Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Малярні та штукатурні роботи


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Розділ 2. Штукатурні роботи

 

 

§ 9. Установка марок і маяків. Провешивание

 

Поверхню штукатурки повинна бути строго вертикальною і горизонтальною. Товщина штукатурного шару повинна відповідати проектній. Для дотримання цих вимог поверхні провешивают по марок і маяків.

Установка марок і маяків. Марка - потовщення (горбок) гіпсового тіста навколо вбитого на певну глибину цвяха. Наносять горбки розчину або гіпсу діаметром 50... 70 мм вище рівня головки цвяха на 3...5 мм Як тільки розчин схопиться, верх його зрізають до рівня капелюшки, щоб площина марки була паралельна площині стіни. Бокові сторони розчину зрізають з чотирьох сторін таким чином, щоб отримати квадрат 30X30 або 40X40 мм Часто бокові сторони марок зрізають злегка на конус. Особові сторони марок зрізають як можна точніше, так як від цього залежить точність і маяків, і штукатурки.

Виконавши марки, приступають до влаштування маяків. Маяки бувають розчинні і інвентарні. Розчинний маяк (16) - смуга розчину певної товщини, що наноситься на стіну, що підлягає оштукатуренню. Виконують його так. Правило, яке на 10...15 см коротше висоти приміщення, прикладають до марок і кріплять до них цвяхами, затискачами або приморожують (розчином або гіпсом). Правило можна кріпити, тоді його притримує один з штукатурів.

Щоб правило не коробилось, його просочують гарячою оліфою або фарбують за два рази олійною або інший водостійкою фарбою. На відстані 500...700 мм від кінців правила кріплять болти, просвердлюючи для цього отвору трохи більшого діаметру, ніж діаметр болта, щоб болти вільно оберталися. Застосовують болти діаметром 7... 15 мм, довжиною 175 мм або більше з різьбою на кінці завдовжки не менше 70 мм. Головка болта може бути будь-який, але краще зігнута під прямим кутом у вигляді гачка. Це дає можливість без ключа обертати болт. Гайку під болти краще застосовувати квадратної форми, вона міцніше тримається в деревині. Гайки врізають з лицьової сторони на всю їх товщину і добре закріплюють.

Правило кріплять до поверхні двома затискачами або милицями 2 із сталі. Зручніше кріпити правила затискачами: під правила підкладають шматок цегли, дошки чи бруски, після влаштування маяка ці підкладки виймають і на їх місце забивають клин. По клину вдаряють молотком і піднімають тим самим правило, не зриваючи завданої під ним розчину.

Якщо правило кріплять милицями, між ним і гачком милиці встановлюють дерев'яні клини 3. Правило прикладають до поверхні, вбивають милиці, вставляють клини і встановлюють його по схилу чи рівню. Точність установки правила регулюють за допомогою болтів. Для регулювання болтів клини доводиться кілька виймати або забивати. Остаточно встановлене правило закріплюють цими ж клинами.

Готують растворное або гіпсове тісто і заповнюють простір між правилом і стіною. Для цього наносять розчин кидками (тісто), а потім утискують його лопаткою правило, надлишки з бічних сторін правила зрізують. Після схоплювання розчину простукують за правилом молотком і, посуваючи правило трохи вгору, знімають його ковзаючим рухом. Порожнечі в маяках замазують і притирають напівтертками. Цвяхи, вбиті в поверхню для кріплення правил, виймають, розпрямляють і знову вживають.

По верху і низу влаштованих маяків натягають шнури. За шнурах в потрібних місцях встановлюють правила для влаштування проміжних маяків.

По закінченні оштукатурювання маяки вирубують. Залишилися місця після вирубки маяків замазують розчином, перевіряють рівність поверхні, виправляють неточності.


Розчинні маяки (з цементно-піщаного розчину) слабкішим гіпсових, їх не можна вирубувати повністю, а лише зрізати шар товщиною 5... 10 мм або просто насекать.

