Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Ремонт і реконструкція будинків і квартир


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Штукатурка

 

 

Основа під штукатурний шар

Кладку потрібно оштукатурювати тільки після опади затвердіння розчину, інакше штукатурка розтріснеться і відвалиться від стіни. Розчин, який наносять на стіну, повинен міцно зміцнитися в шорсткостях і швах кладки, тому основу під штукатурний шар має бути чистим. Підстава, повільно вбирає воду, потрібно перед оштукатурюванням добре намочити. Добре вбирає воду підставу попередньо оббризкують грубозернистим розчином з великим вмістом цементу. Погано вбирає вологу підставу також спочатку обприскують розчином для грубозернистим освіти шорсткої поверхні, на яку легко наносити шар штукатурки. Дуже гладке підставу потрібно насікти або покрити сіткою, на якою буде триматися штукатурка. Перед оштукатурюванням шви цегельної кладки вискоблюють на глибину, приблизно рівну висоті шва, а вся поверхня ретельно очищається щіткою.

Оштукатурювання внутрішніх вертикальних стін з кладки роблять наступним чином. На кладці роблять розчинні маяки в горизонтальному і вертикальному напрямках на відстані 100 - 150 см один від іншого, товщиною близько 1,5 см і діаметром близько 15 см, які вирівнюють по шаблону для отримання правильної товщини. Якщо маяк неправильної товщини, то розчин додають або прибирають. Вирівняні розчинні маяки потім з'єднують розчинними смугами-шаблонами, які вирівнюють по поверхні маяків. Потім простір між смугами заповнюють штукатуркою і вирівнюють. Так як пристрій штукатурних шаблонів дуже подовжує роботу і, крім того, в місцях стиків і шаблонів основний виникають тріщини штукатурки, то застосовують сталеві шаблони з смугової сталі 20X7 мм і довжиною близько 1,9 див. Їх забивають торцем, забезпеченим шипами, у шов, а зовнішній торець вирівнюють по схилу на необхідну товщину штукатурки. Перший шаблон зміцнюють на відстані близько 20 см від кута, а решта - через кожні 120 - 150 див. По схилу встановлюють перший і останній шаблон, решта вирівнюють по них шнуром (85). На кутах зміцнюють дошку, яку висувають над кладкою на передбачувану товщину штукатурки (86).

Накидання розчину на стіну виробляють знизу вгору, т. е. від підлоги до стелі між шаблонами, за якими розчин вирівнюють. Щоб розчин лягав рівним шаром, потрібно набирати його рівними кількостями і накидати на однаковій відстані. Густий розчин наносять широким плавним кидком кельми, рідкий - різким. Після накидання нерівну поверхню вирівнюють дошкою.

Вирівнюючу дошку ведуть за шаблонами знизу вгору різкими зигзагоподібними рухами. При першому вирівнюванні дошкою поверхню залишається дуже грубою. Надлишок розчину, який залишається на дошці, скидають в ящик і вирівнюють штукатурку начисто (87).

Крім того, штукатурку вирівнюють полутерком до отримання не зовсім гладкою поверхні, щоб на ній міг триматися накривочний шар. Якщо застосовувати сталеві шаблони, їх виймають, а щілини заповнюють розчином та вирівнюють полутерком. Якщо грунтовий шар тонкий - 5-6 мм, не накидають між штукатурками шаблонами, а наносять на кладку полутерком. Цей спосіб не годиться для гладких і твердих поверхонь, як, наприклад, бетонна, на якій нанесений полутерком розчин тримається гірше, ніж накиданий.

Грунтовка стелі. Залізобетонні стелі і стеля з гладких цегляних блоків спочатку добре змочують водою, а потім оббризкують цементним розчином. На стелю, покритий сіткою або очеретом, накидають кілька шарів. Перший, порівняно тонкий шар являє собою рідкий розчин. Він повинен накрити сітку і проникнути між стеблами очерету. Після його схоплювання накидають грунтовий шар товщиною близько 1 см. Після штукатурення стелі розчин наносять на решту частини вертикальної стіни, і перехід від стелі до стіни роблять або прямокутним, або напівкруглим. Для цього застосовують напівкруглу тертку або пляшку.

Нанесення накривного шару. На схватывающуюся шорстку поверхня ґрунту наносять накривний шар. Його кельмою накладають на дерев'яний напівтерток і потім полутерком наносять на грунт шаром товщиною близько 2 мм. Напівтерток ведуть короткими зигзагоподібними рухами, його нижній край притискають до стіни так, щоб він утворив шар постійної товщини. Нанесений шар затирають круговими рухами напівтерки, а після цього доглаживают пластмасовим або сталевим полутерком. Поверхню покривного шару іноді загладжують мокрою щіткою. Спочатку на напівтерток тиснуть з силою, щоб в'яжуче речовина з розчину виступило на поверхню, а потім лише розгладжують поверхню. Якщо на поверхні виступають великі частинки, їх потрібно тут же прибрати, поки не схопився розчин.

Оштукатурювання граней і кутів. Грані повинні бути точно вертикальними або горизонтальними, тому що всі похибки на них особливо помітні. Щоб грань вийшла гострою, до краю стіни прикладають рівну дошку так, щоб вона виступала над стіною на товщину штукатурки. Після схоплювання штукатурки дошку обережно знімають. Кути, які схильні руйнування, зміцнюють або сіткою, або сталевий планкою. Перед установкою планки на кут наносять розчин, щоб планка сиділа в ньому щільно.

