Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт і реконструкція будинків і квартир


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Малярні роботи

 

 

Вибір кольору (колера)

Внутрішні приміщення фарбують в колір, відповідний їх призначенням. Вибраний основний колір визначає загальний колірний фон приміщення, а інший колір менших поверхонь (штори, килими, меблі) створює приємні контрасти. Приміщення повинно мати естетично досконалу колірну композицію.

При виборі кольору потрібно враховувати розташування приміщення щодо сторін світла. У приміщеннях, звернених на південь, можуть переважати холодні блакитні, сині і близькі до них тону, а в звернених на північ, навпаки, більш теплі - жовті, рожеві, оранжеві. Якщо потрібно виділити частина обстановки, тобто красиву меблі, картини, декоративні предмети і т. д., то стіни слід фарбувати в стримані тони, наприклад, світло-сірі.

За допомогою кольору створюється відчуття затишку в житлових приміщеннях. Високі кімнати будуть здаватися нижче, якщо їх пофарбувати стелю в більш темний колір (головним чином з червонуватим відтінком), а стіни навпаки, у світлий. Інше можливе рішення - обклеювання кімнати шпалерами з горизонтальними смугами. Кімната буде здаватися трохи нижче також у тому разі, якщо фарбування стін закінчити приблизно в 30 см від стелі, а решту частина пофарбувати у світлий колір, відповідний фарбуванні стелі.

Низькі приміщення будуть здаватися вище, якщо стеля буде білим, або з легким блакитним відтінком. Фарбування стін слід виробляти до самої стелі, а якщо на стінах провести вертикальні смуги теплих тонів, наприклад з відтінками червоного кольору, то кімната справляє враження більш високою, але дещо меншою за площею. Великі кімнати можна зорово зменшити застосуванням насичених теплих і темних тонів або шпалер з великим малюнком. Довга і вузька кімната повинна мати більш світлі (краще всього білі) поздовжні стіни і більш темні поперечні. Чотирикутна кімната буде виглядати більш привабливою, якщо одну зі стін пофарбувати в інший колір. На стелі можна провести смуги, що проходять перпендикулярно стіні, відрізняється своїм кольором. Маленьку кімнату можна візуально розширити використанням світлих і холодних тонів. Світло-блакитний, синьо-сірий та сріблясто-сірий кольори зорово збільшують приміщення, тоді як відтінки червоного кольору зменшують. У маленьких кімнатах не слід ставити темну меблі, а також вішати темні фіранки або килими.

Бажано, щоб стіни і віконні штори були приблизно одного кольору. Похилі стіни, стелі або виступи погіршують зовнішній вигляд, і, щоб вони не брасались в очі, їх слід фарбувати у світлі тони під колір інших стін. Світлий підлога візуально сприймається краще, тоді як червонувато-коричневий занадто виділяється, що майже завжди порушує колірну гармонію інтер'єру. Двері найкраще пофарбувати в той самий колір, що й стіни, або, навпаки, стіни пофарбувати під колір дверей. Для фарбування дверей найбільш відповідні кольори білий, світло-сірий і слонова кістка.

Технологія малярних робіт і техніка безпеки.

Окрім виконання суто декоративних функцій забарвлення служить для захисту поверхні будівельних конструкцій. Якість фарбувального покриття залежить від виду і стану поверхні основи, від правильного вибору фарбувального складу і способу фарбування.

При виконанні малярних робіт потрібно мати різні допоміжні матеріали: гіпс для закладення тріщин і виправлення дефектів поверхні, розчин для ремонту штукатурки, флюат для нейтралізації свіжої штукатурки або флюати-вання плям і нальотів на поверхні кладки димоходів, знежирюють кошти, пластир для закривання місць, не підлягають фарбуванню, і т.д.

Для підтримання будинку в хорошому стані необхідно мати набір інструментів та матеріалів. У набір повинні входити наступні інструменти: малярна кисть і щітка з коротким волоссям для змивання старих фарб і з довгим волоссям для фарбування; не менше п'яти пензлів різного призначення і величини; кисть для фарбування важкодоступних місць,наприклад батарей центрального опалення; широкий і вузький валики, цикля, шпатель і ніж для шпатлювання, кельню і напівтерток для ремонту штукатурки; дротяна щітка для змітання пилу з поверхні; гумова чашка для розведення гіпсу, відро і дрібний посуд для розведення фарб, сито, шнур, правило і висок, складаний метр, ватерпас; викрутки, молоток і обценьки, дрібна і груба наждачний папір та шматок пробки або гуми, який обгортають наждачним папером при роботі. При фарбуванні стелі користуються драбиною. Для робіт на сходових маршах застосовують спеціальну драбину (100).