Дерев'яні маяки (бруски) встановлюють на значній відстані один від одного, тому для розрівнювання розчину та отримання штукатурки потрібної товщини користуються малкою. Малка - гладкий прямокутний брус, довжина якого дорівнює відстані між двома маяками, а висота - товщині штукатурного шару. Малку роблять з двома висувними кінцями, що дає можливість розрівнювати розчин між маяками, встановленими на відстані від 1,2 до 2 м.

Для встановлення дерев'яних маяків влаштовують сталеві або розчинні марки. До них прикладають інвентарні маяки і кріплять їх цвяхами, затискачами, милицями або приморожують гіпсом. Між маяками наносять розчин, прикладають до маяків малку і знімають нею надлишки розчину на рівні марок. На .стенах малку ведуть знизу вгору.

Інвентарні металічні маяки прості по конструкції, їх швидко і легко встановлювати.

Близько кутів стін ставлять контрольні маяки, для чого забиваються у стіну штирі, на які навішують маяк. При необхідності вертикальне положення маяка регулюють обертанням гайки 2 за допомогою ключа.

На стелях маяки перевіряють на горизонтальність. Якщо між маяком і поверхнею стелі є простір, під маяк підкладають клини або наносять розчин.

Встановивши крайні маяки, натягують BBepxv і внизу шнури і за ним проміжні маяки притискають впритул до поверхні (наприклад, до стіни).

Провішування за допомогою схилу (17). Спочатку поверхню оглядають і зрубують опуклості. У верхньому куті на відстані 30...40 см (18) від стелі і лузга забивають марочний цвях / так, щоб його капелюшок відстояла від поверхні стіни на товщину майбутньої штукатурки. До капелюшку цього цвяха приставляють шнур, опускають висок і забивають на такій же відстані від підлоги цвях 2 так, щоб його капелюшок була точно під шнуром, злегка його стосувалася або не доходила до нього на 0,5... 1 мм. Якщо стіни заввишки до 2,5...3 м, можна обійтися двома цвяхами, якщо більше, забивають проміжний третій цвях по шнуру, натягнутому на перший і другий цвяхи. Так набивають цвяхи, на перший маяк.

Для набивання цвяхів під другий маяк в протилежному куті стіни у такому ж порядку і на такій же відстані від кута стіни на товщину штукатурки забивають цвях 4, опускають з його капелюшка шнур, забивають внизу стіни цвях 6, а потім проміжний цвях

Набивши цвяхи під крайні маяки, перевіряють вертикальність стіни. Для цього по набитим цвяхах по горизонталі натягують шнур, тобто з цвяхи / на цвях 6, с цвяха 3 на цвях 5, з цвяха 2 на цвях 4, потім по діагоналі з цвяха / на цвях 5 і з цвяха 2 на цвях 4. Якщо під шнуром виявилася опуклість, тобто шнур стосується стіни, то на одній стороні стіни витягують цвяхи на таку довжину, щоб між опуклістю і шнуром з'явилося відстань, рівну товщині штукатурки. Витягнуті цвяхи встановлюють по схилу.

Як правило, відстань між маяками 2 м, але воно може бути менше або більше (багато майстри ставлять маяки на відстані 3 м). Таким чином, при більшій довжині стін доводиться влаштовувати кілька маяків. За шнуру, натягнутому на цвяхи 1 я 4, забивають цвяхи 7 і 8. Потім шнур натягують на цвяхи 3 і 5 і забивають проміжні цвяхи 9 і 10, а за шнуру, натягнутому на цвяхи 2 і 6, забивають проміжні цвяхи 11 і 12, щоб вони були на одній прямій, тобто один під одним.

Рівнем з правилом (19) стіни провішують в тій же послідовності, як і схилом. Для роботи будівельний рівень зміцнюють дротом або шпагатом на правилі, довжина якого повинна бути на 50... 100 мм менше висоти приміщення.

