Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Малярні та штукатурні роботи


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Розділ 2. Штукатурні роботи

 

 

§ 18. Звичайні штукатурки

 

Прямолінійні поверхні. В залежності від вибраного штукатурного покриття (просте, поліпшене, високоякісне) і виду поверхні виконують певний перелік технологічних операцій (40, табл. 5).

Обризг - перший шар штукатурки - збільшує зчеплення основи з наступними штукатурними шарами. Наносять шар обризга вручну (товщиною 3...5 мм) і растворонасосами (на дерев'яні поверхні товщиною не більше 9 мм, кам'яні, бетонні і цегляні - не більше 5 мм).

Ґрунт - другий шар штукатурки - є основним, так як утворює необхідну товщину штукатурки вирівнює поверхню. Товщина його повинна бути не менше 5...7 мм. Якщо за проектом товщина грунту більше, грунт наносять кількома шарами.

Накривка - третій шар штукатурки завтовшки 2 мм - утворює тонку м'яку плівку, яка легко затирається. Розчин наносять на накривки поверхня зміцнілому (зітнулися) ґрунту, ретельно розрівнюють і затирають.

Звичайну штукатурку виконують як усередині приміщень, так і на фасадах будівель. Колір звичайної штукатурки залежить від виду застосовуваного в'яжучого (наприклад, білий - на вапна, гіпсу, сірий - на цементах, бурий - на цементі і глині). Фактура поверхні цих покриттів гладка. Як правило, вона є підставою для подальшої обробки фарбами або облицювальною матеріалом.

В'яжучі для звичайних штукатурок (табл. 6) вибирають залежно від матеріалу основи (камінь, бетон, дерево) та умов експлуатації штукатурки (відносної вологості повітря). Наносять штукатурні шари ручним (накидання або намазування) і механізованим способами.

При ручному способі (41) штукатур забирає з ящика порцію розчину лопаткою і кладе його на сокіл, потім цією ж лопаткою (41, а) бере порцію розчину з сокола і накидає його на оштукатуриваемую поверхню. Рекомендується наносити розчин зліва направо.

При оштукатурюванні стельових поверхонь вибирають таке напрямок накидання (через голову, через плече, над собою, від себе), при якому бризки розчину не летіли б у бік працюючого поруч штукатура.

Безгипсовые розчини зручніше наносити ковшем (41, б), так як гіпс швидко схоплюється, налипає на ківш і ускладнює його.

Розмір кидка залежить від інтенсивності помаху лопатки або ковша. Намазування розчину виконують за допомогою сокола, лопатки, напівтерки. Сокіл з порцією розчину приставляють до оштукатуриваемой поверхні на відстані від неї 50... 100 мм під невеликим кутом. Рухаючи сокіл на відстані, рівному товщині наносимого штукатурного шару, розчин намазують на поверхню. При цьому піднесена сторона сокола поступово притискається до поверхні.

Лопаткою розчин намазують так. Сокіл приставляють до поверхні, а тильною стороною лопатки зрушують порцію розчину з сокола і намазують його тонким шаром на поверхню.

Полутерком розчин намазують, притискаючи його обома руками до поверхні під невеликим кутом.

При механізованому способі розчин наносять за допомогою розчинонасоса, до якого за допомогою шланга приєднана форсунка (42). Розчини рухливістю 10...12 см наносять механічними форсунками, рухливістю 7...9 см - пневматичними. Форсунку тримають (руками або на плечі) до оштукатуриваемой поверхні під кутом 60...90°; чим рідше розчин, тим цей кут повинен бути менше.

При нанесенні розчину на горизонтальні поверхні форсунку зміцнюють на палиці з вилкою на торці. На вертикальні поверхні розчин наносять рухами зверху вниз. Штука-гур сам регулює довжину струменя розчину і факел розпилення, які залежать від типу форсунки.

Розрівнюють розчин соколом (на невеликих площах), правилом або малкою. Правилом розрівнюють розчин по розчинних (43, а) або інвентарним (43, б) маяках. Правило прикладають до штукатурки і одночасно рівність поверхні контролюють. У місцях виїмок наносять розчин і вирівнюють поверхню, випуклі місця зрізають отрезовкой. При стикуванні однієї захватки накривши-ки з іншого з раніше нанесеної зрізають крайку під кутом 30° і до зрізаної частини накладають нову порцію розчину (другу захватку).