Одношарова забарвлення ніколи не забезпечує достатню захист підстави. З цією метою потрібно послідовно наносити кілька шарів фарби, кожен з яких виконує певні функції. Нижній шар служить для зчеплення багатошарового покриття з основою. Накривочний шар, завершальний барвисте покриття, захищає нижні шари від зовнішніх впливів і виконує декоративні функції. Якщо олійну фарбу наносити в один товстий шар, то його поверхня буде зморшкуватою, що з часом призведе до появі тріщин. Число шарів залежить від виду фарби, необхідної якості покриття і виду підстави. Клейову фарбу наносять у два шари, водоемульсійну - у три, а деякі глянцеві политры - у шість і більше шарів.

Кожен наступний шар повинен містити більше пігменту та менше сполучного, наприклад, емульсію для ґрунтовки сильно розводять водою, а для накривного шару - зовсім не розбавляють.


Нанесення фарби. Не можна приступати до фарбування, не підготувавши підстави. Пофарбована поверхня повинна бути очищена від бруду, іржі, жирових плям і, крім того, висушена (це особливо стосується дерев'яних поверхонь). Якщо у порах деревини є вода, то в них не може проникнути фарба. Вона залишиться лежати на поверхні і легко відвалиться. Якщо деревина на поверхні суха, а всередині волога, то при нагріванні під впливом сонячних променів і т.п. водяні пари будуть тиснути знизу на барвисте покриття і розірвуть його. Для отримання якісного фарбового покриття не слід фарбувати при низьких або дуже високих температурах, а також на сонце, на протязі, в туман і, нарешті, при слабкому дощі. При виконанні малярних робіт температура повинна бути не нижче +5°С.

При фарбуванні щітку тримають з невеликим нахилом до поверхні. У фарбу її занурюють, занурюючи не повністю, а лише на чверть довжини волосся, надлишок фарби з кисті видаляють про край банки. Спочатку фарбу наносять на межі, в кутах і важкодоступних місцях і тільки потім на гладкі поверхні. Коли фарбують поверхні над головою, часто стікає фарба на ручку кисті. Щоб цього не відбувалося, беруть старий гумовий м'ячик, розрізати його навпіл і в одну з половинок протягують ручку кисті. Щоб м'ячик не зіскочив з ручки, під ним зміцнюють гумку (101). Якщо немає м'ячика, то на ручку надягають коло пергаміну діаметром 5 - 7 див

Щітки та пензлі. Якість фарбування багато в чому залежить від стану кистей. Нові молярні кисті перед користуванням слід відмочувати у воді протягом декількох годин, щоб ручка набухла і міцно закріпила волосся. В іншому випадку на притримують пальцем. Кисть обертають і тим самим обмотують її натягнутим шнуром до половини довжини волосків. Кінець шнура 2 протягують в летлю і затягують її. Обидва кінця шнура скручують, на інший стороні кисті протягують під обмотку і зав'язують. (Для протягування зручно застосовувати складаний ніж). Залишилися кінці шнура відрізають

пофарбованої поверхні залишаються волоски з кисті, що відбивається на якості фарбування і прискорює знос кисті. Після використання кисть потрібно ретельно вимити у воді. Кисті для фарб миють в ацетоні, а якщо кисть встигла засохнути, то її залишають в ацетоні на деякий час, а потім миють. При сушінні кисть потрібно підвішувати, щоб не повикривлялися волоски. Щоб кисть придбала форму, зручну для роботи, слід завжди тримати її в одному положенні. Для цього на ручці кисті іноді роблять позначку. Нову кисть перед використанням потрібно підв'язати (102).

Наносити фарбу хутряним або поролоновим валиком зручніше і швидше, ніж щіткою, особливо при фарбуванні гладких і плоских поверхонь. При фарбування високо розташованих ділянок до ручки валика прилаштовують подовжувач. Фарбу потрібно тримати в посуді, ширина якої не менша ширини валика. Останній після опускання у фарбу прокочують по спеціальному сіту, щоб видалити з нього надлишок фарби. До стіни валик прикладають знизу і прокочують його вгору. Потім цю тонку смугу розводять по поверхні рухом валика зліва направо, і, нарешті, фарбу рівномірно розподіляють рухом валика зверху вниз. Поверхня виходить не зовсім гладкою, але після валика не залишається таких помітних слідів, як при роботі пензлем.

Розпилення. Для олійних фарб розпорошення менш зручно і доцільно, ніж забарвлення пензлем. При фарбуванні пензлем економніше витрачається фарба, крім того, у важкодоступних місцях, особливо засклених, застосування фарбопульта важко. Тому для фарбування вікон завжди користуються пензлем, тоді як двері, ворота гаражів, батареї опалення, автомобіль, меблі тощо краще фарбувати с. допомогою ручного фарбопульта. Розпорошення найчастіше застосовується при фарбуванні водними складами, а також для нанесення нітрофарб, коли інші способи незастосовні з-за швидкості висихання. Краскопульт тримають на відстані 20-50 см від поверхні в залежно від тиску стисненого повітря, потужності струменя і плинності фарби. Краскопульт при розпиленні потрібно пересувати з однаковою швидкістю, направляючи струмінь під прямим кутом до поверхні. Перед включенням і виключенням його потрібно відхиляти від стіни. Якщо вимкнути фарбопульт під час розпилення, виходить нерівномірний шар фарби.