Стик штукатурки з іншими матеріалами. Так як у стику штукатурки з іншими матеріалами можливі тріщини, яких не можна уникнути за допомогою зміцнення штукатурки сіткою, між ними залишають щілину глибиною і шириною по 5 мм, Якщо в цьому місці з'явиться тріщина, то вона не буде помітною. Крім того, можна зробити розділовий шов, наприклад у стику штукатурки і монолітного ксилолитового підлоги. Щоб уникнути шкідливого впливу вапна на ксилоліт роблять шов товщиною 2 см з цементної штукатурки (88).

Види внутрішніх штукатурок

Грубе оштукатурювання щіткою застосовують для штукатурення другорядних приміщень і там, де за архітектурними міркувань вимагається, щоб кладка позначалася через штукатурку. Це спосіб найпростішої обробки стіни. Кладка повинна бути викладена під розшивку, тобто шви заповнені розчином і їх поверхня вирівняна врівень з поверхнею цегли. Потім на поверхню наносять щіткою рідкий вапняний розчин (частіше всього два рази). У розчин додають або білу глину, або фарбу.

Грубу неразглаженную штукатурку шаром товщиною близько 1,5 см застосовують там же, де і попередню. Її готують з вапняного, а іноді із складного розчину, і поверхню затирають, чим досягається декоративний ефект. Структура поверхні такої штукатурки залежить від зернистості піску, вживаного для виготовлення розчину.

Грубу штукатурку, растираемую дерев'яною гладилкою, виготовляють з складних вапняних і цементних розчинів і застосовують для штукатурення другорядних приміщень. Щоб забезпечити достатню сцепл:яие з кладкою, шви вискоблюють, кладку змочують водою, оббризкують цементом, а потім накидають розчин шаром товщиною 10-12 мм. Якщо основа гігроскопічне, застосовують рідкий розчин.

Штукатурку з гладкою фактурою виготовляють так само, як і грубу, з тією лише різницею, що для неї застосовують дрібний просіяний пісок. Її затирають дерев'яною полутерком, а більш великі зерна піску, які з'являються на поверхні, тут же прибирають. Чим товще штукатурка, тим більшим може бути пісок.

Обробна двошарова штукатурка складається з ґрунтового шару товщиною 15 мм і покривного шару товщиною 2-4 см, який наносять після схоплювання грунту. Штукатурку затирають дерев'яною, пластмасовим або металевим полутерком.

Білу оздоблювальну штукатурку роблять двошаровою або тришарової. Розчин замішують з мармурової муки і білої вапна, а в размешанное тісто додають трохи гіпсу.

Після висихання на штукатурку наносять клейовий розчин, а потім фарбують.

Змішана двошарова штукатурка з гладкою фактурою складається з ґрунтового шару товщиною 8 - 15 мм і покривного шару товщиною 3-6 мм. Якщо основа під штукатурку нерівне, не варто наносити занадто товстий шар розчину, тому що він буде відпадати під власною вагою; його потрібно робити багатошаровим, завдаючи кожен наступний шар після затвердіння попереднього. Для прискорення твердіння штукатурки і нанесення наступного шару в розчин додають більше цементу.

Вапняна оздоблювальна штукатурка з добавкою гіпсу складається з ґрунтового і покривного шарів товщиною 2-4 мм з вапняно-гіпсового розчину. Ця штукатурка повільніше твердне, ніж вапняна, але міцніше її.


Цементну штукатурку застосовують у вологих приміщеннях і там, де потрібна висока зносостійкість. Грунтовий шар виконують товщиною 10-15 мм, а нак-рывочный шар - 2-4 мм. Потім поверхню железнят, тобто посипають цементом і затирають.

Оштукатурювання несучих конструкцій. Замість дерев'яної обшивки балкові перекриття можна покрити сталевою сіткою (для економії деревини). Сітку застосовують при оштукатурюванні конструкцій з матеріалів, на яких інакше штукатурка не буде триматися (дерево, сталь, гладкі бетонні поверхні тощо) (89). При обробці стелі балочного перекриття при кроці до балок 60 см не потрібно робити ніяких підвісок або допоміжних конструкцій, сітка прикріплюється безпосередньо до нижніх гранях балок за допомогою скоб або гачків. Якщо крок балок більше, до настилу перекриття прикріплюють підвіски з арматурної сталі перерізом 5,5 мм або замість них використовують дерев'яні розпірки, укріплені між несучими балками (90). Крок балок до 100 см достатні розпірки перерізом 2,5x10 мм, при більшому кроці переріз розпірок має бути збільшено.

Підбиття стелі очеретяними матами (одношарову або двошарову) роблять для того, щоб штукатурка трималася на дерев'яному підставі. Одношарову очеретяну підбиття роблять з товстих матів, які прибивають із нахлесткой 65 см впоперек дощок стелі. При подвійний підбиття прибивають два тонких мата. Перший шар матів кладуть уздовж дощок, а другий розташовують перпендикулярно першому. До стелі мати кріплять дранню перетином 20X25 або 22 X ХЗО мм, прибитої на відстані 15 см штукатурними цвяхами.

Ґрунтовку вапняним молоком виробляють перед побілкою або фарбуванням. Молоко виготовляють з хорошою гашеного вапна, розведеної в воді. Занадто густий розчин не буде вбиратися в штукатурку, а залишиться на поверхні, висохне і буде відшаровуватися. Він повинен вбратися як можна глибше, заповнити тріщини і пори і зміцнити поверхню штукатурки. Для грунтовки бетонних поверхонь, які не штукатурять, а тільки ремонтують, застосовують цементне молоко.

