Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 


Ажурное литьеХудожня обробка металу


Ажурне лиття

 

Ажурне лиття з металу, що нагадує часом химерне мереживне плетиво, було широко поширене в Росії в XVI-XVII століттях. З металу відливали настільні і підвісні світильники, різні прикраси та елементи архітектурного оздоблення. Наприклад, у 1625 році майстер Д. Цвіркунів відлив з жовтої міді орнаментальні решітки для шатра в Успенському соборі Московського Кремля. Орнамент ажурного лиття зазвичай складався на основі стилізованих рослинних елементів і називався травным.

Досить часто для дрібного лиття застосовували легкоплавкий метал - олово. В ту пору олово ввозилося в Росію з інших країн і цінувалося досить високо. З світлого гігієнічного металу російські майстри відливали посуд з рельєфними прикрасами. Поверхня виробів з м'якого податливого олова легко оброблялася різцем, тому відлиті вироби частр прикрашалися гравірованим орнаментом і написами з вигадливою старослов'янської в'яззю. Багато зразків олов'яного посуду, в тому числі колишніх в побуті царських сімей, зберігається в Історичному музеї в Москві. Але ажурне олов'яних лиття з-за крихкості металу застосовувалась частіше всього в тих випадках, коли виливки кріпилися на підставі з більш міцного матеріалу, наприклад на дереві. Відлиті в майстернях ажурні смужки і бляшки з низьким рельєфом візерунковим набивали дрібними гвоздиками на - стінки дерев'яних скриньок і на рами для дзеркал.

З декоративними цілями під ажурні олов'яні пластини підкладали яскраво забарвлену слюду, а сам візерунок часто золотили. Подібним чином оброблені дерев'яні панелі Благовіщенського собору Московського Кремля.

Технологія старовинного способу прикраси виробів олов'яними ажурними пластинками досить проста і не вимагає складного обладнання. Олов'яними пластинками можна декорувати скриньки, шкатулки, настінні панно з дерева, металу та кераміки.

При розробці ескізу, особливо для настінного панно, бажано використовувати не тільки традиційні рослинні мотиви, але і стилізовані зображення архітектурних споруд, машин, звірів, птахів, риб, комах та інших об'єктів оточуючого нас світу. Ескіз слід розробляти з урахуванням технологічних особливостей ажурного лиття, стежачи за тим, щоб всі елементи майбутнього рельєфу, стикаючись, утворювали монолітну решітку. Якщо передбачається прикрасити великі вироби, рельєф на ескізі слід розділити на кілька частин і надалі відливати кожну з них окремо. Візерунки ж зазвичай складаються з повторюваних елементів, так званих раппортов. Досить виготовити ливарну форму для одного такого рапорту, щоб потім в ній відлити послідовно весь візерунок. З двох-трьох раппортов, що мають самостійний малюнок, можна скласти більш складний візерунок. Ливарна форма в цих випадках для кожного раппорта виготовляється окремо.

Виливок виробляють в глиняному або гіпсовій формі, вирізаною за ескізом. Глину для ливарної форми потрібно добре отмутить, тобто видалити з неї сторонні домішки.

Широко відомий спосіб отмучивания глини у воді. Розведеною у воді глині дають відстоятися - пісок і щебінь опускаються на дно, а травинки і тріски піднімаються на поверхню. Обережно злив воду, знімають верхній шар глини. Підсушену глину пускають в справу.

Є й інший, менш відомий спосіб отмучивания. Шматки глини висушують на сонці або в приміщенні, а потім товчуть в ступі. Потовчену в порошок глину просівають через дрібне сито, в якому після просіювання залишаються сторонні домішки. По мірі необхідності глиняний порошок розчиняють у воді, отримуючи глину будь консистенції.

Але, мабуть, самий оригінальний спосіб отмучивания глини був винайдений в Японії. Правда, він застосовувався тільки в зимовий час. В морозну погоду грудки глини клали на сонці. Волога, що знаходиться в глині, замерзала, перетворюючись у лід, який на сонці швидко випаровувався, не переходячи у воду, а глиняні грудки поступово обсипалися, і на їх місці утворювався порошок. Порошок просівали і, змішавши з водою, отримували позбавлений домішок глиняний розчин.

