Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 


Выколотка дифовкаХудожня обробка металу


Выколотка

 

Выколотка, або дифовка,- один зі способів холодної обробки металу. Ця техніка заснована на використанні пластичності металу, здатного під ударами молотка «сідати», витягуватися і згинатися. На відміну від кування для виколотки застосовується тільки тонкий листовий метал, який обробляється в холодному стані. А від карбування дифовка відрізняється тим, що вся робота від початку до кінця ведеться не келепами, а выколоточным молотками на опорних інструментах.

У старовину з листового металу майстра-дифовщики робили щити, шоломи, лицарські обладунки. Техніку виколотки застосовували і при виготовлення металевого посуду: котлів, ковшів, чаш, кубків. Крім рядовий посуду, майстри створювали унікальні твори декоративного мистецтва. Вироби з листового золота і срібла прикрашалися вставками з дорогоцінних каміння, оброблялися гравіюванням, карбуванням, насічкою. В Оружейній палаті Московського Кремля зберігається чудовий зразок художнього ремесла XVI століття - ківш-братина Михайла Романова.

Пізніше выколотку стали застосовувати при створенні монументальної скульптури. НЗ фронтоні Великого театру в Москві, вінчаючи архітектурну композицію, підноситься скульптурна група, що зображує покровителя мистецтв Аполлона, керуючого квадригою - четвіркою коней, запряжених в колісницю. Фігури цієї групи порожнисті. Вони були выколочены з листової міді на початку минулого століття російськими майстрами за моделлю скульптора С. Піменова.

Важко знайти людину, який не бачив би скульптурної групи «Робочий і колх°зниЦа» видатного радянського скульптора Ст. Мухіної,- в початкових кадрах фільмів, знятих на студії «Мосфільм», ця скульптура незмінно з'являється на екрані. Вона выколочена з тонких листів нержавіючої стали майстрами тодішнього заЭ°Та «Стальмост» для міжнародної виставки 1937 року в Парижі. Тепер ця скульптура стоїть недалеко від входу на ВДНГ СРСР у Москві.

Технічні прийоми виколотки знаходять застосування в сучасному виробництві, особливо в експериментальному. Ручну выколотку часто поєднують з машинної, виконуючи роботи на спеціальних выколоточых молотах.

Але для художніх робіт застосовують тільки ручну выколотку. Якщо ви бажаєте освоїти найпростіші прийоми виколотки, насамперед запасіться необхідними матеріалами та інструментами.

Невеликий виріб можна вибивати з листової міді, латуні, сталі та алюмінію товщиною 0,5-0,6 мм Для розкрою металу застосовують ножиці заводського виготовлення зі сталі У6, У7, 65, 70. Бічні поверхні ножиць по металу зазвичай загартовані. Якщо немає можливості придбати спеціальні ножиці, можна використовувати звичайні, кравецькі. Щоб вони досить легко різали метал і були зручними в роботі, їх необхідно вкоротити, відступивши від заклепки на 50-60 мм. Кінці лез обріжте ножівкою і обпиляєте напилком.

Выколотку виробляють выколоточными молотками на ковадлі, стальний або свинцевої плиті, а також на спеціальних опорних інструментах. В залежності від характеру роботи і матеріалу застосовують самі різноманітні молотки: сталеві, текстолитовые, дерев'яні, гумові, а також молотки з вставними бойками з свинцю, червоної міді, алюмінію. Текстолитовые і дерев'яні молотки добре витягують метал, не залишаючи на його поверхні вибоїн, подряпин і насічок, які можуть послужити причиною розриву металу.

Дерев'яний молоток виточуть на токарному верстаті. Деревина твердих порід : дуба, клена, самшиту, бука або берези має бути прямошаруватої і без сучків. Виточуючи молоток, відступивши на деяку відстань від бойків і проточите невеликі канавки. У цих місцях молоток міцно обмотайте шпагатом, причому кожен шар^шпагату рясно змастіть столярним клеєм. Замість шпагату можна використати сталеву або мідний дріт, що охороняє дерево від розтріскування.

