Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт і реконструкція будинків і квартир


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Ізоляція. Гідроізоляція

 

 

На конструкції житлових будівель найнебезпечніші впливу . надають вода і вологість. Вони викликають значні пошкодження будівельних конструкцій, скорочують термін їх служби і збільшують експлуатаційні витрати. На внутрішній стороні вологої кладки утвориться цвіль. При поперемінному замерзанні і відтаванні вологи в кладці на зовнішній стороні стіни руйнується штукатурка, а потім поступово і кладка. Якщо цоколь будинку викладений з неморозостойких цеглин, то їх потрібно ізолювати не тільки від ґрунтової вологи, але і від атмосферної (дощу).

Перш ніж починати ремонт, потрібно знати справжню причину проникнення вологи в кладку.

Грунтова волога і водяні пари

Вологість кладки легко розпізнається за характерним вапняним плям на поверхні, які утворюються тому, що просочується вода виносить молекули вапна на поверхню і випаровується. При неправильно виконаної горизонтальної гідроізоляції така волога може проникнути і в кладку, яка тільки 10 років.

Межа вологості кладки позначена білою вапняної смугою, яка проходить приблизно паралельно поверхні землі, в тому числі і будинків, розташованих на схилі. Ця смуга є місцем, де інтенсивність просочування води врівноважується випаровуванням, і тому її висота коливається в залежності від інтенсивності проникнення вологи і зміни рівня підземних вод. Якщо обкласти цоколь водопаронепроницаемой ізоляцією, то волога буде проникати по стіні вище (178). Зволоження тільки однією з зовнішніх стін або тільки її частини, межа якого має дугоподібну форму, буває викликано несправністю водопровідної або каналізаційної труби ( 179).

Іноді волога поширюється тільки на штукатурці. Це відбувається в тому випадку, коли вона стикається з вологим грунтом. Волога утворює на поверхні штукатурки смугу такої ж форми, і тому важко встановити точну причину зволоження.

Водяні пари проникають в кладку зазвичай з житлового приміщення, тобто вони рухаються з місць з великим вмістом водяної пари в повітрі в місця з меншим його зміст. Це проникання вологи з повітрям" - конструкції називається дифузією. В опалюваних будинках вологість всередині вище, ніж зовні, тому водяні пари рухаються зсередини назовні. Чим вище температура повітря, тим більшу кількість водяних парів може в ньому міститися. Коли температура знижується, вода конденсується і осідає крапельками, особливо на холодних поверхнях.

Зволоження кладки першого поверху біля будинків, які мають холодні підвали, не обов'язково пов'язане з грунтовими водами. Ззовні або з опалювального приміщення в підвал проникає тепле повітря, насичене парою, який потім конденсується на внутрішній холодної поверхні підвальній стіни. Якщо потрібно висушити підвал влітку, то його слід відкривати вікно не вдень (як це часто роблять), а тільки вночі, тобто впускають тільки холодний повітря, який, нагріваючись в підвалі, сприяє більшому випаровуванню вологи в ньому.

Містки холоду - це ті місця в зовнішній кладці, які мають дониженной теплоізоляційною здатністю (наприклад, залізобетонні перемички). На цих місцях, особливо взимку, конденсується волога і утворюється цвіль. Виправити це можна тільки шляхом влаштування додаткового шару теплоізоляції. Такий недолік дуже часто зустрічається і в кутах будинку. Це відбувається тому, що ізотерми, тобто лінії, що з'єднують точки з однаковою температурою, на кутах будинку зміщені досередини, а це означає, що тут температура поверхні нижче, ніж температура решті внутрішньої поверхні (180). При опаленні тепло, що йде зсередини назовні, прогріває бічні стіни краще, ніж кути, тому температура стін в кутах нижче.

Зволоження стін за меблями відбувається тому, що теплий повітря, не маючи туди доступу, не нагріває ця ділянка стіни і в результаті на ній конденсується вода. Конденсація пари в стінах не завжди буває викликана поганою теплоізоляцією. У рідко опалювальних приміщеннях, що межують з кухнею, пар, проникаючий з теплим повітрям з кухні, може конденсуватися на прохолодних поверхнях стін, вікон, меблів, а головне на поверхні зовнішньої стіни, на якій часто від цього з'являється цвіль. Якщо двері між опалювальним і неопалюваним приміщенням тримати постійно мало прочиненими, то буде обігріватися та інша кімната, і стіна її буде сухою.