Вибравши один із запропонованих способів, отмутите глину, призначену для ливарної форми. З жирної глини можна виготовляти форми для невеликих виливків, а з худої (з додаванням дрібного річкового піску) - для великих. Щоб глина була однорідною, протягом декількох хвилин енергійно розминайте її руками. Потім з добре промятой глини зліпіть прямокутну плиту, відповідну розмірів виливки, з невеликим припуском на поля. В- залежно від розмірів виливки товщина плити буде коливатися від одного до двох сантиметрів. Якщо плита для форми виконується з гіпсу, то її необхідно формувати за допомогою дерев'яної рамки-опалубки, щільно прилягає до рівного поверхні столу. Гіпс розведіть чистою водою до консистенції сметани і залийте доверху рамку-опалубку. Різати ливарну форму можна буде тільки після того, як гіпс схопиться, але не затвердіє. Під час роботи гіпс час від часу збризкують чистою водою з пульверизатора.

Ливарну форму зручно різати спеціальними стеками, наконечники яких можна зробити з пружини от.старых стінного годинника. Пружину відпустіть у муфельній печі або на вогні і розріжте ножицями на смуги шириною 2-3 мм. Заточивши у кожної смужки одну із сторін, зігніть їх у вигляді петлі. Потім, закалив, вставте в отвори, заздалегідь просвердлені в дерев'яних рукоятках. Потрібно мати стеки різної конфігурації і розміру. Ніж більше буде різних стеків, тим зручніше працювати. Крім стеків, потрібно скальпель і лощильники. Лощильники можна вирізати з твердої і щільної деревини самшиту, груші, яблуні, бука, клена або берези. Готові лощильники потрібно просочити лляною олією або натуральною оліфою, які попередньо нагрівають на плиті. Коли масло або оліфа висохне, робочі частини лощильников, мають в основному кулясті форми, потрібно відшліфувати до блиску дрібнозернистим наждачним папером і вылощить на шматку липи, вільхи або осики. Але лощильники все ж будуть надійнішими, якщо робочу частину наконечників зробити з металу. Їх виточують зі сталі, латуні або алюмінію напилком вручну або ж на токарному верстаті по металу. Хороші наконечники лощильников можна зробити з кульок від підшипників кочення різної величини, приваривши або припаявши їх до металевих стержнів, які потім насаджують на дерев'яні рукоятки. Лощильниками вирівнюють і вигладжують стінки готової різьблений форми до отримання глянцевитого блиску.

Переводити малюнок на плиту і різати форму можна тільки при такому стані матеріалу,'коли глина, підсохнувши, стане досить твердою і не буде прилипати до інструментів, але не втратить здатності легко різатися. Малюнок на глиняну плиту переносять передавливанием, а на гіпсову - способом припороха. Щоб перекладений малюнок був чітким, на глиняного плиті його обводять кінчиком шила, а на гіпсовій - олівцем.

Ливарна форма, вырезаемая в плиті, являє собою зворотний рельєф. Кожному поглиблення в ливарній формі буде відповідати виступ рельєфу на відливання. Наприклад, поглиблення, витесаному у вигляді жолоба, на відливання буде відповідати напівциліндричний валик. Вирізаючи форму, слідкуйте за тим, щоб зрізи були чіткими і чистими. Форму починайте різати широкими стеками, а закінчуйте більш вузькими. Деякі особливо дрібні деталі потрібно опрацювати скальпелем. Закінчивши вирізати форму, змахніть пензлем потрапили в неї глиняні або гіпсові крихти і обробіть стінки лощильниками.

Готову ливарну форму можна заливати не тільки чистим оловом, але і свинцем або ж їх сплавом. Свинець, як і олово, легкоплавкий метал. Температура плавлення олова 232° С, а свинцю - 327° с. Якщо немає муфельній печі і графітового тигля, метали досить легко можна розплавити на газовій або електричній плиті у звичайній жерстяній банці. Щоб не обпалити руки, прикріпіть до банку за допомогою товстого дроту дерев'яну ручку. Для ручки більше підійде деревина м'яких порід, наприклад осики або липи, мають низьку теплопровідність.

Розплавлений метал повинен повністю заповнювати всі найдрібніші поглиблення ливарної форми. Це можливо тільки в тих випадках, коли метал довго зберігає текучість. Плинність металу можна продовжити, якщо підігріти перед литтям форму в муфелі або на газовій плиті. Підігріту плиту покладіть строго горизонтально на оббитий бляхою стіл і обережно виливайте в форму розплавлений метал. При цьому не забувайте, що працювати потрібно в рукавицях і захисних окулярах, постійно дотримуючись правил техніки безпеки.