Перлітову штукатурку, виготовлену із спученого перліту, застосовують для підвищення теплоізолюючої здатності кладки. Спучений перліт - це неорганічний будівельний матеріал, що має малу об'ємну масу. Шар перлітової штукатурки завтовшки 15 мм має теплоізоляційну здатність, як і перегородка з суцільної цегли товщиною 7,5 див. Перлітову штукатурку наносять кількома шарами товщиною 10 - 15 мм кожен.

Декоративна штукатурка. Штучний камінь. Грунт під штучний камінь, що наноситься на зовнішні поверхні, виготовляють з піску і гіпсу або змішаного розчину.

Верхній опоряджувальний шар роблять із штукатурного гіпсу, розведеного в клейовому розчині з добавкою кам'яного борошна і щебінки; розчин замішують у пропорції: 1 частина гіпсу на 1,5-2 частини сухий кам'яного борошна.

Після ретельного перемішування сухої суміші додають клейовий розчин. Щоб розчин добре тримався, він повинен бути густим, а поверхню обштукатурюють змочена.

Листи сухої штукатурки дуже зручні, при самостійній обробці поверхонь стін. Листи виготовляють трьох видів: гіпсові, органічні і гипсоорганические. Ширина і висота їх може бути різною, товщина 8-12 мм Листи сухої штукатурки обклеєні міцним картоном, їх можна різати пилкою, обробляти долотом та прибивати цвяхами. Найчастіше суху штукатурку прибивають до рами з рейок перетином 8X2,5 см, прикріпленою до заторів у кладці стіни (91). Інший спосіб прикріплення листів до стіни - приклеювання їх гіпсовою мастикою, нанесеної на стіну у вигляді смуг або маяків (92). Гіпсову мастику замішують з чистого алебастрового гіпсу і клейового розчину. Замість чистої гіпсової мастики застосовують іноді гіпсову мастику з домішками тирси або мастику з органічних в'яжучих (співвідношення по масі: 1 частина бітумної емульсії, 1 частина рідкого скла, 1,5-2 частини порошкового крейди).

Штукатурка на зовнішніх поверхнях нових стін з кладки

Штукатурки на зовнішній поверхні стін піддані різним шкідливих фізичних впливів (температурні перепади, дощ, просочування водяної пари зсередини і т. д.), які, однак, не повинні її пошкодити. Штукатурка служить кращою захистом для цегляної кладки. Оштукатурена стіна в 18 разів краще захищена від проникнення вологи, ніж неоштукатурена. Якісна штукатурка повинна бути міцною, еластичною, пористої і водонепроникною. Схильність штукатурки фізичним впливам неоднакова для різних сторін світу. Більш схильні інтенсивному впливу дощу, вітру і сонячної радіації стіни, звернені на південний захід.

На північній стороні, навпаки, не вистачає сонячного світла, який потрібен для висихання зволожених дощем стін. Теплові перепади між максимальною і мінімальною температурою поверхні зовнішніх стін на західній і східній стороні складають 60-90° С, на південній - 60-90° С, на північній - близько 60° С і найбільші на південно-західній стороні - 80 - 110° С. Тепловий вплив сонячної радіації на штукатурку залежить від її забарвлення. Білі поверхні нагріваються всього на кілька градусів більше, ніж повітря біля них, в той час як темно-пофарбовані поверхні нагріваються на сонці до 65° С при температурі повітря 26° С. Високі температури впливають головним чином на зовнішні шари штукатурки, що може з'явитися причиною виникнення тріщин, які викликають потім більш значні пошкодження штукатурки.

Оштукатурення зовнішніх стін

Найсприятливіший час для проведення штукатурних робіт на зовнішніх поверхнях стін - це весна і осінь, коли погода більше прохолодна та волога. Якщо все-таки доводиться оштукатуривать стіни влітку, штукатурку слід захищати матами, повішеними на ліси. Крім того, перед оштукатурюванням кладку потрібно змочити, а грунт (особливо цементну штукатурку) протягом трьох днів оббризкувати водою. Розчин у ящику також треба оберігати від сонця, щоб він не став схоплюватися раніше, ніж його нанесуть на стіну. Оштукатурення зовнішніх стін проводять у три етапи: обризг цементним розчином, нанесення ґрунтового і накривного шару. Обризг цементним або вапняно-цементним розчином має велике значення для якості штукатурки, і їм не слід нехтувати. Для забезпечення рівномірності розподілу штукатурки і правильної її товщини шару по всій поверхні стіни встановлюють штукатурні маяки або застосовують сталеві штукатурні шаблони, що набагато зручніше і простіше, так як не доводиться чекати, поки розчин схопиться штукатурних маяків. Поверхня фасаду ретельно перевіряють у вертикальному і горизонтальному напрямках, щоб шар штукатурки не був ні занадто тонким, ні занадто товстим, тому що це означає не тільки перевитрата матеріалу, але й небезпека відшарування такого прошарку від стіни, недостатню щільність штукатурки і подовження терміну схоплювання розчину.

