою запірного конуса, а якщо прокладка з шкіри, то її трохи підрізають біля країв, тому що якщо суха шкіряна прокладка підходить за розмірами до запірного конуса, то, коли вона набубнявіє, може захоплювати дуже велику окружність і не буде щільно закривати отвір клапана. Перед прикріпленням до стрижня вентиля прокладку потрібно прикласти до отвору і подивитися, як вона щільно закриває його. Іноді на ній буває вапняний наліт, який треба обов'язково стерти мокрою ганчіркою. Якщо сідло клапана роз'їдене з одного боку агресивними домішками води, можна спробувати затерти його шкіркою або відфрезерувати вручну, але набагато розумніше в такому випадку замінити весь вентиль.

Іншою причиною нещільності вентиля може бути стершаяся різьблення болта вентиля. Різьба зазвичай більше зношується в нижній частині, тому що при відкриванні води запірний конус піднімається лише на дуже невелику висоту. У такому разі підпилюють болт на висоту стершейся різьби так, щоб при закриванні і відкриванні вентиля використовувалася ще справна верхня частина різьби. Можна поглибити сідло під запірний конус. При значному зносі треба замінювати весь болт або навіть вентиль.

Крапання води у деяких видів вентилів може бути викликано несправністю гайки, закріплює ущільнювальну забивання, або неплотностью самої забивання. В цьому випадку із закрученого вентиля просочується вода через верх, тобто в тому місці, де стрижень вентиля входить в ущільнювальну гайку. Потрібно спробувати щільніше загвинтити гайку, а якщо це не допомагає, відгвинтити, зняти її і ущільнити різьблення конопляним волоском, просоченим маслом, або гнотом для запальнички. Уплот-додаткові волокна забивають в паз і викруткою щільно закручують гайкою. При складанні відремонтованого вентиля потрібно стрижень повністю вивернути вгору, тому що якщо запірний конус вентиля буде щільно притиснутий до сідла клапана, то при закручуванні верхній частині стрижень може погнутися.

Після ремонту відкривають вентиль, поступово відкриваючи запірний вентиль труби. З труби повинен вытесниться повітря, а стікає по трубі вода повинна вільно змити бруд, що потрапила в оголовок і вентиль. Нова прокладка буває перший час нееластичною, тому вентиль не слід сильно затягувати, навіть якщо на перших порах з відремонтованого вентиля продовжує капати вода. Через деякий час прокладання притирається до сідла клапана і вентиль функціонує справно.

Конусні вентилі зустрічаються в котлах, в старих колонках для нагрівання води у ванних кімнатах і т. д. Конічна вставка вентиля має отвір, по якому проходить вода. Після тривалого використання конус зношується, втрачає щільність, вода починає просочуватися, а вентиль відкривається і закривається з працею. При ремонті на конус наносять шар абразивної пасти, конус вставляють у сідло і кілька разів провертають його, щоб він притерся до сідла. Потім внутрішні поверхні зачищають, змащують і вентиль збирають знову.

Пошкоджені вентилі старих типів краще замінити новими. При заміні вентиля закривають запірний вентиль труби, потім відвертають вентиль від оголовка труби, а стик очищають від старого ущільнювача. Різьблення нового вентиля обмотують конопляним волокном, змащують, і вентиль угвинчують в муфту оголовка труби. Якщо новий вентиль виготовлений з поліаміду, то різьбу просто обмазують ущільнювальної мастикою, і вентиль приворачивают до труби рукою.

Шум в трубі при відкриванні вентиля виникає тому, що ущільнювальна прокладка запірного конуса або нещільно прикріплена до стрижня вентиля, або при тугому затискування вентиля злегка підвертається, якщо вона трохи більше потрібних розмірів. Надлишок прокладки слід обрізати. Причиною шуму може бути і латунний конус запірного клапана, який вільно бовтається на кінці стрижня вентиля. Його треба щільніше забити легкими ударами молотка. Буркітливий звук виникає в сплющившихся у вигинах труб, тому що через звуження перерізу відбуваються завихрення. Шипіння поплавкових вентилів припиниться, якщо поставити нову прокладку або, якщо можна, поправити стару.