Ізоляція від ґрунтової вологи

Щоб ґрунтова волога не могла проникнути з фундаментної кладки в підвальну або в кладку першого поверху, влаштовують горизонтальну і вертикальну гідроізоляцію. Її роблять не менш ніж з двох шарів толю або краще пергаміну.


Якщо пергамін або толь твердий, то його потрібно потримати на сонці або біля вогню для розм'якшення, після чого він буде розгортатися без зламів. Смуги по ширині ізолюючих фундаменту відрізають гострим ножем або загостреною скобою. Пергамін (толь) можна класти безпосередньо на бетонну підстава або цегляну кладку. Спочатку основу покривають шаром гарячого бітуму, потім шаром пергаміну (толя), потім знову гарячим бітумом і після цього кладуть другий шар пергаміну (толя). Поверхня, на яку наносять бітум, повинна бути ретельно разровненной і висушеної. З цією метою наносять тонкий вирівнюючий шар змішаного розчину.

Якщо шар бітуму наносять на цегляну кладку, її попередньо розшивають, тому що нерівності підстави не можна зарівняти шаром ізолюючого покриття. В бетонній підставі під ізоляційне покриття видаляють арматурні випуски, нерівності та вибоїни вирівнюють цементним розчином. Основа повинна бути рівне і чисте, не дуже грубий, але і не дуже гладке, а для роботи з гарячим бітумом має бути абсолютно сухим, щоб у шарі бітуму не з'явилися бульбашки від пари. Згодом вони заповнюються водою і лопаються, що порушує щільність гідроізоляційного шару. Якщо застосовують бітумну емульсію, основа може бути трохи вологим, але не мокрим, інакше воно занадто довго сохне.

Бітум перед розігріванням в котлі розбивають на дрібні шматки. Гарячий бітум набирають з котла черепком на довгій дерев'яній ручці і наливають в бляшане відро, в якому його відносять до місця роботи. Котел ставлять на два низьких стовпчика висотою приблизно в чотири цегли, покладених плиском (щоб під ним можна було розвести вогонь). При розігріванні бітуму потрібно бути дуже обережним, тому що від занадто сильного вогню він може спалахнути. Якщо це станеться, котел потрібно накрити (краще всього листом жерсті, який повинен бути під рукою на подібний випадок). Добре розігрітим рідким бітумом і покривають основу, а на ще не застигле покриття настилають пергамін або толь.

Стики шматків пергаміну або толя виконують внахлестку. Сусідні шматки повинні перекривати один одного не менше ніж на 10 см

При багатошаровому ізоляційному покритті (два і більше шарів толя) стики двох шарів мають зі зміщенням один від одного не менше ніж на 50 см, щоб не утворювалися горби. Стики додатково обмазують гарячим бітумом. Потім наносять на пергамін наступний шар гарячого бітуму, на якому знову розстеляють пергамін, і завершують ізоляцію покрывочным шаром гарячого бітуму.

При влаштуванні вертикальної гідроізоляції поверхню кладки вирівнюють, видаляють патьоки розчину і т. д. Потім кладку покривають шаром гарячого бітуму, до якого приклеюють пергамін (або толь), потім знову покривають гарячим бітумом, наклеюють другий шар пергаміну (толя) і наносять третій шар бітуму. Ізоляційний шар захищають кладкою в чверть цегли, яка захищає його від пошкоджень і щільно притискає до стіни, інакше (особливо влітку, коли бітум розм'якшується) гідроізолюючий шар може відстати від стіни розтріснутися. Більш простим для невеликих будівель є спосіб влаштування вертикального гідроізоляційного шару, при якому спочатку викладають захисний цегляний шар товщиною у чверть цегли, на нього наносять ізоляцію, а потім викладають основну кладку підвальної стіни.

Переходи від вертикальної до горизонтальної ізоляції повинні бути напівкруглими, тому що толь пергамін можуть тріснути. Роботи по улаштування гідроізоляції потрібно робити при температурі вище + 10°С, мінімальна допустима температура +5°С. При холоді пергамін лопається, а бітум занадто швидко густіє. Якщо доводиться працювати при низьких температурах, то бітум наносять тільки на таку ділянку, який встигають накрити пергаміном ще гарячого бітуму. Перегрівати бітум не слід, тому що від цього знижується його якість. Занадто гарячий бітум незручний при роботі на освітлених сонцем вертикальних поверхнях: від не встигає загуснути і разом з пергаміном (толем) сповзає вниз.

Для видалення вологи, вже проникла в будівельні конструкції, існує декілька порівняно ефективних способів.