Малками (43, в) розрівнюють розчин, нанесений механізованим способом по маяках / (на великих площах) . Малку зміцнюють на рукоятці 4. Розчин розрівнюють шляхом зворотно-поступального руху малки по стіні і стелі.

Після розрівнювання розчину, виправлення дефектів поверхню затирають вручну терками (вкруговую і вразгонку) і затирочними машинками. При затірці вкруговую (44, а) тертку щільно притискають до поверхні штукатурки і роблять кругові рухи проти годинникової стрілки. Горбки і нерівності зрізають ребрами терки. Затираємо поверхню змочують штукатурки водою за допомогою кисті-окамелка, щоб оберегти накривку від підсихання у процесі затирання.

При затірці вкруговую на поверхні штукатурки залишаються злегка помітні колоподібні сліди, тому при високоякісній обробці затірку вкруговую доповнюють затіркою вразгонку теркою, добре очищеної від розчину (44, б). Тертку щільно притискують до поверхні і виробляють нею прямолінійні рухи - помахи. Якість затертої штукатурки підвищується, коли затірку вразгонку виконують спочатку дерев'яною теркою, а потім теркою, полотно якої оббите повстю і фетром.

Затірку механізованим способом виробляють пневматичними або електричними машинами. Включають машини, приставляють її диски до поверхні штукатурки (45) та водять по ній з натиском, регулюючи швидкість переміщення затирочного диска. При роботі електричної машиною на руки надягають електрозахисні рукавиці або рукавички, під ноги подкладыва-ють гумовий килимок.

Щоб уникнути шпатлювання і виробляти фарбування безпосередньо по штукатурці, застосовують беспесчаную накривку. Чим чистіше і ретельніше розрівняли розчин накривки, тим легше його затирати. Розчин готують з вапняного тіста з осадкою стандартного конуса 12 см і гіпсу. Гіпс і вапняне тісто, добре перемішане, щоб воно було однорідної густоти, пропускають через сито з отворами не більше 1 X 1 мм.

Розчин готують невеликими порціями без сповільнювачів схоплювання гіпсу. Злегка схопився розчин не використовують. Грунт перед нанесенням накривки вирівнюють і змочують водою. Розчин наносять шаром 2...3 мм, розрівнюють і загладжують металевими гладилками

Лушпиння, усенки і фаски. Лузг (47, а) - внутрішній кут у місцях примикання двох стін або стелі і стіни, усенок (47, б) - зовнішній кут, утворений в місцях сполучення двох стін. Зважаючи на те, що гострі кути (усенко) швидко обламуються, їх притупляють, заокруглюючи або знімаючи фаски. Добре виконані лушпиння, усенки або фаски прикрашають обштукатурені приміщення.

Натирання та оброблення лузгов, усенков і фасок - трудомісткі операції, які виконують напівтертками правилом, шаблоном. Для натирання лузгов або усенков використовують розчини, приготовлені на дрібному просіяному піску. До нанесеному розчину прикладають напівтерток (або правило) і пересувають його з невеликим натиском вгору і вниз (натирають) до отримання точної чистої лінії лушпиння або усенка. Елементи повинні бути виконані строго вертикально або горизонтально. Дефекти виправляють маленькими напівтертками, додаючи розчин у потрібні місця.

Фаски натирають за раніше виконаним усенкам. Для цього готові усенки змочують водою, з торця до них прикладають напівтерток і, пересуваючи його з невеликим натиском вгору і вниз, розтирають розчин усенка в одній площині або заокруглені його.

Якщо фаска широка, то з усенка попередньо можна зрізати частину розчину отрезовкой, зрізану фаску змочити водою і потім натерти її полутерком. Фаска має бути абсолютно прямій. Плоска фаска повинна бути однакової ширини по всій довжині, закруглена - однакового профілю.

Для натирання лузгов, усенков і фасок користуються також фасонними напівтертками. Для цих же цілей використовують шаблони з двох скріплених профільних дощок (правил) , які пересувають по маякової рамі.

Карнизи всередині приміщень бувають простої і складної форми. Їх витягують шаблонами.