Молотки сталеві застосовуються для виколотки, правки і посадки металу. Правочные молотки, як і звичайні, мають плоскі бойки, а выколоточные - сферичної форми. У майстра-дифовщика зазвичай буває під рукою кілька десятків найрізноманітніших молотків. Щоб молотки сталеві не завдавали випадкових пошкоджень на поверхню металу, їхні бойки ретельно полірують і загартовують. Ті ж вимоги пред'являються до робочих поверхонь опорних інструментів, правоч-ної плиті і ковадлі.

риспособления і інструменти, що застосовуються при выколотке: опорні інструменти выколоточные молотки, ножиці, круглогубці, чертилка, ковадло

З опорних інструментів найбільш часто застосовуються прямі стійки, а для спеціальних робіт виготовляють стійки мають коленообразный вигин. Під час роботи стійки закріплюють у лещатах або вбивають в масивний дерев'яний кряж

У магазинах можна придбати невеликі наковаленки, так звані бабки, що застосовуються для відбиття кос. Деякі опорні інструменти можна виточити з великих болтів.

Для допоміжних робіт знадобляться звичайні слюсарні інструменти: круглогубці, плоскогубці, шабери, напилки і металева щітка.

У виробах, виконаних у техніці дифовки, переважають поверхні, близькі до сферичним, тому выколотка півсфери - необхідне вправа, що дозволяє познайомитися з основними прийомами дифовочных робіт.

З міді або латуні виріжте дв-а невеликих однакових кружечка. Покладіть один з них на ковадло і рівномірно прокуйте всю його поверхня сталевим молотком. Гурток залишиться плоским, але збільшиться в розмірах. Це легко перевірити, порівнявши його з іншим колом. Метал став тонше, і пропорційно збільшилася його площу. Тепер візьміть інший гурток і выколачивайте його з середини, наносячи удари по спіралі. По мірі наближення до країв поступово зменшуйте силу ударів молотком. Краї гуртка почнуть поступово вигинатися, а середина спучуватися. Як і в першій платівки, метал став тонше, але тільки в середині і в ділянках, розташованих ближче до середини. Відповідно збільшилась і площа його поверхні, але так як краю не прокованы, вони не дають можливості прокованному металу лунати в боки, і він прогинається, утворюючи увігнуту поверхню.

Спробуйте тепер знову проковать перший гурток, щоб він збільшився в розмірах, а другий гурток выколачивайте в середині по спіралі, щоб збільшити глибину. У якийсь момент ви відчуєте, що форма і розміри заготовок залишаються незмінними, навіть якщо ви докладаєте значних зусиль. Це явище називається наклепом. Прокованный метал сильно нагартовывается - в ньому виникають великі межкристаллические напруги. Щоб їх видалити, метал потрібно прогріти в муфельній печі, на газовій плиті або в полум'я паяльної лампи. Докрасна можна розпалювати тільки мідь, латунь і сталь. Для відпалювання алюмінію потрібно більш низька температура. Щоб не перепалити його, проведіть на ньому милом лінію, яка буде служити своєрідним індикатором. Як тільки лінія почне чорніти, відпалювання алюмінію потрібно припинити. Отожженный метал знову стає ковким пластичним. Тепер можна продовжувати выколотку до тих пір, поки метал знову не нагартуется.

Вибивати півсферу на плоскій ковадлі досить складно. Зазвичай її вибивають на опорному інструменті, особливо якщо вона має досить великі розміри. Виріжте з відпаленого металу коло і, притримуючи його лівою рукою, починайте проковывать з середини, поступово переходячи до країв. При першій проковуванні глибина виколотки повинна становити приблизно 1/6 частина радіусу выколачиваемой півсфери. Потім на краю заготовки нанесіть круглогубцями гофри (приблизно так, як це зроблено на металевих пробки від лимонаду). Наносячи гофри, стежте, щоб жолобки були орієнтовані на центр заготівлі та мали плавні, округлі поверхні. Висота кожного гофра повинна бути приблизно дорівнює його ширині.