У тих випадках, коли рівень підлоги трохи нижче рівня землі, зменшити вологість можна видаленням грунту . від неізольованої стіни (181). При цьому потрібно стежити, щоб грунт підстави не став від цього промерзати взимку. Там, де цей спосіб застосовується, він сприяє припиненню надходження вологи в кладку в. висиханню стіни. Роботу .нужно виробляти влітку, щоб кладка, очищена від землі, швидше висохла. Тільки після цього її покривають новою штукатуркою.

У' будинків, що стоять на схилі, часто підземна кладка волога від стікають поверхневих вод. У цьому випадку можна вологість знизити пристроєм дренажу, по якому вода відводиться, від споруди (182). Якщо основа під будинком глиниста, потрібно бути обережним, тому що від його висихання будинок може дати осадку. Надлишкову воду можна відвести іншим способом, наприклад посадити недалеко від будинку, тополі або інші дерева, споживають багато води.

Найбільш широко застосовується і ефективний спосіб пристрій додаткової горизонтальної гідроізоляції. В цегельній подвальйой стіні залежно від якості і міцності кладки влаштовують через кожні 6Q-90 см прорізи шириною 80-150 їм і висотою на чотири-шість рядів кладки (183). Якщо товщина стіни менше 60 см, то стіну розбирають з одного боку, якщо, більше - з обох сторін. Розбирання кладки починають в кутах будівлі, а потім під межоконными стовпами (простінками). В отворах основу під ізоляцію вирівнюють цементним розчином. Після його затвердіння наносять шар обмазувальної ізоляції, а на нього кладуть чи пергамін (толь), або товсту поліхлорвінілову плівку. Довжина шматка рулонного ізоляційного покриття повинна бути на 10-15 см більше ширини отвору. Краї пергаміну (толя) або плівки загинають, а отвір зашпаровують якісними-цеглою на цементному розчині (з максимально тонкими швами, щоб кладка не осіла). Після затвердіння розчину виймають залишилася між прорізами частина кладки і ізолюють і ці частини, перекриваючи краю рулоной ізоляції попередніх ділянок новими (184).

Цей спосіб дуже ефективний, але з-за великої трудомісткості його застосовують у виняткових випадках.

Більш швидкий і дешевий спосіб - розрізування в горизонтальному напрямку кладки пилкою з великими зубами. В утворену щілину просовують ізоляційну прокладку з пергаміну, поліхлорвінілу або металевою фольги.

Додаткову вертикальну гідроізоляцію нижче рівня землі влаштовують кількома способами. Іноді його роблять так само, як і при новому будівництві, тобто ізоляційною прокладкою і захисної облицюванням, що вимагає виїмки досить широкою траншеї, а з нижньої горизонтальної ізоляцією її склеюють ділянками, як у попередньому випадку. Цей спосіб дуже трудомісткий і дорогий (185). Рідше додаткову гідроізоляцію влаштовують в вигляді вертикальної повітряного прошарку, яку захищають стінкою, або паралельної зовнішній стіні, або у формі склепіння. Товщина повітряного прошарку повинна бути 8-15 см, глибина - до верхньої частини фундаментної летны (плити) (186, а).

Цегляна стінка з повітряним прошарком (186, б). З внутрішнього боку підвальної стіни кладуть стінку товщиною 6,5 см (а якщо вона занадто висока, то 15 см) на відстані 4-7 см від поверхні основний кладки. Якщо стінка висока, під нею роблять невеликий фундамент. На стиках зі старою кладкою влаштовують деформаційний шов з пер-гаминовой прокладкою. При необхідності зв'язку зі старою кладкою у місцях дверних і віконних прорізів виробляють цеглою, просоченими бітумом. Повітряна прошарок з'єднується з простором приміщення отвором в нижній частині стінки, а з зовнішнім середовищем - вентиляційним отвором у зовнішній кладці. Недоліки цього способу: трудомісткість, порівняно висока вартість, а також зменшення площі підвалу.

Повітряний прошарок між поверхнею стіни і плитами з'єднується на початку і в кінці стіни з вентиляційними отворами.

Більш доцільний спосіб з точки зору економії простору підвалу - застосування штукатурних кладках і соснових рейках, або безпосередньо на стіну.

Якщо в якому-небудь місці кладки проникає вода, то це отвір розширюють і потім закладають його цементним розчином з великою добавкою прискорювачі схоплювання. Розчин щільно забивають у отвір.