При підготовці до роботи провешивают стіни, стелі, влаштовують марки і маяки, наносять на стелю і стіни (до рівня карнизу або тяги) обризг і грунт. Грунт розрівнюють, потім навішують нижні і верхні правила для напрямку руху шаблону.

Потім роблять мітки на стінах і стелях. Для цього шаблон приставляють до всіх кутах стін так, щоб він торкався стелі, перевіряють профільній дошці його положення схилом і ставлять на штукатурці теги: верхнього кінця профільної дошки на стелі, по нижньому краю полозка - на стіні. За цими мітками і кріплять правила (48, а).

Нижні правила навішують впритул до кутів, верхні не доводять до кутів на таку відстань, щоб шаблон можна було легко вставляти або виймати з будь-якого кінця стіни.

Спочатку правила встановлюють тимчасово, щоб їх можна було легко.подвинуть вгору або вниз в залежності від положення шаблону. Шаблон установлюють точно за рівнем або схилу щоб уникнути завалювання тяги.

Після точного встановлення правила закріплюють на стіні затискачами, милицями, цвяхами, а іноді додатково проморожувати гіпсовим розчином. Верхні правила найчастіше зміцнюють дерев'яною планкою 3 (48,6). Один кінець планки прибивають до правилом, а в середину її вбивають цвях, яким і прикріплюють її до стелі. Правила навішують спочатку на стіні з вікнами, потім на протилежній.

Після витягування карнизів на цих стінах навішують правила і виробляють витягування на інших. У навішені правила вставляють шаблон і проводять їм по всій довжині правил. Якщо в деяких місцях він не проходить, зрізають нанесений розчин грунту або опускають правила, але так, щоб шаблон був строго вертикальний, для чого його перевіряють рівнем або схилом. Перевіривши хід шаблону, приступають до витягування карниза. Наносять обризг між правилами, вирівнюють його шаблоном, на мазок наносять шар ґрунту спочатку на ті місця, які повинні бути більш масивними. Після нанесення кожен шар обробляють (витягують шаблоном, що вставляються в правила. Якщо карниз масивний, штукатурний намет армують: забивають цвяхи і за ним виконують дротове плетиво. Капелюшки цвяхів не повинні доходити до лицьової поверхні тяги на 20 мм.

Віконні і дверні прорізи (49). Віконний отвір заповнюють коробками 3,7 з палітурками 5, дверний отвір коробкою з одним дверним полотном або двома. Найчастіше в коробці встановлюють два плетіння 5. Коробка займає тільки частину товщини стіни в отворі, звичайно її встановлюють у центрі його. Залишилися з внутрішньої і зовнішньої сторін частині стіни називають укосами.

Коли віконний отвір заповнюють двома коробками - річної і зимової, які ставлять всередині отвору на деякій відстані один від одного, між коробками залишається простір, зване заглушиной. Укоси бувають верхні і бічні, за-глушины - верхні, бокові та нижні. Дверний отвір має ті ж частини, що і віконний, тобто укоси і заглушины, тільки нижня заглушина завжди робиться плоскою.

Верхню і бічну заглушины 6 роблять плоскими, нижню 2 - у вигляді лотка, який необхідний для збору стікаючої з вікон води і запобігання коробок 3 і 7 від загнивання. Підвіконну дошку / завжди роблять ширше укосів (розміри вказують у проекті). На нижній поверхні підвіконної дошки на відстані 20...50 мм від краю роблять канавку глибиною до 10 мм - слезник. З зовнішньої сторони віконного отвору влаштовують злив 4.

Верхні відкоси в межах одного приміщення повинні перебувати на одній горизонтальній лінії. Верхні укоси на фасадах повинні бути на одній прямій лінії незалежно від кількості вікон і довжини стін фасаду. Бічні укоси 8 повинні розташовуватися вертикально на одній вертикальній лінії по всій висоті будівлі.

Укоси роблять з кутом світанку, тобто зі скосом, залишаючи відстань між внутрішніми кордонами укосів вже, що між зовнішніми. Наприклад, відстань коробок між укосами 1500 мм, а біля стін може бути 1600 мм або більше. Кут світанку всіх укосів всередині будівлі роблять однаковим. Відміряють його косинцем (50) з прибитої або пересувний планкою. Косинець вставляють у чверть коробки, а правила кріплять по планці.