Отримувати відлитий рельєф з ливарної форми можна тільки після повного остигання металу, злегка підчепивши його кінчиком скальпеля. Значно легше відлитий рельєф буде відділятися від форми, якщо попередньо перед заливкою металу форму злегка присипати тальком або графітової пудрою. Графітову пудру можна приготувати з стрижня простого олівця, подрібнивши його в-ступці, а потім просіяти через дрібне сито. Остигаючи, метал дає усадку, але вона настільки незначна, що практичного значення при ажурному лиття не має і форму не обов'язково доливати після усадки.

Якщо грані рельєфу на виливках виходять не дуже чіткими, їх можна підправити металлографическими різцями і заодно завдати гравірований малюнок. Коли будуть відлиті всі елементи візерунка, можна приступати до їх монтажу на украшаемом виробі. Ажурні бляшки і смужки кріплять дрібними цвяхами на дерев'яній основі, пробиваючи ними рельєф в самих тонких місцях. Якщо ж цвяхами пробити рельєф не можна, то в декількох точках бляшки або смуги просвердліть невеликі " наскрізні отвори під цвяхи, заодно передбачивши .углубления під капелюшки. Під ажурне лиття перед монтажем можна підкласти яскравий кольоровий папір або фольгу. Старі майстри не маскували цвяхів і не зварювали елементи візерунка в місцях стиків, але при бажанні ви можете це зробити. На кожну шляпку цвяха покладіть невеликий шматочок каніфолі або краплю хлористого цинку. Розпеченим паяльником обережно наплавьте олово на поглиблену капелюшок забитого цвяха. Коли олово охолоне, зачистите дрібнозернистим наждачним папером цю ділянку. Якщо частини візерунка спаяти в місцях стику, то рельєф буде створювати враження монолітності.

Ажурні виливки можна зміцнити на металевій основі, наприклад на мідному або сталевому листі. Для цього рельєф досить припаяти в декількох місцях до тла. Якщо ажурне лиття виконано з олова, то фон можна патинувати різними хімікатами і після монтажу. Олово не вступає у реакцію з патинують розчинами, в той час як фон із сталі або міді набуває певного забарвлення.

Прикріплювати ажурні виливки до металу можна і більше надійним способом. Накладіть виливок на лист сталі або міді, попередньо покритих шаром декоративної патини. Просвердлите наскрізні отвори одночасно на відливання і на металевому листі. Потім вставте в отвори шматочки мідного дроту і припаяйте їх кінці до відливання, ретельно замаскувавши місця спайки. Виступаючі кінці дротів загніть із зворотного боку аркуша і теж припаяйте.

Олов'яний рельєф має красивий сріблястий блиск і світлу забарвлення, завдяки якій він контрастно виділяється на темному тлі. При бажанні рельєфу можна надати золотистого забарвлення. У цих випадках поверхня олов'яного рельєфу покривають одним-двома шарами оліфи натуральної або масляним лаком з жовтуватим відтінком. Кожен наступний шар наносять тільки після висихання попереднього.

Виливки із свинцю з часом покриваються темною і тьмяною патиною. Ця особливість металу теж може бути використана в декоративних метою. Але якщо ви бажаєте зберегти первісну світлу забарвлення і блиск металу, свинцеву виливок покрийте тонким шаром прозорого безбарвного лаку.

Ажурне лиття добре поєднується з керамікою. Щоб зробити настінне панно з керамічною основою, потрібно виліпити з глини плиту з ковчегом - поглибленням, відповідним ви-, соте, ширині і товщині рельєфу. В місцях кріплення проткніть плиту наскрізь тонкими дерев'яними паличками. Потім, не виймаючи паличок, плиту обпаліть в муфельній печі. При випаленні палички згорять, а на їх місці утворюються наскрізні отвори. Кріпити ажурне лиття на керамічній (теракотової) плиті потрібно так само, як і на металевому аркуші - з допомогою мідного дроту. Під. окремі частини рельєфу можна підкласти кольорову фольгу або підфарбувати фон масляними фарбами.

Робота з різними матеріалами може підказати вам безліч цікавих і оригінальних декоративних рішень, тільки не потрібно боятися експериментувати.

 

Наступна глава >>>