При провешивании з допомогою рівня ВУС вгорі стіни забивають цвях / на товщину штукатурки. Другий цвях у низу стіни забивають довільно. До вбитих цвяхам прикладають правило 2 з рівень 3. Якщо візир рівня варто неправильно, то повітряний пухирець його виявиться зсунутим у бік від центральної ризики. В цьому випадку нижній треба забити цвях або витягнути так, щоб повітряний пухирець візира встановився точно між ризиками ділення. Потім між цими цвяхами забивають третій цвях, капелюшок якого повинна знаходитися в одній площині з раніше вбитими цвяхами, тобто правило повинно лежати точно на трьох цвяхах. В наступного куті стіни за рівнем набивають другий ряд цвяхів /. За ними натягують шнур, перевіряють поверхні і забивають проміжні цвяхи.

Стелю провішують рівнем з правилом завдовжки до 3 м, ватерпасом або гнучким водяним рівнем. До провішування перевіряють точність площини стелі. Для цього по кутах стелі забивають цвяхи, капелюшки яких повинні відстояти від площини стелі на відстані, рівному товщині штукатурки. По капелюшках цвяхів натягують шнур. Виявлену в якій-небудь точці на стелі опуклість зрубують. Якщо цього зробити неможливо, цвяхи витягають так, щоб у самому опуклому місці відстань від шнура до опуклості було одно мінімально допустимої товщини штукатурки. Провешивание починають з самого опуклого місця. До початку провішування стелі краще всього відбити лінію розташування маяків, за якою потім набивають цвяхи.

При провешивании стель рівнем з правилом на відстані 2...3 м від вбитого на опуклому місці цвяха (в залежності від довжини правила) забивають другий цвях і на капелюшки цвяхів встановлюють правило з рівнем. Якщо візир рівня знаходиться точно в центрі, то цвях залишають, якщо показує відхилення, другий вбитий цвях забивають або витягають так, щоб візир рівня встановився точно в центрі.. Потім на такій же відстані від другого цвяхи забивають третій, правило з рівнем кладуть на другий і третій цвяхи; точність установки рівня регулюють лише третім цвяхом. За третім цвяхом забивають четвертий і т. д. Таким же чином провешивают стелі за допомогою ватерпаса.

При провешивании стель гнучким рівнем (20) спочатку по кутах стелі вбивають .гвозди 3 на передбачувану товщину штукатурки. Потім по діагоналі натягають шнур перевіряючи горизонтальність стелі. Там, де шнур стосується стелі, є опуклість, в цьому місці забивають перший постійний цвях на товщину штукатурки і від нього ведуть провешивание. З допомогою шнура пробивають по стелі лінії, намічаючи місця для маяків, і по цих лініях набивають цвяхи на потрібній відстані один від іншого. Потім приступають до провешиванию. Один кінець рівня або його скляну трубку 2 притискають до постійному цвяху, а інший кінець, з'єднаний з першим гумовою трубкою /, приставляють до забивається під марки цвяхам. Якщо вода в трубках знаходиться на одному рівні, цвях забитий точно. Якщо рівень показує відхилення, цвях витягають або забивають. Так як цвяхи забивають заздалегідь, то кінець рівня завжди тримається на потрібній висоті і вода з нього не виливається. Цвях доводиться забивати або витягати однією рукою.

Якщо стелі негвоздимые, заготовляють з керамічних плиток або дерева невеликі шматочки, знаходять постійну точку і ставлять на ній на гіпсі одну марку, а від неї розташовують інші. Щоб марку втопити в розчин на потрібну глибину, приставляють для перевірки скляну трубку гнучкого рівня. В цьому випадку працюють втрьох: двоє з рівнем, один ставить марки.

 

 «Малярні та штукатурні роботи» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Облицювальні роботи Домашньому майстрові

 

Технологія малярних робіт

 

Глава I

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МАЛЯРНИХ РОБОТАХ

 § 1. Види і призначення лакофарбових покриттів

§ 2. Властивості лакофарбових покриттів

§ 3. Компоненти малярних складів

Розділ II

ПРИСТОСУВАНЬ І МЕХАНІЗМИ ДЛЯ РОБОТИ НА ВИСОТІ І ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

§ 4. Внутрішні малярні роботи

§ 5. Малярні роботи на фасадах

§ 6. Підвезення і подача матеріалів

Розділ III

РЕМОНТ І ВИРІВНЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ

§ 7. Вимоги до готовність будівлі для виробництва малярних робіт

§ 8. Ремонт поверхонь

§ 9. Вирівнювання поверхонь

§ 10. Оздоблення поверхонь гіпсокартонними листами

§ 11. Закладення значних тріщин і рустів

 Розділ IV

ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ ПІД ФАРБУВАННЯ

§ 12. Оштукатурені і бетонні поверхні

§ 13. Оздоблення поверхонь під фактуру «шагрень»