Для точної установки коробок спочатку провішують внутрішні поверхні зовнішніх стін, влаштовують марки і маяки. Зазвичай до маяках приставляють правило і від нього відміряють потрібну відстань, ставлячи мітки на стінах отвору. За цими мітками кріплять коробки строго вертикально і горизонтально, дотримуючи відповідний рівень.

Після установки коробок між ними і стіною залишається зазор, який заповнюють клоччям. Клоччя попередньо розчленовують на пасма і змочують у жидкоразведенном гіпсовому розчині. Вставлену в зазор клоччя ущільнюють дерев'яною або металевою конопаткою, за якої завдають ударів кулачком або дерев'яним молотком-киянкою. Щоб бруски коробки при цьому не повикривлялися, перед оконопачиванием зазорів між протилежними брусками коробок ставлять розпірки.

Зазори заповнюють клоччям не до самого краю коробки, а залишають паз глибиною 20...30 мм, який при оштукатурюванні відкосів і заглушин заповнюють розчином. Якщо зазори законопатити врівень з коробкою, то між нею і штукатуркою укосу або заглушины утворюється тріщина. Схватываясь, гіпсовий розчин розширюється і сильніше притискає клоччя до коробки і стіни, ущільнюючи заповнення зазору.

Якщо заглушины або укоси повинні бути масивними, у шви кладки або коробку набивають цвяхи і обплітають їх дротом (роблять арматуру). Перед оштукатурюванням в арматурний каркас для економії розчину вставляють шматки шлаку, цегли, висохлий розчин.

Віконні і дверні прорізи з наличниками витягають з того ж розчину, яким штукатурять фасад. До початку обробки внутрішніх укосів стіни повинні бути обштукатурені і затерті повністю або тільки близько віконних прорізів смугою шириною до 50 см. Спочатку обштукатурюють верхній укіс, навішуючи правило за відміреною кутах світанку. Правило кріплять цвяхами, затискачами, милицями або приморожують гіпсовим тістом. Разом з верхнім укосом обштукатурюють і верхню заглушину. Знявши правило і зробивши виправлення, приступають до оштукатурювання бічних відкосів і заглушин. Нижню заглушину обробляють в останню чергу.

Верхні укоси і заглушины обштукатурюють з риштовання або трапів. Після установки і перевірки (схилом або рівнем) правила закріплюють. Таким чином, для обробки укосів на кожному вікні доводиться навішувати по три правила і багато разів відміряти і перевіряти кут світанку.

Розчин на укосах розрівнюють малкою 2 (51). Одна сторона малки з вирізом рухається по коробці, а друга - по рамці або правилом 1. Виріз 3 роблять для того, щоб розчин, що знімається малкою, був не на одному рівні з коробкою, а нижче на 15...20 мм. Завдяки уступу штукатурка укосу не заважає плетінь відкриватися і петлі на укосах залишаються вільними від штукатурки. У тих випадках, коли на коробках поставлені петлі-навіси, малці роблять додатковий круглий виріз і вона вільно просувається по коробці 4. Щоб легше було розрівнювати розчин схоплюється, малки оковують покрівельною сталлю.

Для розрівнювання розчину малку беруть обома руками і притискають до правил (52) і коробці 4 (див. 51). Розрівнявши нанесений ґрунт, готують накривочний розчин, наносять його на укоси і також розрівнюють малкою. Затирають накривку вразгонку, потім знімають правила і тут же виправляють неточності. На верхніх схилах натирають усенки, на бічних залишають вгорі невеликий відрізок гострого усенка завдовжки 200...300 мм, а внизу - плоскі або закруглені фаски.

Заглушины штукатурять з допомогою малки (53) для розрівнювання розчину, яку пересувають по коробці. На малках роблять по два вирізу. Якщо коробки стоять на одному рівні, вирізи повинні бути однаковими з обох сторін. Якщо коробки стоять на різних рівнях, то один виріз роблять менше іншого. Розчин наносять як зазвичай, розрівнюють малкою, затирають. Нижні заглушины виконують з цементного розчину, бічні з будь-якого. Після затірки нижні заглушины железнят, щоб зробити їх гладкими, щільними і менше водопроникними. Для цього наносять на поверхні чисте цементне тісто шаром 2...3 мм, розрівнюють і загладжують кельмою (у вузьких місцях отрезовкой).