При розпиленні може бути використаний домашній пилосос, до якого приєднується спеціальний розбризкувач.

Перед розпиленням поверхню обробляють так само, як і перед звичайною забарвленням.

У банку з фарбою можуть бути різні домішки. Якщо не вдається обережно зняти засохлу плівку, на якій зазвичай скупчується бруд, фарбу потрібно процідити через капронову панчоху. Безпосередньо перед вживанням фарбу потрібно старанно перемішати круговими рухами знизу вгору, щоб на дні банки не залишався густий осад. Якщо є несколь1 до банок однаковою фарби з різною датою виготовлення, всю фарбу краще злити в один посуд і перемішати, щоб не було розходжень у відтінках. Фарби зазвичай продаються розведеними до потрібної густоти.

При розбавленні масляних фарб можна застосовувати розріджувачі, призначені для нітрофарб, і навпаки.

Дефекти забарвлення і причини їх виникнення. Фарба відстає, якщо основу було погано очищене, якщо фарба була старої або її завдали занадто товстим шаром, а також якщо в ній містилося занадто багато зв'язуючого. Фарба стікає з вертикальних поверхонь (потоки фарби), якщо вона перенасичена розчинником або нанесена занадто товстим шаром. Бульбашки ча поверхні фарбового покриття з'являються внаслідок випаровування води під вологій деревині або тому, що фарбування проводилося в жарку погоду. Товстий і жирний шар фарби з часом зморщується, а якщо це криючий шар, на поверхні з'являються тріщини. Тріщини в верхньому шарі виникати також тому, що нижній шар не встиг досить висохнути. Шар фарби розтріскується, якщо забарвлення приміщень виконується при температурі, більш високою, ніж передбачено в інструкції до фарби. Відсутність блиску фарби пояснюється підвищеною температурою в період її засихання. Дрібні пори в покритті виникають із-за попадання у фарбу дрібних крапель води (найчастіше з щітки, яка перед цим була змочена у воді). Техніка безпеки виробництва робіт. При роботі з вапном треба застосовувати гумові рукавиці, а після роботи руки слід ретельно вимити і змастити кремом. При попаданні вапна в око необхідно терміново промити його водою, якщо ж це не допомагає і біль посилюється, то потрібно звернутися за медичною допомогою. Краще працювати в захисних окулярах. Працювати з флюатом обов'язково потрібно в окулярах і рукавицях, приміщення необхідно постійно провітрювати, під час роботи не можна їсти і палити, так як флюаты дуже отруйні і легко спалахують. Такі ж заходи заходи застосовують і при роботі з лужними обезжиривающими засобами. Бензин і трихлоретилен легко спалахують, крім того, при велика концентрація їх парів у повітрі вони становлять небезпеку для здоров'я. Деякі масляні фарби мають у своєму складі олово, яке отруйна, тому перед їжею в період роботи потрібно добре мити руки.

Малярні роботи в квартирі

Перед фарбуванням або побілкою потрібно винести з кімнати всі легкі речі, залишивши тільки важкі меблі і накривши її. Рекомендується вкривати також батареї центрального опалення, дерев'яні підлоги, плінтуси, наличники, світильники; вимикачі і розетки захищають від фарби клейкою стрічкою. Клейові фарби після висихання можна змити водою, але якщо вчасно не змити водоемульсійну фарбу, то доведеться видаляти її розчинником. Вапняні фарби, що мають лужні властивості, потрапляючи на дерев'яні предмети, залишають на їх поверхні плями, тому дерев'яні підлоги і меблі потрібно ретельно вкривати. Додавати порошковий барвник безпосередньо в фарбувальний склад не рекомендується, краще його розводити окремо в додатковому розчині. Пігмент для клейових фарб розводять в клейовому розчині, для олійних-у скипидарі, для водоемульсійних-у воді. Для фарб світлих тонів пігменту потрібно дуже мало; якщо ж фарба вийшла занадто темною, в неї потрібно додати білил. Зазвичай фарби змішують для того, щоб дещо пом'якшити різкість тону основної фарби і отримати більше привабливий колір.

Перед початком фарбування раніше пофарбованих поверхонь необхідно визначити вид застосовувалася фарби. Вапняну, клейове або водоемульсійну фарбу визначають дуже легко, змочуючи їх водою. Вапняна фарба темніє, а якщо намочений місце потерти пальцем, палець не забарвлюється. Клейова фарба злегка розмокає і легко переться. Водоемульсійна фарба не темніє і залишається міцною. Кількість необхідної фарби залежить від того, чи буде це фарбування нового підстави або лише оновлення старого фарбового покриття, а також від матеріалу і якості поверхні підстави. Для фарбування грубої штукатурки витрачається вдвічі більше фарби, ніж для звичайної.