§ 14. Дерев'яні поверхні

§ 15. Металеві поверхні

§ 16. Очищення поверхонь від старих фарб і забруднень

§ 17. Машини та механізовані інструменти для підготовки поверхонь під фарбування

Розділ V

МАШИНИ АПАРАТИ, ІНСТРУМЕНТ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ МАЛЯРНИХ РОБІТ

§ 18. Машини та агрегати для сушіння поверхонь

§ 19. Майстерні для приготування малярних складів

§ 20. Пересувні малярні станції

§ 21. Машини для приготування малярних складів

§ 22. Машини та апарати для гідродинамічного нанесення малярних складів під низьким тиском

§23. Установки для пневматичної нанесення малярних складів під високим тиском

§ 24. Обладнання фарбувальних і шпаклювальних машин, агрегатів і установок

§ 25. Механізми для нанесення малярних складів в електростатичному полі

§ 26. Пристосування, валики, кисті

 Розділ VI

ОСНОВИ КОЛЬОРОЗНАВСТВА

§ 27. Світло і колір в природі

§ 28. Змішання квітів

§ 29. Кількісна оцінка кольору

§ 30. Колір лакофарбових покриттях

§ 31. Сприйняття кольори

§ 32. Проектування колірної обробки

Розділ VII

ФАРБУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ ВОДНИМИ СУМІШАМИ

§ 33. Загальні відомості

§ 34. Клейові склади

§ 35. Вапняні склади

§ 37. Синтетичні водоемульсійні склади

§ 38. Забарвлення під фактуру

Розділ VIII

ФАРБУВАННЯ ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ НЕВОДНИМИ СУМІШАМИ

§ 39. Загальні відомості

§ 40. Масляні склади

§ 41. Лаки та емалі

§ 42. Особливості фарбування підлог

§ 43. Захисні фарбування металевих конструкцій

Розділ IX

ФАРБУВАННЯ ФАСАДІВ ТА ПОКРІВЕЛЬ

§ 44. Загальні відомості

§ 45. Вапняно-цементні і цементні склади

§ 47. Водоемульсійні склади

§ 48. Перхлорвінілові склади

§ 49. Изопреновая фарба СКІ-3

§ 50. Кремнійорганічні сполуки

§ 51. Органосиликатные і акрилові склади

§ 53. Оздоблення фасадів кам'яною крихтою

§ 54. Склади для фарбування азбестоцементних і скляних огороджень балконів і лоджій

§ 55. Склади для фарбування покрівель

 Розділ X

ХУДОЖНЯ ДЕКОРАТИВНА ОБРОБКА МАЛЯРНА ПОВЕРХОНЬ

§ 56. Забарвлення панелей і фризів (бордюрів). Витягування фільонок

§ 57. Торцювання пофарбованих поверхонь

§ 59. Оздоблення під фактуру поверхні

§ 60. Забарвлення за трафаретом

§ 62. Матование і травлення скла

§ 63. Забарвлення під мармур і граніт

Г л а в а XI

ОБКЛЕЮВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ШПАЛЕРАМИ І ПЛІВКАМИ

§ 64. Загальні відомості

§ 65. Приготування склеювальних складів

§ 66. Підготовка шпалер і плівок

§ 67. Обклеювання стін звичайними і вологостійкими шпалерами

§ 68. Обклеювання стелі паперовими шпалерами

§ 69. Обклеювання полівінілхлоридними плівками на тканинній та паперовій підоснові і безосновними

§ 70. Обклеювання плівками «девілон» на підоснові з склополотна, паперу або спіненої підкладки

§ 71. Обклеювання самоклеючими плівками