Зовнішні укоси обштукатурюють так само, як і внутрішні. Стіни під відкосами можна не штукатурити, а навколо віконних прорізів залишити смуги розчину - ремінці, які служать прикрасою. Для цього на стіну і потиньковані укіс навішують два правила, наносять між ними розчин, розрівнюють звичайної малкою і затирають.

Іноді на стіну навішують одне правило з відступом від стіни на товщину штукатурки. Наносячи розчин на укіс, їм заповнюють простір під правилом, після зняття якого на стіні залишається ремінець, вимагає невеликого оновлення.

Тяги. Тяги - профільовані смуги -- виконують з штукатурного розчину з допомогою шаблонів. Тягами оформляють карнизи (54), пояски, наличники і т. д. у внутрішніх приміщеннях і на фасадах. Для виконання тяг навішують правила. Наносять кілька шарів ґрунту за місцем витягування (під правила), потім один робочий вставляє шаблон у правила і плавно веде їм по профілю карниза, другий тримає під шаблоном сокіл і збирає на нього зрізаючу профільною дошкою розчин. Нанесений між правилами грунт першого шару змочують водою. Розчин для другого шару роблять більш густим, наносять його в лузг та на інші масивні місця тяги. Нанесення розчину грунту та протягування шаблоном повторюють до тих пір, поки не вийде абсолютно гладка, без раковин і шорсткостей тяга з повністю оформленими найдрібнішими обломами.

два-три рази протягують по ній з сильним натиском шаблон окутої стороною вперед. Таке протягування називається «на сдир». Ця операція необхідна, тому що гіпс при схоплюванні розширюється і притискає верх шаблону до правилом, а низ відводить від нього. Протягування «на сдир» повинно забезпечити вільний хід. шаблон у правила і створити між профільною дошкою і грунтом тяги простір...3 мм для накривного шару.

Після протягування розчину «на сдир» шаблон, правила і ящик готують для накривочного розчину: очищають від розчину грунту, промивають водою, щоб верхній шар не потрапив пісок, від якого на тязі будуть залишатися подряпини. По густоті накривочний розчин повинен бути сметанообразним. Приготовленого розчину дають трохи загуснути, потім перемішують, щоб він був пластичніше. При витягуванні з накрывоч-ному шару шаблон ведуть «лоск» (вперед скошеною стороною, яка краще пригладжує розчин) без зупинки по всій довжині правил, щоб уникнути утворення на тязі стиків. Після витягування на тязі не повинно бути раковин, подряпин і слідів грунту.

Колони. При оштукатурюванні чотиригранних колон (55, а) на двох протилежних її сторонах зміцнюють точно по схилу правила 2 так, щоб їх ребра виступали із-за площини колони на товщину штукатурки (15...20 мм). Між правилами послідовно накидають шари розчину (обризг, грунт, накривку) і розрівнюють кожен полутерком або правилом.

Схопився розчин затирають, а правила знімають і перевішують на другі сторони колони. Оштукатурив таким чином всі чотири сторони колони, натирають усенки.

Штукатурний шар на гладких круглих колонах можна поліостью витягати шаблоном у два прийоми з прямокутних пра-ВІВ. Для цього на двох протилежних сторонах колони ГОЧНО по осі навішують правила і на них встановлюють Иаблон, ("почала витягують одну сторону колони, а потім, пере-|кч і шаблон, - протилежну. Після витягування правила знімають, а борозни від них зашпаровують розчином і затирають.

Для штукатурення колони з энтазисом (56, а) на ній влаштовують маяки, за якими накидають і, розрівнюють розчин. На рівних місцях розрівнюють прямим правилом, а на энтазисе - правило-лекалом.

Колони з энтазисом можна витягати (56, б) хитним шаблоном з криволінійною профільною дошкою. Колона виходить точніше, якщо її розбивають на кілька захваток (зазвичай шість - вісім). Профільна дошка хитного шаблону відповідає одній шостою чи восьмою і т. д. частини окружності колони.