Змивний бачок в туалет . Огляд, установка і ремонт змивних бачків - нескладне завдання, тому що пристрій їх дуже просте, і навіть якщо вони іноді зустрічаються і різних конструкцій, то принцип їх дії завжди однаковий. Виняток становлять бачки, що діють за принципом, наведеним на 258. Від натягування силонового шнура усмоктувальна трубка нахиляється, і вода витікає з бачка. Гнучка трубка опускається до дна і висмоктує всю воду з бачка. Разом з рівнем води поплавок опускається, який включає воду в поплавковому вентилі, і в бачок починає надходити вода до тих пір, поки рівень її не підніме поплавок до такої висоти, коли він повністю перекриє воду. Причиною постійного протікання води може бути неправильне закріплення важеля на поплавці (тому поплавець не може перекрити воду) або нещільність дна бачка у всмоктуючої трубки. Спочатку потрібно підняти важіль поплавкового вентиля вгору. Якщо при цьому вода продовжує текти в унітаз, значить, у дні бачка є отвір. Якщо ж вода перестає надходити, значить, поплавок неправильно прикріплений до рычажку. Якщо при підняття важеля вода продовжує надходити в бачок, то несправний поплавковий вентиль і його потрібно відремонтувати або замінити.

Металевий поплавок іноді буває наскрізь проіржавілим і дірявою, до нього надходить вода і він не може піднятися до такого рівня, щоб закрити вентиль. Ремонтувати його не варто, краще замінити новим пластмаси. Якщо в бачку з дзвоном погано діє вентиль біля дна бачка, то, ймовірно, він неправильно встановлений. Досить його затягнути або, навпаки, послабити, і бачок буде діяти справно. Якщо потрібно замінити ущільнювач біля дна бачка, то спочатку перекривають воду в підвідної труби, знімають важіль із дзвоном, виймають його з бачка і замінюють ущільнювач. Якщо на внутрішніх стінках бачка нашарувалося бруд або вапно з води, його миють і чистять наждачним папером. Іноді бачок :варто нерівно, і падаючий клапан відхиляється і пропускає воду. Поверхня води повинна бути перпендикулярною осі дзвони.

Змивний бачок з водою під тиском. Незначну несправність можна усунути самостійно. Постійне протікання води може бути викликано великою піщинкою, брудом або вапняним осадом на конусі. Іноді достатньо почистити головку - ущільнювач і конус будуть щільно прилягати і перекривати воду. Для більш складного ремонту потрібно викликати спеціаліста.

Замерзлі труби. Вода в трубах замерзає тоді, коли недостатня теплоізоляція, і переважно в зовнішніх стінах. Обворачивание труб ганчірками і старими газетами допомагає до тих пір, поки вони не зволожуватися. Тимчасову теплоізоляцію роблять іноді з опалубки, заповненою сухим листям. Крім того, проблему вирішують таким

чином: по трубах постійно дають

текти воді, що має температуру

не нижче +5° С. Це неекономічно

і взагалі застосовується лише при не

дуже сильних морозах. Якщо немає

іншого виходу, потрібно випустити

воду з усіх труб і приладів, в кото -

рих може замерзнути вода. Якщо

виявиться, що мороз розірвав неко

які труби і після зливу води,

значить, деякі з них були непра

вільно розташовані і мали «меш

ки», тобто прогнувшиеся місця, в ко

яких затрималася вода. Маленькі

закриті приміщення, де проходять

відкриті труби, наприклад туалети,

для запобігання замерза-

ня труб можна обігріти тільки гасовою лампою або навіть свічкою.' Місця в трубах, де замерзла вода, визначають по звуку: від легкого удару молотком замерзлі місця видають більш глухий звук.

Для розморожування труб в них заливають міцний розчин харчової солі. Якщо це не допомагає, починають розігрівати труби, причому ближче до зливу, щоб розтанула вода могла поступово стікати. Для розігрівання можна застосовувати електричну нагрівальну лампу гасову або бензиновий пальник, мішечки з гарячим піском, ганчірки, змочені в гарячій воді, і т. п. найефективніший спосіб розігрівання - застосування трансформаторів малої напруги або зарядних установок для зварювальних агрегатів або зарядки акумуляторів (259). Вторинна обмотка трансформатора під'єднується так, щоб размораживаемая труба була між обома висновками. Сталева труба довжиною 10 м розморожується протягом 15-20 хв, а свинцева труба такої ж довжини 40-80 хв. Якщо розморожується частина труби, віддалена від вентиля, потрібно одночасно розігріти і сток, щоб стікає вода знову не замерзла. У разі коли розморожена труба тече тому, що вона розірвана льодом, треба перекрити воду в трубі і замінити її ушкоджену частина.