Між штукатурними шаблонами розчин накидають різко і з силою, щоб він щільно притулився до стіни і зміцнився в швах і порах. Товщина набросанного розчину повинна бути рівномірною, для цього розчин набирають рівними кількостями і накидають на однаковій відстані. Після накидання грунт вирівнюють. Поверхня ґрунту повинна бути як можна більш рівною, тому що нерівності доведеться вирівнювати накрывочным шаром, який занадто товстих місцях може розтріснутися. Після вирівнювання поверхні грунту кельмою виймають шаблони, а борозни від них заповнюють розчином та розгладжують.

Архітектурні елементи та декоративні деталі покривають ґрунтом за допомогою спеціальних пересувних сталевих шаблонів на дерев'яній рамці. На схопився грунт наносять накривний шар, який або намазують дерев'яним або сталевим полутерком, або накидають або . наносять обрызгом, а потім затирають круговими рухами напівтерки. Нанесення накривного шару на декоративні деталі потрібно доручити фахівцю.

Види зовнішніх штукатурок

Вапняні штукатурки. Фарбування стін рідким цементним розчином - проста обробка, яку іноді застосовують з декоративною метою. Її виробляють за кладці із заповненими швами. Надлишки розчину при кладці розтирають по поверхні стіни, а головне ретельно заповнюють частково порожні шви. Забарвлення рідким розчином недостатньо захищає кладку, але зручна і проста в роботі і порівняно недорога. Розчин замішують у кількості, необхідному для 100 м2 площі. Виходячи з цього розраховують кількість компонентів суміші: 75 л дрібного піску, 25 л вапняного тіста, 38 л води, 1-3 л лляної олії (в залежності від якості вапна: якщо вапно неякісна, додають 3 л, якщо хороша - менше). Не можна фарбувати освітлену сонцем бік, і взагалі роботу краще проводити в більш прохолодне і вологе час, щоб рідкий розчин на стіні висихав поступово. Забарвлення роблять двічі або тричі; наступний шар можна наносити тільки після схоплювання попереднього. Для одержання кольорової штукатурки фарбу додають в розчин або фарбують стіну окремо після оштукатурювання. У час роботи розчин потрібно постійно помішувати, щоб пісок не осідав на дно.

Вапняна штукатурка з фактурою набризком дуже проста за технологією і недорога. Її застосовують зазвичай для низьких будівель, в яких обштукатурюють звичайним способом і затирають тільки внутрішні торці прорізів, а на іншу стіну накидають дрібнозернистий розчин (пісок) або більше грубий (дрібна піщано-гравійна суміш до 7 мм). Набрызгивать можна або прямо на кладку, або на неразглаженный штукатурний грунтовий шар, що більш клопітно, але штукатурка виходить якісніше і довговічніше. Грунтовий шар повинен мати шорстку поверхню, щоб обризг мав хороше зчеплення з ним. Оббризкують або за допомогою кельми, набираючи на неї трохи розчину (всього однакову кількість) і різко накидаючи його на стіну, або за допомогою розпилювача. Напрямок і кут окроплення потрібно постійно міняти - справа наліво, зверху вниз і навпаки. Набрызганный розчин не повинен стікати. Якщо він сповзає, значить занадто рідкий, якщо залишається грудками на стіні, навпаки, занадто густий. Якщо потрібно кольорова штукатурка, то пігмент додають в розчин для останнього шару або просто всю поверхня набрызганного розчину оббризкують дуже рідко розведеною фарбою з вапном і піском.

Просто набросанную штукатурку виготовляють з грубого вапняного розчину - небудь одношарової завтовшки 15 мм або двошаровою загальною товщиною 20 мм Штукатурка з грубозернистого розчину дуже ефектна зовні, особливо на невеликих будинках.

Просту штукатурку, вирівняну кельмою наносять в один або два шари так само, як і попередній вид штукатурки, з тією лише різницею, що її поверхня злегка вирівнюють кельмою.

Штукатурка під правило - це жорстка і груба штукатурка, вирівняна коротким дерев'яним правилом або гладилкою, якщо потрібна рівна поверхня.

Штукатурку, разглаженную кельмою, виконують двошаровою. На грубий грунтовий шар наносять шар з дрібнозернистого розчину і розгладжують кельмою. При цьому не застосовують маяків і шаблонів. Штукатурний шар повторює нерівності стіни. При бічному освітленні стіна здається розм'якшеною; на невеликих будовах така штукатурка вьплядит цікаво.

Оздоблювальну штукатурку виконують двошаровою. На схопився шар нанесеного по маяках і шаблонам ґрунту наносять накривний шар.

Вапняно-цементні штукатурки порівняно з м'якими вапняними набагато міцніше і швидше засихають навесні і восени. Застосовують їх у тих випадках, коли передбачається, що штукатурка буде піддаватися шкідливих атмосферних впливів. Потрібно мати на увазі, що її твердість повинна зменшуватися від стіни до зовнішньої поверхні. Це міркування справедливо і для вапняних штука-турків.

Штукатурку з підфарбовані накрывочным шаром наносити зручніше, ніж вапняну штукатурку з вапняною або інший фарбуванням, так як скорочується робочий процес, тому що відпадає потреба окремо фарбувати накрывочный шар (в ньому вже є пігмент). Крім того, фарба тримається значно довше в штукатурці з підфарбованого розчину, ніж фарба по штукатурці, особливо в агресивному середовищі. Під час роботи розчин потрібно постійно розмішувати: він може расслоиться і стіна вийде нерівномірно забарвленою.