Наступна операція називається посадкою. Металевим молотком з плоским або злегка напівкруглим бойком ретельно прокуйте гофровані ділянки. Там, де були гофри, метал після проковки стає товщі, ніж був. За рахунок цього діаметр заготовки стане трохи менше. Після завершення посадки дерев'яним або текстолітовим молотком виколотите середину, 125 домагаючись плавного переходу від середини до країв. Зазвичай на цьому етапі півсфера не має ще достатньої глибини - адже вона повинна бути рівною половині діаметру. У цих випадках заготівлю потрібно прогріти, знову нанести гофри і знову виконати посадку. На закінчення ще раз виколотите середину. Не забувайте, що метал буде легко выколачиваться тільки в тих випадках, якщо буде постійно обжигатися після кожної проковування і посадки.

Навчившись вибивати правильну півсферу, спробуйте взятися за вичинку декоративної металевої посуду. З цілого листа можна виколотити тільки неглибокий посуд (чаші і блюда тощо). Для більш складних судин, таких, наприклад, як глечик, потрібно виколотити кілька деталей. Будь-який, навіть найскладніший глечик можна розчленувати на прості геометричні форми: півсфери, циліндр і усічений конус. Спочатку вибиваються півсфери з кіл, а потім з пластин у вигляді вирізаних кілець вибиваються циліндр і конус. Циліндр і конус вибиваються так само, як і півсфера, тільки не на прямому опорному інструменті, а з коленообразным вигином. По завершенні выколоточных робіт всі деталі споюють. Готову посуд прикрашають гравіюванням або карбуванням.

Сучасні художники-прикладники успішно застосовують выколотку для створення декоративної настільної скульптури. Гранично лаконічною, стислою, але точним і виразним мовою пластики художники передають найхарактерніше в зображуваної натурі, створюють узагальнений, легко запам'ятовується образ, не забуваючи виявити специфічну красу самого матеріалу. Як правило, творча робота над скульптурою починається з виконання начерків з натури, на основі яких розробляється ескіз. Щоб достатньо добре вивчити натуру, треба зробити безліч начерків в самих різних ракурсах. Ескіз складають з урахуванням матеріалу і техніки, які будуть застосовані. Керуючись ескізом, ліплять модель з глини або пластиліну. По моделі виготовляють викрійки розгорток. Уважно вивчивши вылепленную модель, вирішують, як найбільш вдало виконати розкрій, намагаючись звести до мінімуму кількість викрійок. На моделі олівцем можна нанести зразкові лінії стиків викрійок. Потім прикладають до моделі папір або фольгу і прорисовують контури кожної викрійки. Можна використовувати кальку або цигарковий папір, через які добре видно лінії розкрою. Потім викрійки переводяться на щільний папір або тонкий картон. З допомогою вирізаних шаблонів, обводячи їх сталевий чертилкой, розкроюють металевий лист.

Треба мати на увазі, що, як би ретельно не були підготовлені викрійки, контури і розміри їх все ж будуть досить приблизні. Адже, після того як буде выколочена кожна деталь, площа поверхонь у них збільшиться. При подальшій роботі над скульптурою, аж до завершення збирання, постійно уточнюйте форму і контури кожної деталі. Звичайно ж, при роботі в матеріалі необов'язково точно дотримуватися форм, знайдених в моделі. В процесі виколотки сам матеріал і його прийоми обробки можуть підказати більш виразне пластичне рішення. Пам'ятайте, що у вільній ручної выколотке творче начало присутнє на всіх етапах роботи, починаючи з начерку на аркуші паперу і закінчуючи складанням і патинуванням.

Для початку ми пропонуємо скористатися готовими викрійками, розробленими московським художником-анімалістом А. Л. Станіславським.