Рівні або звужуються круглі колони без каннелюр часто обробляють вручну. При якіснішій обробці штукатурний шар на них витягують шаблоном. Для рівних колон застосовують шаблон, профільна дошка якого витягують половину поверхні колони. Правила навішують на маяки точно одне проти іншого, розділяючи для цього на рівні частини верхню і нижню окружності колони.

Для навішування правил по маяках або по нанесеному грунту окружність зверху колони ділять на прийняте число захваток і роблять відмітки по периметру кола. З цих відміток опускають висок і по шнуру наносять позначки внизу колони. По відмітках натягують шнур і відбивають лінії, по яким будуть навішувати правила. Після витягування правила знімають, а місця під ними заробляють розчином, зачищають і затирають.

Встановлення збірних карнизів. Для зниження трудомісткості і підвищення продуктивності праці збірні карнизи виготовляють з гіпсу, цементного розчину, бетону в заводських умовах або на будівельному майданчику. Середня лінія прямолінійних елементів деталей 60...70 див полегшення деталі роблять порожнистими. Для кутів прямолінійні елементи зрізають «на вус», тобто під кутом 45°, іноді роблять кутові елементи.

Деталі виготовляють у гіпсових, цементних і дерев'яних формах (57, а). Перед відливанням з гіпсу форми покривають мастильним матеріалом, для відбиття з цементу - посипають тальком.

Гіпсові деталі розпилюють ножівкою з дрібними зубами на распиловочном ящику з пропилами під прямим і косим кутом (60°) «на вус» (57, б).

Збірні тяги встановлюють на обштукатурені поверхні. Для цього спочатку закріплюють кутові елементи, за ним натягують намеленного шнур і відбивають лінії на стіні і стелі або тільки по стінах. Лінії повинні бути прямолінійними, без провисання. По цих лініях встановлюють, проміжні тяги.

Гіпсові деталі з тильного боку і місця їх встановлення процарапивают, змочують водою, намазують тонкий шар сметанообразиого гіпсового розчину, приставляють в потрібне місце, притискають і підтримують кілька хвилин, поки гіпс не схопиться (57). Більш важкі деталі кріпляться на цвяхах. Для цього в деталі в декількох місцях роблять наскрізні отвори діаметром не більше 2 см з розширенням до лицьової поверхні. У поверхня проти отворів забивають цвяхи, щоб їх капелюшки були нижче лицьової поверхні на 1,5...2 см Для запобігання іржавіння капелюшки змащують спиртовим або іншим швидко высыхающим лаком. Поверхня і тильну сторону деталі змочують водою, намазують на неї тонкий шар рідкого гіпсового розчину, швидко приставляють до поверхні, притримують 2...3 хв, замащують і зачищають отвори.

У великих деталях спочатку прорізають кілька наскрізних отворів, а проти них - борозенки довжиною 5...10 см, глибиною не менше 1,5 см (залежить від товщини стінок). Приставляють деталь до поверхні, намічають точки для забивання цвяхів, капелюшки яких кріплять по два шматка дроту довжиною 20... 30 см. З арматурного дроту завтовшки 4...5 мм нарубують шматки довжиною, рівній довжині борозенок. Деталь підносять до поверхні, вставляють в отвори дріт, прикріплену до цвяха, притискують деталь, вставляють в борозенки нарубані шматки і закручують кінці дроту, відкушуючи надлишки. Кінці дроту покривають лаком, замазують гіпсом і обробляють.

Цементні деталі рубають зубилом і кріплять тільки на цвяхах з дротом. Дріт замазують цементним розчином, не покриваючи лаком.

Після установки збірні карнизи повинні бути прямолінійними і розташованими в одній площині. Якщо торці деталей на фасадах щільно примикають один до одного, то шви між ними іноді не замазують розчином. Всередині приміщень шви обов'язково замазують. Місця закладення кріплень промащують розчином і зачищають.