Забарвлення приміщень починають зі стелі, і перший шар наносять мазками, поперечними до напрямку падаючого з вікна світла а покриває шар - мазками по напряму світла. Перший шар наносять на стінах горизонтальними мазками, а покриває - вертикальними (103). Кути і торцеві поверхні фарбують не щіткою, а кистю. Прямі лінії (фільонки) витягають по лінійці, а коли потрібно провести окружність, то це роблять так, як показано на 104.

Якщо на звичайну вапняну побілку наносять клейову фарбу, то поверхню потрібно очистити, закрити нерівності і тільки після цього наносити валиком подвійний шар клейової фарби. При фарбуванні водоемульсійними складами наносять шар грунтовки з розведеної фарби, а потім покриває шар з нерозбавленою. Якщо ж водоемульсійну фарбу наносять на стару клейову забарвлення, потрібно покриває шар наносити в два ґрунтувальних шару з розведеною водоемульсійною фарби. Якщо поверхня старої забарвлення запорошилася, її очищають м'якою сухою губкою, а якщо ж вона покрилася брудом, її чистять хлібним м'якушкою або тестом.

Вапняні фарби зручні для вологих приміщень, так як вони не руйнуються при дії водяної пари. Пофарбована поверхня має дрібні пори, які вбирають водяні пари. Останні потім вільно випаровуються і виходять через ці ж пори. Крім того, таке барвисте покриття має дезінфікуючі властивості, що дуже важливо для коморах. Вапняні фарби бувають зазвичай блідих тонів. Після висихання на поверхні утворюється міцна плівка, яка стійка до стирання; вона добре тримається на штукатурці, цеглі та камені. Підстава під вапняну фарбу повинно бути чистим, міцним, а перед фарбуванням його треба змочити. Стару фарбу слід зчистити щіткою, неміцні місця отциклевать, а тріщини і поглиблення зашпаклювати; якщо на стіні є кілька шарів старої фарби, їх потрібно видалити.

Витрата матеріалів: 1 кг фарбувального складу, тобто 0,4 кг вапна та 0,6 л води на 2,5 м2. Фарба буде більш якісною, якщо на 6 л вапняного тіста додати три столові ложки оліфи. Це потрібно робити в тих випадках, коли підстава дуже гігроскопічне і коли пофарбована поверхня повинна бути водостійкою. Від надлишку сполучного в барвистому покритті з'являються тріщини, фарба відстає від поверхні і з часом обсипається. Якщо до складу фарби входить більше 10% пігменту, вона втрачає міцність на стирання. Вапняне тісто розводять у трьох частинах води і підфарбовують барвником, який повинен бути стійкий до вапна, володіє лужними властивості і руйнує деякі барвники. Розведений барвник вливають у вапняне молоко, перемішують, потім пробують його колір; якщо пофарбований ділянка після висихання має відповідний колір, фарбу знову перемішують і проціджують. Фарбу наносять у два чи три тонких шари на ще вологий попередній шар.

Клейові фарби застосовують найчастіше для сухих приміщень, тому що вологий клей є сприятливим середовищем для розвитку різних бактерій, сприяють утворенню цвілі. Ці фарби добре тримаються на штукатурці, цегляній кладці і старих шпалерах. Металеві поверхні потрібно покривати нітролаком, інакше іржа проступить на поверхні фарби. Стару клейову фарбу слід змити. Найважче промивати стелю. Щітку опускають у воду приблизно на третину, швидко піднімають до стелі, кілька разів проводять по поверхні і опускають її назад раніше, ніж вода встигає стекти на рукоятку. З штукатурки висмикують всі непотрібні скоби і цвяхи, а нерівності і тріщини зашпакльовують гипсам (105). Якщо на стелі є плями іржі від просочування води з металевої покрівлі, ті ці місця після відмивання клейові фарби покривають двома-трьома шарами флюату, причому кожен наступний шар наносять після висихання попереднього. Таким же чином поступають і з плямами, з'являються на поверхні димохідних кладок. Якщо цього не зробити, плями знову виступлять на поверхні фарби. Флюат - їдка речовина, тому його слід тримати тільки в скляній або пластмасовій посуді. Флюат застосовують також для нейтралізації лужних властивостей підстави (свіжа вапняна штукатурка) і для зміцнення підстави. Якщо флюат наносять в більшому кількості, ніж потрібно, він утворює блискучу плівку, на якій не тримається фарба. Надлишки флюату з поверхні змивають водою.