Штучний камінь - це тверда штукатурка, яка застосовується найчастіше для обробки цоколів будинків. На міцну очищену поверхня стіни наносять набризком цементний розчин, потім на нього грунтовий шар завтовшки 15 мм (93). Для міцного зчеплення з кладкою шви вискоблюють на глибину не менше 2 див. Поверхню ґрунтового шару роблять шорсткою для кращого зчеплення з ним облицювального шару. На зволожену ґрунтову штукатурку наносять шар з штучного каменю товщиною 6-8 мм Після схоплювання поверхню розрівнюють сталевим валом. Поверхня штучного каменю обробляють різними способами. Один з найбільш поширених - вимивання.

Вимивання поверхні - це зручна і проста обробка, при якій отримують гарну поверхню. З поверхні кам'яної щебінки видаляють цементний розчин, в результаті чого досягається декоративний ефект і виходить дуже стійка поверхню. Накри-вочный шар роблять з розчину, містить різнобарвний щебінь або гальку із зернами розміром 3 - 7 мм, замішані на цементі у відношенні 1:3. Вимивання здійснюють через 4-6 год після нанесення розчину розпилювачем, встановленим на шлангу, або малярским пульверизатором. При вимиванні потрібно здійснювати маятникові рухи розпилювача зверху вниз, при цьому напір не повинен бути занадто сильним, щоб вода не вимивала обнажающихся зерен щебеню і гальки. Для кращого відділення цементу від щебеню у воду для вимивання додають 2% соляної кислоти. У цьому разі стіну після вимивання слід обполоснути чистою водою. При облицюванні штучним піщаником під лицьовий шар вводять іржаві залізні ошурки. Іржа забарвлює поверхню світло-коричневими плямами і смужками.

Рифлення накрывочного шару зовнішньої штукатурки. Різне за зовнішнім виглядом рифлену поверхню отримують, вдавлюючи кельму або напівтерток ще не схопився накривочний шар. Вдавлювати кельму можна гострим кінцем, бічною гранню, нижньою частиною або всією поверхнею. Можна наносити горизонтальні, вертикальні, віялоподібні та інші штрихи. Іноді поверхню штукатурки рифлят вдавленням напівтертка і т. д. Створювати рифлену поверхню покривного шару можна також за допомогою гумової або сталевої щітки, маховою або жорсткої кисті.

Мозаїчну поверхню штукатурки одержують вдавленням шматочків каменю, цегли і різнокольорових осколків скла ще м'які штукатурку. Це можна робити двома способами. Або в сиру штукатурку вдавлюють кожен шматочок один за іншим, або на папері з кресленням малюнка мозаїки наклеюють шматочки, потім на тильну сторону цього листа (ту, яка буде втиснула в штукатурку) наносять шар вапняного молока і притискають до стіні. Після затвердіння штукатурки папір мочать і отклеивают.

Ремонт внутрішньої штукатурки

Для ремонту пошкодженої штукатурки внутрішніх стін в сухих приміщеннях можна використовувати вапняний розчин, а у вологих - складні розчини. Якщо потрібно, щоб поверхня була відремонтована твердіше або щоб вона швидше тверділа, на 6 частин вапняного розчину додають 1 частину гіпсового тіста. Гіпсову суміш готують з розрахунку 1 кг гіпсу на 1,5 л води, а її у вапняний розчин додають безпосередньо перед застосуванням. Перед ремонтом з пошкодженого місця видаляють всі неміцно тримаються частинки і ту частину близрасположенной штукатурки, яка відстає від стіни при легкому постукуванні. Із швів оголеною кладки вискоблюють розчин на глибину не менше 1 см, потім все пошкоджене місце ретельно обмітають. Після цього кладку й частина штукатурки навколо неї оббризкують водою, а потім рідким цементним розчином. При нестачі часу можна не робити обризга, але тоді треба з грунтовий шар додати цемент. На затверділий накиданий ґрунт наносять накривний шар, який затирають пластмасовим полутерком, а у стиків зі старою штукатуркою усувають з неї частину клейової фарби для того, щоб новий шар злився зі старим. Стики потім розгладжують полутерком, рухаючи його від старої штукатурки до нової, і, нарешті, затирають вологою пензлем (94).

Пошкоджену цементну штукатурку ремонтують - таким же способом, тільки із застосуванням цементного розчину.

Ремонт штукатурки, нанесеної на очеретяні мати. Після видалення пошкодженої частини штукатурки потрібно перевірити стан очеретяного мата. Пошкоджений або зогнилий потрібно прибрати і прикріпити дротом новий мат. На мат набризкують рідкий вапняно-цементний йди вапняно-гіпсовий розчин, що накидають або намазують поперек очерету грунт з тим розрахунком, щоб до поверхні старої штукатурки не вистачало товщини верхнього шару, і наносять накривний шар.

Ремонт пошкоджених кутів найкраще робити гіпсовим розчином, який твердне швидше. З оголеною кладки усувають залишки розчину, вискоблюють шви на глибину 2 см, змочують водою і наносять штукатурку на одну сторону. Після схоплювання до штукатурці прикріплюють мокру дошку так, щоб її обріз був урівень зі старою штукатуркою. Потім змочують водою і обштукатурюють іншу сторону кута. Стики між старою і новою штукатуркою затирають пластмасовим полутерком і мокрою кистю. Поверхню затирають спочатку від торця до старої штукатурки, а потім зверху вниз (95).