Настільна декоративна скульптура «Лама» виконана з листової червоної міді. Можна замінити червону мідь латунню. Перед розкриємо заготовок матеріал отожгите і опустіть в холодну воду, щоб зняти окалину. Шаблони виріжте з щільного паперу або гінкого картону. Наклавши шаблони на метал, обведіть їх сталевий чертилкой. Акуратно виріжте кожну деталь.

Вибивати деталі можна на опорному інструменті або на толстой свинцевої плиті. Таку плиту виготовити досить просто. У широку жерстяну банку покладіть шматки свинцю і розплавте на вогні. Шар розплавленого свинцю повинен досягати приблизно 30-40 мм Остиглу плиту вибийте з банки, і ковадло готова. Покладіть деталь на плиту і починайте вибивати, наносячи сильні і точні удари молотком зі сферичним бойком. Під ударами молотка мідь починає витягуватися, а у свинці утворюються поглиблення, точно повторюють форму выколачиваемого мідного листа.

Оброблені выколоткой деталі згинайте на краю верстака або ковадла. При цьому внутрішня поверхня листа відчуває деформацію стиснення, а зовнішня розтягування. Дрібні деталі згинайте плоскогубцями, круглогубцями та іншими видами щипців.

Перед складанням і спайкою кожну деталь щільно підженете один до одного в місцях стиків, зрізуючи зайві шматки металу ножицями або сточуючи напилком. Споювати можна оловом, застосовуючи в якості флюсу каніфоль або хлористий цинк. Перед спайкою деталі з'єднайте м'якою відпалений дротом.

Більш прості порожні форми, що мають симетрію, наприклад рибку можна виколотити на болванці з девятислойной фанери. Якщо фанери такий товщини немає, її можна склеїти з трьох аркушів тришарової фанери під пресом.

Випиляєте у листі фанери наскрізний отвір, відповідна контурам тулуба риби, і покладіть готову болванку на низький ящик. На дно ящика укладіть шматок пластиліну або эглина так щоб він щільно урівень заповнював отвір у фанері. Потім зверху накладіть мідний лист і приступайте до выколотке. Щоб метал не розірвався, потрібно починати выколотку над краями отвори, поступово просуваючись до середини, поки не заготівля прийме потрібну форму. Точно так само виколотите другу половину, не забувши фанеру з вирізом перевернути на іншу сторону.

Закінчивши выколотку боків, прочертите і виріжте хвіст і плавники. У тієї і іншої половини вони повинні точно збігатися і щільно прилягати один до одного. Перш ніж споювати половини просеките в них вузькі поджаберные отвори, а чеканом нанесіть умовне зображення луски. З внутрішньої сторони плавники і хвіст зачистите шабером, напилком або наждачним папером потім змочіть хлористим цинком і продудите всі поверхні оловом. З ніхромового дроту (вона не деформується при нагріванні) виготовте затискачі. Внутрішню поверхня плавників і хвоста іншої половини змастіть хлористим цинком, але лудити їх не обов'язково. Обидві половини з'єднайте затисками так, щоб краї їх збіглися. На газову плиту покладіть металеву сітку, а на неї корпус риби. Нагріваючи корпус на вогні, уважно стежте за швом. Як тільки в ньому з'явиться розплавлене олово, газ потрібно вимкнути. Через не-128 який час остиглий корпус зніміть з сітки, приберіть затискачі і обробіть напилком краю хвоста і плавників.

Завершіть збірку припаиванием дрібних деталей - бокових і нижнього плавців, які виріжте заздалегідь, а також вигнутих з мідною дроту кілець навколо очей і окантовки рота. Всі мідні і латунні фігурки зазвичай патинують, але перед цим їх зачищають металевою щіткою і наждачним папером, а потім знежирюють. Декоративна обробка металу, в тому числі і патинування, описані на с. 159-165.

 

Наступна глава >>>