Витрата матеріалів на 1 м2: 250 г крейди, 50 г клею і 50 г барвника. У відро наливають таку кількість води, яка відповідає 2/3 маси крейди, засипають крейду і залишають розчин на 4 год. Після цього суміш ретельно розмішують і заливають розведений барвник. Потім фарбу наносять на шматочок паперу і після висихання перевіряють її колір. При цьому потрібно мати на увазі, що фарба на невеликому листку паперу завжди виглядає світліше, ніж з великий поверхні, і, крім того, волога фарба набагато темніше, ніж висохла. Розводити фарбу потрібно обережно, щоб вона не вийшла занадто рідкою. При нормальній густоті суміш повинна стікати з тонкою цівкою палички, якою її перемішують. Потім фарбу проціджують крізь сито або тканина, а якщо потрібно, додають ще барвник, розмішаний у клейовому розчині.

Фарбу наносять пензлем довгими мазками. Кожний наступний шар наносять на попередній після того, як він злегка підсох. Для того щоб фарба була однорідною, її потрібно постійно помішувати. Вона не повинна висихати занадто швидко, тому двері треба закривати, щоб не було протягу.

Водоемульсійні фарби добре тримаються на штукатурці, цеглі, бетоні, камені, склі, металевих і пластмасових поверхнях, на битумизированных поверхнях і на просочених антисептиком дерев'яних поверхнях. Дерев'яні підстави перед фарбуванням покривають оліфою, металеві поверхні - нітролаком або іншим антикорозійним покриттям, а пластмасову або пофарбовану поверхню олійною фарбою зачищають дрібною наждачним папером, щоб фарба краще сцеплялась з шорсткою поверхнею. Але лужні поверхні, тобто на свіжу штукатурку, без нейтралізації наносити водоемульсійну фарбу не можна. Штукатурку звичайно фарбують в три шари. Фарбу для першого шару розводять рідко, особливо для гігроскопічних поверхонь, для другого - трохи густіше, а для покриваючого шару зовсім не розбавляють. Другий і третій шари наносять після висихання попереднього. Після завершення роботи кисть потрібно помити в воді, а якщо вона вже встигла підсохнути - в мильній воді або в розчині соди. Якщо кисть зовсім засохла, вона вже не придатна для подальшої роботи.

Олійні фарби на штукатурку наносять на сходових клітинах і в коридорах, у ванних, туалетах і на кухні в якості дешевого замінника облицювальних плиток. Штукатурка не повинна бути вологою і лужний, тому що фарба може повністю її знищити.

Якщо забарвлення потрібно провести терміново, то оштукатурену поверхню слід попередньо покрити подвійним шаром флюату, розведеного водою у співвідношенні 1:2. Стару штукатурку очищають, олифят, знову очищають і зашпаровують нерівності шпаклівкою. Потім проводять шліфування, грунтовку, вторинне шліфування та фарбування поверхні. Стару клейове або вапняне фарбування зволожують і зчищають, а потім виконують операції у тому ж порядку, що і в попередньому випадку. Останнім часом мас-скляні фарби застосовують для фарбування обштукатурених поверхонь все рідше, тому що зовні вони малопривабливі, оскільки поступово руйнуються внаслідок лужних властивостей штукатурки. Більш придатні емульсійні і синтетичні фарби, а також латексний лінкруст і т. д.

Фарбування дерев'яних поверхонь

Про деревині можна сказати, що вона постійно перебуває під навантаженням. Під впливом зовнішньої вологи в ній виникають то стискають, то розширюють напруги. Про це властивості деревини потрібно пам'ятати, так як вона має особливе значення для тих поверхонь, які піддаються атмосферним впливів.

Якщо фарба призначена для внутрішніх приміщень, її не можна застосовувати для зовнішньої забарвлення, а навпаки - можна.

Якщо поверхня буде забарвлюватися непрозорою фарбою, то попередньо слід видалити всі сучки і засмоли. Сучки треба висмикнути спеціальним фіксатором, забиту вставку міцно заклинити, л її поверхня ретельно підігнати і відшліфувати. Смолу можна вискобліть, промити поглиблення бензином і нітролаком, а потім зашпаклювати.

Фарбування дерев'яних поверхонь проводять у три прийоми: грубе нанесення фарби, поперечний розтирання її по поверхні і, нарешті, поздовжнє вздовж волокон деревини (106). Швидкосохнучий лак наносять на великі поверхні, наприклад двері, не відразу по всій поверхні, а окремими смугами. Фарбу наносять жирними мазками довжиною 30-50 см, розтирають поперечними зигзагоподібними рухами кисті з перекриттям наступній частині приблизно на 1 див Нарешті, смугу загладжують довгими вертикальними мазками і після цього переходять до наступної ділянки (107).