Ремонт зовнішньої штукатурки

Вапняні штукатурки. Ремонт починають з видалення всіх неміцно тримаються частин штукатурки, в тому числі і тих, які зовні здаються міцними, але від легкого удару відстають від стіни. Якщо на фасаді є окремі елементи, що підлягають ремонту, то перед видаленням з них пошкодженої штукатурки потрібно виміряти і виготовити шаблони, щоб можна було їх відновити в первісному вигляді. Після видалення штукатурки вискоблюють шви кладки на глибину 1-2 см, поверхня кладки очищають від залишків старого розчину дротяною щіткою і обмітають волосяною щіткою. Поверхню старої штукатурки, яка після штукатурення пошкоджених місць буде пофарбована, очищають від налиплого бруду і обмивають водою з сапонатом, після чого споліскують чистою водою для видалення залишків сапоната. Якщо кладка під штукатуркою зруйнована морозом, що буває, коли поруч знаходиться несправний водостік, його потрібно вибити до міцного цегли і полагодити. Нерівності на стіні глибиною до 3 см заповнюють цементним розчином. Якщо вони глибше, то розчин армують сталевою сіткою або вводять в нього уламки черепиці або цегли, а великі вибоїни заповнюють цегляною кладкою. Перед накиданням ґрунтового шару слід вирівняти підставу. На нерівному підставі вийде неоднакова по товщині штукатурка, яка від нерівномірного висихання може потріскатися або відокремитися від стіни.

Накривочний шар ремонтують наступним чином. Всю поверхня ремонтованого місця змочують водою, наносять цементний обрызгом розчин з грубозернистого піску, а потім накидають грунт так, щоб його поверхня була нижче старої штукатурки на 2-3 мм. Після схоплювання грунту наносять накривний шар, який затирають спочатку дерев'яним, а потім пластмасовим полутерком. Особливо старанно треба закладати стики зі старою штукатуркою. Якщо товщина шару нової штукатурки не перевищує 1 см, її можна робити одношаровій.

Оновлення накривного шару. Якщо штукатурка на фасаді ще в доброму стані, але її поверхня почала зникати під впливом атмосферних впливів (це можна визначити по тому, як легко відділяються від поверхні піщинки, не зчеплені в'яжучою речовиною), її переоблицовывают.

Спочатку штукатурку очищають сталевою щіткою, а якщо вона забруднена, то миють теплою водою. Після закладення деяких пошкоджених місць на стару штукатурку наносять новий накривочний шар. Вивітрену, але міцну штукатурку після видалення бруду також можна пофарбувати або цементним вапняним молоком або покрити полівінілацетатної емульсією.

Декоративна штукатурка з фактурою набризком. Спочатку видаляють пошкоджені ділянки старої штукатурки. Після вибивання швів, очищення поверхні дротяною щіткою і промивання теплою водою на очищене місце наносять обрызгом цементний розчин, потім накидають грунтовий шар необхідної товщини. Власне лицьовій набризк наносять на ще вологий грунт у такій кількості, щоб розчин добре тримався і не стікав. Краще наносити розчин декількома тонкими шарами, ніж одним товстим, тому що занадто товстий шар при схоплюванні може розтріснутися і відійти від підстави.

Дешева штукатурка з фактурою набризком. Якщо від зовнішнього покриття стін не потрібно довговічності (наприклад, у об'єктів, строк служби яких обмежений), але потрібна гарна штукатурка, то на очищену, покриту і змочену кладку наносять щіткою рідкий вапняно-цементний розчин, на який після затвердіння набризкують розчин декоративної штукатурки (типу терразиту). Суміш під час набрызга потрібно постійно помішувати, щоб вона не осідала. Щоб штукатурка вийшла якісною, не слід обштукатурювати освітлені сонцем поверхні і проводити роботи в тепле літній час.

Ремонт розшивки швів кладки. З-за неправильно зробленої розшивки в кладку може проникати волога, тому шви потрібно поправити. Для цього слід видалити із швів неміцні шматочки розчину на глибину 2 - 3 см, вичистити їх, змочити водою і заповнити вапняно-цементним або цементним розчином. Для розшивки кладки з гігроскопічного цегли можна застосовувати розчин на гідравлічному в'яжучому, який буде поглинати частину води. Кладки з негигроскопического цегли потрібно розшивати водонепроникним розчином, тобто цементом. Форма поверхні розшитих швів повинна бути такою, щоб у них не затримувалися вода, сніг, пил (рис.96).

Деякі причини несправності зовнішньої штукатурки і способи їх усунення

Відпадання штукатурки цоколя

походить від несправності горизонтальній водоізоляції і потрапляння бризок дощу. Вода проникає крізь штукатурку, замерзає і руйнує її. Конструктивно правильним рішенням є виконання кілька утоплених цоколів (рис.97). Цоколі можна обштукатурювати м'якими вапняними розчинами; для цієї мети слід застосовувати цементний розчин (штучний камінь тощо) або лицювальні плитки.

Винесені карнизи і залізобетонні карнизні плити повинні бути влаштовані так, щоб вода з них швидко стікала. Сливи повинні закінчуватися вище передбачуваного рівня снігу. Окапники слід розташовувати так, щоб вода з них не стікала на фасад (98).