Вентиляційні канали часто використовують для висушування кладки. При цьому виходять з того, що нібито вологий, насичений парами повітря важче сухого, тому він стікає вниз по каналу назовні і замість нього зверху надходить сухе. Насправді, навпаки, насичений водяними парами повітря. легше і витісняється знизу більш важким сухим повітрям. І якщо навіть припустити, що вентиляційні канали в якійсь мірі висушують стіни, то недоліком такого висушування залишається те, що шкідливий вплив вологості на стіну посилюється. Висушування поверхні стіни прискорює надходження води з землі, що сприяє вимиванню в'яжучого з розчину кладки, а якщо грунті є шкідливі солі, то вони потрапляють в кладку й конденсуються. Крім того, внаслідок випаровування стіна охолоджується і на її внутрішній поверхні рясно конденсуються пари води. Цим способом можна висушувати кладки тільки в тому випадку, коли надходження вологи в кладку дуже слабке (189).

Электрбосмос заснований на принципі створення електрокінетичного потенціалу. В лужному середовищі в электроосмотически принциповому матеріалі вода рухається у напрямку до катода. Цей спосіб зручний тоді, коли умови кладки дозволяють підключити смуги джерела струму (батарея або випрямний струм від мережі). Тільки при правильному проведенні електроосмосу, яке краще доручити фахівцеві, можна отримати позитивні результати.

Ін'єкція кладки хімічними розчинами на базі рідкого скла і силікону'-прогресивна технологія, яка Замінює більшість існуючих дорогих і трудомістких способів пристрою додаткової ізоляції. В результаті його проведення не тільки утворюється абсолютно непроникна гідроізоляція, але і значно зміцнюється цегляна або кам'яна кладка, що особливо важливо в тих випадках, коли під впливом десятиліттями .просачивающейся води з розчину майже вимито в'яжучий і кладка втратила міцність. У тому місці, де потрібно провести ізоляцію (зазвичай над поверхнею грунту), просвердлюють отвори під кутом 15 - 10° до горизонталі, які не доходять до протилежної поверхні стіни з бетону на 5 см, а з цегляної кладки - на 10 див. В пористої кладці отвори свердлять до середини стіни. В отвори вводять хімічний розчин, який утворює з вапном водонепроникне з'єднання ( 1§1).

Поверхнева гідроізоляція хімічними розчинами проводиться як лакофарбове покриття, прямо на поверхні конструкцій, т. тобто на кладках,але не на штукатурці. Основа повинна бути чистим, наявні у .нем тріщини зашпаровують цементним . розчином. Хімічний розчин наносять два-три рази, на останній шар набризкують цементний розчин і штукатурять. Штукатурка вже напевно буде сухою.

Ізоляція підлог і внутрішніх стін

Після зняття старих, зруйнованих вологою для підлоги влаштування гідроізоляції наносять три шару рідкого гарячого бітуму і укладають два шари рулонного гідроізоляційного матеріалу (пергаміну, толя) за умови, що припустимо невелике підвищення підлоги. Якщо бетонна стяжка під підлогою пошкоджена, то перед укладанням ізолюючого шару її ремонтують; якщо є тріщини, вибивають борозни, що розширюються донизу, і закладають їх цементним розчином. Якщо підставою служить стара цегляна кладка або абсолютно зруйнована бетонна стяжка, її прибирають і роблять нову основу. Якщо під ремонтованих дерев'яною підлогою нижнього поверху немає підвалу, то на ізолюючий шар кладуть просочені антисептиком лаги з прокладками так, щоб між ними могла проходити повітря і простір під підлогою могло б провітрюватися ( 192).

У приміщеннях, де часто користуються водою, потрібно захищати підлоги і стіни від проникнення в них вологи. Якщо вода потрапляє зазвичай тільки на підлогу, під підлогою укладають гідроізолюючий' шар, який повинен бути виведений на стіни на висоту не менше ніж 10 см Під частиною ізоляції, виведеної на стіни, повинен бути шар штукатурки, нанесений на сітку Рабітца, яка повинна плавно, невеликим півколом огинати кут. При ізолювання стін душової кімнати на ретельно вирівняну кладку стіни кладуть спочатку тонкий шар штукатурки (краще всього цементної), а на неї-ізолюючий шар. Потім поверх ізолюючого шару наносять штукатурку, яку виробляють за армуючої сітки, прикріпленої до стіни скобами або приклеєною на рідкому бітумі. Без використання армуючої сітки штукатурка відпадає. Армовану штукатурку облицьовують плитками (193).

 

 «Ремонт і реконструкція будинків і квартир» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстру

Слюсарні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи Малярні, штукатурні