Забарвлення нової віконної рами. Дерев'яна рама при фарбуванні повинна бути абсолютно сухою. Внутрішні стулки фарбують в той самий колір, що і зовнішні. Перед фарбуванням на раму наносять шар теплою (близько 30° С) нерозбавленою оліфи, через 24 години наносять шар грунтовки, який після висихання шліфують наждачним папером, зашпакльовують нерівності, знову шліфують і, нарешті, наносять шар, що криє. При фарбуванні рам користуються шматочком картону для захисту скла від забруднення фарбою. Часто фарба проникає під картон, тому краще обклеїти скло вздовж рами клейкою стрічкою. Щоб вода (атмосферна, конденсат) зі скла не проникала в шов між замазкою і склом, при фарбуванні рам шар фарби трохи продовжують на склі (108).

Ремонт малоизношенных барвистих покриттів (109). Спочатку покриття миють теплою водою з содою, щоб змити жирні плями. Після висихання його зачищають дрібним наждачним папером, щоб нова фарба добре пристала до основи. Якщо зустрічаються незабарвлені ділянки, то їх олифят, шпаклюють і після висихання зачищають наждачним папером. Потім ці місця покривають грунтовим шаром фарби після висихання шліфують разом з усією іншою поверхнею і покривають криючим шаром.

Для фарбування раніше пофарбованих поверхонь використовують масляні фарби, які можна наносити на будь-які поверхні, а також нітрофарби. З останніми потрібно звертатися обережно, так як вони містять розчинники, які можуть пошкодити стару фарбу. Нітрофарби наносять повної пензлем, тому що нею можна водити кілька разів по одному місцю.

Фарбування дерев'яних підлог. Старе барвисте покриття миють гарячим розчином соди у воді. Потім його шліфують наждачним папером і олифят ті місця, які стерлися до деревини. Перед фарбуванням потрібно визначити, якою фарбою був раніше в тому, що з нею можна швидше працювати. Найбільш якісними є барвисті покриття на базі синтетичних смол. Вони міцні, водонепроникні і стійкі до багатьох агресивних речовин. Якщо фарбують новий підлогу, то попередньо його ретельно миють і після висихання олифят. Коли зашпаклювати шви і тріщини, наносять шар грунтовки і після його висихання - накривний шар. Якщо бажано, щоб залишилася видно структура деревини, то поверхню шліфують, а потім зволожують мокрою губкою. Після цього її знову шліфують, щоб видалити набряклі і распрямившиеся волокна. Для першого шару застосовують розведений нітролак, а через 12 год після його висихання поверхню знову шліфують і наносять другий і третій шари.

Фарбування парканів. Колір паркану не повинен бути занадто яскравим, щоб не виділятися з навколишнього середовища. Дуже зручні для фарбування парканів такі кольори, як синьо-зелений, коричневий або сірий. Великі і масивні паркани рекомендується фарбувати в темні кольори, а легкі, навпаки, у Світлі. Дуже привабливими виходять дерев'яні огорожі природного кольору, покриті оліфою і олійним лаком. Оліфу для дерев'яних конструкцій, схильних до атмосферних впливів, не можна розбавляти розчинником; при фарбуванні вона повинна мати температуру не менше + 30°С.

Садові меблі повинна мати забарвлення, що відповідає її призначенням, тобто розташовує до спокійного відпочинку. Важкі предмети не слід пофарбувати в яскравий колір, легені можуть бути яскравіше, але не строкатими. Традиційними для садових меблів є фарбувальні суміші з додаванням білил.

Фарбування бетонних підлог

Бетонні підлоги в підвалі, гаражі, а також бетонні сходи фарбують не тільки для поліпшення їх зовнішнього вигляду, але і тому, що з їх поверхні постійно стираються дрібні частинки, що перетворюються в пил. Звичайні олійні фарби невигідно застосовувати з-за їх недовговічність. Більш стійкі синтетичні фарби. Перед фарбуванням поверхню бетонної підлоги потрібно ретельно очистити. Якщо на поверхні підлоги є масляні плями, їх слід видалити за допомогою три-хлорэтилена або іншого засобу.

Якщо поверхня підлоги абсолютно гладка, їй надають шорсткість, щоб нова фарба краще пристала до основи.

Забарвлення металевих поверхонь

Поверхню слід очистити від пилу, бруду, жирових плям, а глав-ное від іржі, яка не повинна залишатися навіть у самих важкодоступних місцях. Найчастіше іржу усувають з допомогою різних насадок до електричної дрилі. Якщо застосовують хімічні видалення іржі, то поверхня ними миють теплою водою з допомогою щітки. На зовнішніх металевих конструкціях потрібно очищати від іржі тільки ту ділянку, який буде забарвлений в той же день. Найчастіше для захисту металу від корозії застосовують суриковые фарби, які наносять у два шари. Однак вони недовговічні, внаслідок чого знижується міцність їх зчеплення з поверхнею наступних шарів. Тому кожну наступну фарбування потрібно виробляти не пізніше ніж через три місяці. Одношарова забарвлення не придатна для захисту металевих поверхонь навіть у внутрішніх приміщеннях. Фарбу наносять у декілька тонких шарів, інакше барвисте покриття буде пористим, а пори дозволяють волозі проникати до поверхні металу. Особливо ретельно потрібно фарбувати важкодоступні місця і межі, на яких фарба буває зазвичай тонше. Їх фарбують фарбою більш густої консистенції, кисть при цьому слід вести від середини до країв, щоб на них залишилося більше фарби.