Відпадання штукатурки на фасаді викликається неправильним проведенням штукатурних робіт або неточним співвідношенням компонентів розчину. Пошкоджену ділянку потрібно розчистити і знов обштукатурити. Порожні порожнини під штукатуркою виникають при поганому зчеплення її з підставою, неправильному обрызге або невірному складі розчину, в якому занадто мало або занадто багато в'яжучої речовини. Порожнини утворюються також в тих місцях, на які був завдано відразу дуже товстий шар розчину, який під власною вагою відокремився від підстави. Вивітрювання штукатурки на зовнішній поверхні стін буває викликано довготривалим впливом зовнішнього середовища. Більшою мірою вивітрювання відбувається на західній стороні, де внаслідок частих дощів вода поступово вимиває в'яжуча речовина і піщинки і звільняються випадають. Вивітрену штукатурку зміцнюють фарбуванням або нанесенням накрывочного шару з рідкого розчину. Висипання піску з поверхні нової штукатурки відбувається або прч нестачі в'яжучого речовини :тукатурке, або внаслідок нанесення штукатурного розчину на сухе або занадто нагревшееся на сонці основу. Волосні тріщини на поверхні штукатурки, які особливо помітні після дощу, утворюються тому, що в розчині було занадто багато в'яжучого, тобто він був занадто жирним. Якщо ці тріщинки вчасно не закрити, покривши поверхню, наприклад, вапняним молоком, то вони можуть розширитися з часом під дією замерзлої в них води і стати причиною більш серйозних пошкоджень штукатурки. Выстреливание штукатурки відбувається при використання в розчині недостатньо погашеного (або неякісної) вапна, непогашені частинки якої гасяться потім готової штукатурки і, розширюючись в обсязі, виштовхують її. Пошкоджені місця треба здерти і оштукатурити знову;

Нальоти. Їх колір від білого до брудно-білого особливо помітний на темному підставі. Під дією проникла вологи в цеглі розчиняються солі,які по капілярах проникають до зовнішньої поверхні, де тверднуть і створюють нальоти у вигляді дрібних кристалів (рис.99). Ступінь викликаного ними пошкодження залежить від типу нальоту. Нальоти можна попередити застосуванням якісного матеріалу, правильної технологією і захистом поверхні кладки від намокання.

Забарвлення зовнішньої штукатурки

Для того щоб фарба була міцною і довговічною, потрібно при фарбуванні мати на увазі, що підстава, тобто штукатурка, повинно бути завжди міцніше, ніж шар фарби. Основа повинна бути щільною, без бруду, тріщин і здуття. При заробці пошкоджених місць штукатурки вапняно-цементним розчином або грунтовкою під фарбування потрібно розгладжувати ці місця дуже обережно, щоб частина розчину або грунтовки не розмазалася по розташованої поруч цілої штукатурці, тому що утворюється тонкий і неміцний шар пізніше може відокремитися разом з кольоровим покриттям. Якщо закладення виробляють полівінілацетатної масою, її потрібно наносити на поверхню, просочену рідким латексним розчином. Коли закладаються великі вибоїни в штукатурці, поливинилацетатную масу додають 10-20% портландцементу марки 325. Перший шар фарбування слід наносити щіткою, а якщо фарбування тришарова, то і другий шар краще наносити щіткою. На практиці часто верхній шар наносять валиком з штучного волокна або пульверизатором.

Вапняні фарби застосовують для вапняної штукатурки, але вони досить довговічні тільки в сільській місцевості, тоді як у місті і в промислових районах термін їх придатності скорочується на п'ять років. Для підвищення якості і збільшення терміну служби фарби в неї додають близько 0,25 л оліфи або латексу на 1 відро. Не можна виробляти забарвлення при температурі нижче +10°С і фарбувати освітлені сонцем фасади. Якщо фарбу наносять на нову штукатурку, то краще на вологу, тому що вона добре зчепиться з поверхнею штукатурки і зміцнить її. Стару штукатурку потрібно перш за все очистити від бруду, облити теплою водою або водою з сапонатом (в останньому випадку добре обполоснути чистою водою, щоб в порах не залишилося води з апонатом). Фарбу слід наносити кілька разів тонкими шарами. Перед фарбуванням стару штукатурку і нові відремонтовані місця оббризкують вапняним молоком. Якщо поверхню старої штукатурки выветрена, то фарба не буде нею довго триматися. Тому її потрібно обмити і покрити тонким шаром облицювального розчину і потім побризкати вапняним молоком. Міцність фарбування підвищується, якщо до неї додати '/5 частина цементу. Сірий цемент робить фарбу більш темною, тому краще додавати білий. Термін служби фарби значно збільшиться, якщо, через 8-14 днів після фарбування просочити її водозахисним засобом (лукофоб).

Фарби з білого цементу більш якісні і тримаються в два рази більше вапняних. Перший шар наносять на ще вологу основу. Склад фарби першого шару: 13 частин цементу, '/2 частини гашеного вапна, 8 частин води. Через 24 год на зволожений перший шар наносять другий шар фарби, яка складається

з 1 частини цементу, 1 частини гашеного

вапна, 7 частин води. Третій шар

має склад: 1 частина цементу, 1 частина

мармурової муки, './з частини відо

ти-пушонки або відмученої крейди.

Порошковий пігмент додають в

сірий цемент в пропорції від 1:10 до

1:30, з білим цементом - 1:100.