 

 «Малярні та штукатурні роботи» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Облицювальні роботи Домашньому майстрові

 

Технологія малярних робіт

 

Глава I

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МАЛЯРНИХ РОБОТАХ

 § 1. Види і призначення лакофарбових покриттів

§ 2. Властивості лакофарбових покриттів

§ 3. Компоненти малярних складів

Розділ II

ПРИСТОСУВАНЬ І МЕХАНІЗМИ ДЛЯ РОБОТИ НА ВИСОТІ І ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

§ 4. Внутрішні малярні роботи

§ 5. Малярні роботи на фасадах

§ 6. Підвезення і подача матеріалів

Розділ III

РЕМОНТ І ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ

§ 7. Вимоги до готовність будівлі для виробництва малярних робіт

§ 8. Ремонт поверхонь

§ 9. Вирівнювання поверхонь

§ 10. Оздоблення поверхонь гіпсокартонними листами

§ 11. Закладення значних тріщин і рустів

 Розділ IV

ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ ПІД ФАРБУВАННЯ

§ 12. Оштукатурені і бетонні поверхні

§ 13. Оздоблення поверхонь під фактуру «шагрень»

§ 14. Дерев'яні поверхні

§ 15. Металеві поверхні

§ 16. Очищення поверхонь від старих фарб і забруднень

§ 17. Машини та механізовані інструменти для підготовки поверхонь під фарбування

Розділ V

МАШИНИ АПАРАТИ, ІНСТРУМЕНТ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МАЛЯРНИХ РОБІТ

§ 18. Машини та агрегати для сушіння поверхонь

§ 19. Майстерні для приготування малярних складів

§ 20. Пересувні малярні станції

§ 21. Машини для приготування малярних складів

§ 22. Машини та апарати для гідродинамічного нанесення малярних складів під низьким тиском

§23. Установки для пневматичної нанесення малярних складів під високим тиском

§ 24. Обладнання фарбувальних і шпаклювальних машин, агрегатів і установок

§ 25. Механізми для нанесення малярних складів в електростатичному полі

§ 26. Пристосування, валики, кисті

 Розділ VI

ОСНОВИ КОЛЬОРОЗНАВСТВА

§ 27. Світло і колір в природі

§ 28. Змішання квітів

§ 29. Кількісна оцінка кольору

§ 30. Колір лакофарбових покриттях

§ 31. Сприйняття кольори

§ 32. Проектування колірної обробки

Розділ VII

ФАРБУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ВОДНИМИ СУМІШАМИ

§ 33. Загальні відомості

§ 34. Клейові склади

§ 35. Вапняні склади

§ 37. Синтетичні водоемульсійні склади

§ 38. Забарвлення під фактуру

Розділ VIII

ФАРБУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ НЕВОДНИМИ СУМІШАМИ

§ 39. Загальні відомості

§ 40. Масляні склади

§ 41. Лаки та емалі

§ 42. Особливості фарбування підлог

§ 43. Захисні фарбування металевих конструкцій

Розділ IX

ФАРБУВАННЯ ФАСАДІВ ТА ПОКРІВЕЛЬ

§ 44. Загальні відомості

§ 45. Вапняно-цементні і цементні склади

§ 47. Водоемульсійні склади

§ 48. Перхлорвінілові склади

§ 49. Изопреновая фарба СКІ-3

§ 50. Кремнійорганічні сполуки

§ 51. Органосиликатные і акрилові склади

§ 53. Оздоблення фасадів кам'яною крихтою

§ 54. Склади для фарбування азбестоцементних і скляних огороджень балконів і лоджій

§ 55. Склади для фарбування покрівель

 Розділ X

ХУДОЖНЯ ДЕКОРАТИВНА ОБРОБКА МАЛЯРНА ПОВЕРХОНЬ

§ 56. Забарвлення панелей і фризів (бордюрів). Витягування фільонок

§ 57. Торцювання пофарбованих поверхонь

§ 59. Оздоблення під фактуру поверхні

§ 60. Забарвлення за трафаретом

§ 62. Матование і травлення скла

§ 63. Забарвлення під мармур і граніт

Г л а в а XI

ОБКЛЕЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ШПАЛЕРАМИ І ПЛІВКАМИ

§ 64. Загальні відомості

§ 65. Приготування склеювальних складів

§ 66. Підготовка шпалер і плівок

§ 67. Обклеювання стін звичайними і вологостійкими шпалерами

§ 68. Обклеювання стелі паперовими шпалерами

§ 69. Обклеювання полівінілхлоридними плівками на тканинній та паперовій підоснові і безосновними

§ 70. Обклеювання плівками «девілон» на підоснові з склополотна, паперу або спіненої підкладки

§ 71. Обклеювання самоклеючими плівками