Оцинковану сталь не слід фарбувати раніше, ніж відбудеться окислення захисного шару. Окислення часто прискорюють, застосовуючи слабкий розчин соляної кислоти. Не рекомендується проводити оксидування соляною кислотою на покрівлях, де листи з'єднані швами, тому що кислота залишається в швах, не вимивається водою і поступово руйнує захисну плівку. При фарбуванні сталевого настилу покриття потрібно мати на увазі, що він буде нагріватися сонцем і піддаватися значним температурним деформацій. Бляшані покрівлі покривають олійною фарбою. Якщо вона іноді відстає від основи, то це відбувається з-за того, що основа не було попередньо очищене і покрита оліфою.

Фарбування димових труб. Для цієї мети можна застосовувати тільки силіконові фарби, які витримують високі температури. Відшарування фарби від підстави відбувається тоді, коли забарвлення велася без попередньої очищення труби від іржі і жирів, яких зазвичай на жерсті більш ніж досить. Гладку поверхню жерсті шліфують дуже дрібним наждачним папером. Перед фарбуванням барвистий склад ретельно перемішують, щоб не пігмент осідав на дно. Фарбу перемішують також і в процесі роботи. Для роботи більш зручна плоска кисть. Фарбування роблять поздовжніми довгими мазками. При використанні спеціальних обжигаемых фарб перший шар залишають сохнути протягом години, потім затоплюють піч таким чином, щоб температура труби збільшувалася поступово, інакше фарба почне пузиритися. Після охолодження наносять наступний шар, який висушують і випалюють так само, як і перший.

Для фарбування опалювальних батарей, температура яких досягає + 80° С, доцільно застосовувати алкідні фарби. Фарби світлих тонів з часом жовтіють. Алюмінієва фарба невигідна тим, що знижує теплообмін приблизно на 20%. Перед фарбуванням з нових батарей потрібно видалити захисне покриття, яке наносять для захисту від корозії при транспортуванні. Іржу необхідно зчистити. Фарбування роблять при температурі від +20 до +30° С спеціальної зігнутої кісточкою, якою можна діставати внутрішні частини батареї. Після шліфування ґрунтувального шару наносять накривний шар. Робота набагато прискорюється при фарбуванні розпиленням.

 

 «Ремонт і реконструкція будинків і квартир» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстру

Слюсарні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи Малярні, штукатурні

 

 

Розділ 3. Малярні роботи

 

§25. Складові малярних складів

§ 27. Світло і колір природі

§ 28. Змішання квітів

§ 32. Підготовка поверхні під фарбування. Вирівнювання поверхонь

§ 33. Закладення значних тріщин і рустів. Бетонні поверхні

§ 35. Дерев'яні поверхні

§ 39. Машини та апарати для гідродинамічного нанесення малярних складів під низьким тиском

§ 40. Установки для нанесення малярних складів під високим тиском

§ 41. Обладнання фарбувальних і шпаклювальних машин, агрегатів і установок

§ 42. Механізми для нанесення малярних складів в електричному полі

§ 43. Пристосування, валики, кисті

§ 44. Забарвлення внутрішніх поверхонь. Загальні відомості

§ 45. Вапняні склади

§ 46. Силікатні склади

§ 47. Синтетичні водоемульсійні склади

§ 48. Неводні склади

§ 49. Фарбування підлог

§ 50. Захисні фарбування металевих конструкцій

§ 51. Забарвлення фасадів і покрівель. Загальні відомості

§ 52. Вапняно-цементні і цементні склади

§ 53. Силікатні гідрофобізовані склади

§ 54. Водоемульсійні склади

§ 55. Перхлорвінілові та изопреновые склади

§ 56. Кремнійорганічні сполуки

§ 57. Органосиликатные і акрилові склади

§ 58. Оздоблення фасадів кам'яною крихтою

§ 59. Забарвлення азбестоцементних і скляних огороджень балконів і лоджій

§ 60. Склади для фарбування покрівель

Забарвлення офактуривающими высоконаполненными складами

§ 61. Обклеювання поверхонь шпалерами і плівками. Загальні відомості

§ 62. Приготування склеювальних складів

§ 63. Підготовка шпалер і плівок

§ 64. Звичайні і вологостійкі шпалери

§ 65. Обклеювання стелі паперовими шпалерами

§ 66. Полівінілхлоридні плівки на тканинній та паперовій підоснові та безосновні

§ 67. Плівки «Девілон» на підоснові з склополотна, паперу або спіненій підкладці

§ 68. Самоклеючі плівки

§ 69. Вимоги до якості обклеєних поверхонь

Особливості виробництва малярних робіт в зимовий час

Оцінка естетичних властивостей виконаних малярних робіт здійснюється з урахуванням гармонійного єдності в колірному оформленні приміщення