Вапняно-латексна фарба

також більш стійка, ніж відома

ковая. Добавка білої латексної

фарби підвищує міцність сцепле

ня фарбування з поверхнею й підвалина

чивость проти зовнішніх атмосфер

вих впливів. Нижній шар сос

варто з 1 частини гашеного вапна і

1 частини білої латексної фарби. Сот

другий і третій шари складаються з 3 частин

гашеного вапна і 2 частин білої

латексної фарби і кольорового

пігменту. Забарвлення виробляють по поверхні, забризканому рідким вапняним молоком, в яке додають близько 5% латексно-го в'яжучого. Латексні фарби утворюють на поверхні штукатурки еластичну плівку, і хоча їх розводять на воді, після висихання (15 днів) вони стають водостійкими. Свіжа, ще волога штукатурка не годиться для покриття латексної фарбою, тому що вона містить багато вільної вапна, сприяє руйнуванню фарби; через деякий час на поверхні фарби з'являється наліт і цілісність плівки порушується. Латексну фарбу можна наносити при температурі нижче +10°С. Крім того, нею не можна фарбувати освітлені сонцем поверхні, тому що занадто швидке засихання перешкоджає утворенню плівки та знижує міцність фарби. Оптимальна температура, при якій фарба висихає через 1-2 год, 15-25°С. Наступний шар слід наносити не раніше ніж через 4-6 год, коли попередній шар вже не розчиняється. Перед використанням фарбу потрібно добре перемішати, а для першого шару її розбавляють водою, якщо забарвлюють підстава гігроскопічне. Для малогигроскопичных поверхонь додають до 20% води, для середньо-гігроскопічних - 20-50%, а для гігроскопічних - 100% і більше. Нерівності на поверхні підстави заповнюють спеціальною мастикою чи мастикою з емульсійної фарби з домішкою відмученої крейди. Латекс можна змивати з поверхні теплою водою протягом півгодини після фарбування, пізніше він змивається тільки нитрорастворителем. Крім ґрунтового шару, який повинен добре зчепитися з підставою (тому його наносять щіткою), зазвичай буває потрібно ще два рази пофарбувати. Другий і покриває шари фарби можна наносити валиком або пульверизатором.

Інші існуючі фарби (полімерцементні, алкідні, силікатні і ін) застосовують згідно з доданою до них інструкцією.

Водонепроникність фасаду. Агресивний атмосферний вплив разом з пилом, що осідає на фасаді будинку, а головне постійно збільшується вміст сірки в атмосфері сприяють перетворенню за порівняно короткий час вапна в гіпс, а майже повсюдно застосовувався в якості будівельного матеріалу природний камінь дуже швидко втрачає міцність і руйнується. Щоб уникнути цих шкідливих впливів на штукатурку і зовнішню забарвлення, слід застосовувати гідрофобні кошти, які відштовхують воду, але при цьому в них залишаються незакупоренными найдрібніші пори для проникнення повітря. Силіконова захисна фарба відштовхує воду, стійка проти зовнішніх впливів, пропускаючи повітря і водяні пари в обох напрямках; вона безбарвна, легка і зручна в роботі. Опрысканная поверхня засихає через кілька хвилин, кладка (або штукатурка) стає водонепроникною, але при цьому вже не можна наносити другий шар фарби. Досвід показав, що гідрофобне покриття захищає штукатурку від води і бруду протягом 5-7 років. Після закінчення цього періоду захисну забарвлення потрібно повторити. Захисне забарвлення розчином Лукофоба повинна бути обов'язковою частиною обробки зовнішніх поверхонь стін, так як цей розчин істотно збільшує термін служби штукатурки і барвистого покриття і зберігає гарний зовнішній вигляд протягом багатьох років.

Дефекти кладки і штукатурки.

На штукатурці іноді з'являється наліт білого або брудно-білого кольору із-за проникнення в кладку вологи. Щоб уникнути появи нальотів на поверхні фасадів слід застосовувати якісні будматеріали, а головне не допускати проникнення води або вологи. Якщо наліт з'явився на кладці до штукатурення, кладку потрібно очистити наліт зішкребти або вибити зубилом, після чого провести флюатування (обробити фтористим кремнієм), внаслідок чого солі в кладці стають нерозчинними у воді. Наліт виникає від кристалізації солей, які можуть з часом зовсім зруйнувати кладку. У кладці вони утворюються від проникнення в неї з водою органічних речовин. Поки не усунена причина, немає сенсу виробляти ремонт кладки і штукатурки. Тільки після усунення причини дефекту замінюють зовнішні камені і ті з них, які розташовані глибше і просочилися солями. Після виконання нової кладки і ретельної розшивки швів проводять флюатування, а потім оштукатурювання.

 

 «Ремонт і реконструкція будинків і квартир» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстру

Слюсарні роботи Столярні роботи Облицювальні роботи Малярні, штукатурні

 

 

Розділ 2. Штукатурні роботи. Призначення і види штукатурних робіт

Інструменти. Пристосування. Інвентар

§ 8. Контроль та підготовка поверхонь, підлягають оштукатурення

§ 9. Установка марок і маяків. Провешивание

Механізми. Машини. Інструменти для штукатурних робіт

§ 10. Розчинозмішувачі

§ 11. Растворотранспортные установки

§ 12. Агрегати для комплексної механізації штукатурних робіт

§ 13. Ручні електричні і пневматичні машини та інструменти

§14. Підготовка до нанесення розчинів

§ 15. Розчини із сухих сумішей

§ 16. Розчини спеціальних штукатурок

§ 17. Розчини декоративних штукатурок

Технологія нанесення штукатурних розчинів

§ 18. Звичайні штукатурки

§ 19. Штукатурки з сухих сумішей

§ 20. Декоративні штукатурки

§ 21. Спеціальні штукатурки

Технологія обробки поверхні гіпсокартонними листами

§ 22. Пристосування для штукатурення поверхонь на різній висоті

§ 23. Техніка безпеки при виробництві штукатурних робіт