Тріснуті труби. Якщо на стіні з'являється мокра пляма, значить в цьому місці - нещільний стик труб водопроводу або тріснула труба. Причиною пошкодження може бути мороз або корозія. Перед відбиттям штукатурки слід точно визначити місце пошкодження труби. Якщо труба проходить в фальці вільно, то пляма з'являється на відстані 2-3 м нижче труби. Якщо труба закладені в кладці, то менша частина плями - над отвором в трубі, а велика - під ним. Тріщину або отвір в трубі можна тимчасово закрити шматком гуми, щільно обмотавши його. Замінювати тріснуту або продырявленную свинцеву трубу досить складно. Пошкоджену частину труби відрізають, потім на одному кінці труби роблять чашку, а на протилежному - конус, і складають труби. Відсутню частину нарощують з іншого кінця. При незначних тріщини в трубі обережно роблять неглибокий вм'ятину так, щоб краї тріщини зімкнулися як можна щільніше. Потім вм'ятину зачищають шкуркою і заповнюють склопластиком. Крім того, весь ремонтується ділянка покривають з кола шаром склопластику товщиною 4 мм. Воду можна пускати через 24 год.

При заміні сталевої труби на пластмасову порушується заземлення водопроводу; якщо це має значення, потрібно зробити нове заземлення. При заміні пошкодженої ділянки сталевої труби на сталеву ж пошкоджену частину відрізають, а на обох кінцях старої труби нарізають різьбу. Потім вставляють нову трубу, у якій на одному кінці різьблення нормальної довжини, а на іншому нарізають ділянку більшої довжини. На одній стороні нова труба з'єднується зі старою за допомогою звичайної муфти, а на кінці з довгою різьбою, довжиною муфтою з контргайкою. Обидві різьблення перед привинчиванием ущільнюються промасленим волокном або ущільнювальної мастикою. Конопляне волокно завжди намотують по напрямку закручування.

Установка санітарно-технічного обладнання. Перш всього роблять розмітку для пробок або дерев'яних плашок в стіні ( 260).

Умивальник і кухонну раковину прикріплюють латунними шурупами до трапецієподібним дерев'яних планок або пробок, забитих у стіні. Унітаз кріпиться латунними шурупами до пробок, встановленим в підлозі. Іноді замість пробок застосовують дерев'яну прокладку завтовшки 5-6 мм. бачок і змивна труба від бачка до унітазу кріпляться до плашкам або пробок в стіні шурупами. Прилади великих розмірів встановлюють згідно прикладеної інструкції. Вентилі треба ставити з допомогою інструментів з гумовою прокладкою, щоб не пошкодити їх поверхні. Ключі повинні точно підходити до болтів і гайок.

Заміна ванни. Спочатку від'єднують зливну водоподающую арматуру, потім ванну видаляють і розчищають місце під нову ванну. Її встановлюють таким чином, щоб вода з крана падала на певному відстані від зливного клапана. Ванна повинна мати ухил до зливу, тому, якщо потрібно, роблять під неї підкладки (261). Стик зливного отвору ванни з горловиною сифона ущільнюють просоченої мотузкою та мастикою. Вентиль для подачі води розташовується на висоті 150 мм над верхньою гранню ванни.

Обладнання ванної кімнати

В даний час при модернізації будинку часто улаштовують ванну. Якщо не вистачає місця для великої ванни, то використовують сидячу ванну або душ.

Ванну кімнату розташовують біля каналізації і водопроводу і недалеко від газу і димового каналу для підключення газового водонагрівача. Якщо немає димаря, можна встановити електричний водонагрівач. Якщо кухня і ванна будуть мати загальну колонку, то її рекомендується ставити там, де більше витрата теплої води, т. е. як правило, у кухні.

Розраховувати на те, що ванну кімнату обігріватимуть гаряча вода у ванні або тепле повітря із сусідніх приміщень, неправильно. В ванни повинна бути встановлена батарея центрального опалення, а влітку - інфрачервоний нагрівач.

 

 «Ремонт і реконструкція будинків і квартир» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстру

Слюсарні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи Малярні, штукатурні

 

Глава 11. Сантехніка

Водопостачання

Туалет

Куди подіти стічні води

Часткова каналізація

Повна каналізація

 

ГЛАВА 11. Комунікації

Водопостачання та комунікації

Пристрій автономного водопроводу

Пристрій каналізації