 

 

Технологія малярних робіт

 

Глава I

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МАЛЯРНИХ РОБОТАХ

 § 1. Види і призначення лакофарбових покриттів

§ 2. Властивості лакофарбових покриттів

§ 3. Компоненти малярних складів

Розділ II

ПРИСТОСУВАНЬ І МЕХАНІЗМИ ДЛЯ РОБОТИ НА ВИСОТІ І ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

§ 4. Внутрішні малярні роботи

§ 5. Малярні роботи на фасадах

§ 6. Підвезення і подача матеріалів

Розділ III

РЕМОНТ І ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ

§ 7. Вимоги до готовність будівлі для виробництва малярних робіт

§ 8. Ремонт поверхонь

§ 9. Вирівнювання поверхонь

§ 10. Оздоблення поверхонь гіпсокартонними листами

§ 11. Закладення значних тріщин і рустів

 Розділ IV

ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ ПІД ФАРБУВАННЯ

§ 12. Оштукатурені і бетонні поверхні

§ 13. Оздоблення поверхонь під фактуру «шагрень»

§ 14. Дерев'яні поверхні

§ 15. Металеві поверхні

§ 16. Очищення поверхонь від старих фарб і забруднень

§ 17. Машини та механізовані інструменти для підготовки поверхонь під фарбування

Розділ V

МАШИНИ АПАРАТИ, ІНСТРУМЕНТ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МАЛЯРНИХ РОБІТ

§ 18. Машини та агрегати для сушіння поверхонь

§ 19. Майстерні для приготування малярних складів

§ 20. Пересувні малярні станції

§ 21. Машини для приготування малярних складів

§ 22. Машини та апарати для гідродинамічного нанесення малярних складів під низьким тиском

§23. Установки для пневматичної нанесення малярних складів під високим тиском

§ 24. Обладнання фарбувальних і шпаклювальних машин, агрегатів і установок

§ 25. Механізми для нанесення малярних складів в електростатичному полі

§ 26. Пристосування, валики, кисті

 Розділ VI

ОСНОВИ КОЛЬОРОЗНАВСТВА

§ 27. Світло і колір природі

§ 28. Змішання квітів

§ 29. Кількісна оцінка кольору

§ 30. Колір лакофарбових покриттях

§ 31. Сприйняття кольори

§ 32. Проектування колірної обробки

Розділ VII

ФАРБУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ВОДНИМИ СУМІШАМИ

§ 33. Загальні відомості

§ 34. Клейові склади

§ 35. Вапняні склади

§ 37. Синтетичні водоемульсійні склади

§ 38. Забарвлення під фактуру

Розділ VIII

ФАРБУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ НЕВОДНИМИ СУМІШАМИ

§ 39. Загальні відомості

§ 40. Масляні склади

§ 41. Лаки та емалі

§ 42. Особливості фарбування підлог

§ 43. Захисні фарбування металевих конструкцій

Розділ IX

ФАРБУВАННЯ ФАСАДІВ ТА ПОКРІВЕЛЬ

§ 44. Загальні відомості

§ 45. Вапняно-цементні і цементні склади

§ 47. Водоемульсійні склади

§ 48. Перхлорвінілові склади

§ 49. Изопреновая фарба СКІ-3

§ 50. Кремнійорганічні сполуки

§ 51. Органосиликатные і акрилові склади

§ 53. Оздоблення фасадів кам'яною крихтою

§ 54. Склади для фарбування азбестоцементних і скляних огороджень балконів і лоджій

§ 55. Склади для фарбування покрівель

 Розділ X

ХУДОЖНЯ ДЕКОРАТИВНА ОБРОБКА МАЛЯРНА ПОВЕРХОНЬ

§ 56. Забарвлення панелей і фризів (бордюрів). Витягування фільонок

§ 57. Торцювання пофарбованих поверхонь

§ 59. Оздоблення під фактуру поверхні

§ 60. Забарвлення за трафаретом

§ 62. Матование і травлення скла

§ 63. Забарвлення під мармур і граніт

Г л а в а XI

ОБКЛЕЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ШПАЛЕРАМИ І ПЛІВКАМИ

§ 64. Загальні відомості

§ 65. Приготування склеювальних складів

§ 66. Підготовка шпалер і плівок

§ 67. Обклеювання стін звичайними і вологостійкими шпалерами

§ 68. Обклеювання стелі паперовими шпалерами

§ 69. Обклеювання полівінілхлоридними плівками на тканинній та паперовій підоснові і безосновними

§ 70. Обклеювання плівками «девілон» на підоснові з склополотна, паперу або спіненої підкладки

§ 71. Обклеювання самоклеючими плівками