Вся бібліотека

Зміст

   

Будівництво та ремонт

домБУДИНОК

який побудуєш сам


В.І. Камай

 

Голова 6. Перекриття, дах, покрівля

 

Покрівля

 

Після установки крокв негайно приступають до спорудження покрівлі з тим, щоб дерев'яні конструкції не встигли намокнути від дощу. Кращий час для покрівельних робіт - погожі літні дні, коли тепло і сухо. Пристрій рулонних покриттів, пов'язане із застосуванням мастик, взагалі можливо тільки при абсолютно сухої погоди.

Вибір типу покрівлі - справа серйозна. Тут важливі багато фактори. Одні з них - ухил даху (її крутизна), який може змінюватися в значних межах - від 0° до 60°. Це залежить від природних умов у даної місцевості (снігові і вітрові навантаження), типу будівлі (житловий будинок, господарська споруда), архітектурних вимог і традицій, нарешті,-від особистих смаків.

Не останню роль відіграють міркування економічності початкових і експлуатаційних витрат. При цьому треба врахувати такий момент: чим більше кут нахилу даху, тобто чим вона вище, тим вона дорожча, оскільки збільшується витрата матеріалів на її спорудження (в тому числі і на покрівлю). Але, з іншого боку, висока покрівля вимагає меншого догляду, оскільки на крутих схилах не затримуються сніг і вода, тому вона краще зберігається і, отже, довше служить. Крім усього іншого, островерха дах створює виразний архітектурний вигляд будинку.

Але крім перерахованих міркувань (і навіть незважаючи на них), вирішальним фактором при виборі типу покрівлі може виявитися відсутність у продаж уподобаного вами покрівельного матеріалу. На жаль, буває і таке.

Грамотно зроблена покрівля сприяє доброму стані не тільки даху і горищного перекриття, а також стін і фундаментів будинку.

Якою ж має бути ідеальна покрівля? Насамперед - довговічною (міцною, неспалимою), легким і водонепроникним. І ще - недорогий і зручною у пристрої.

Треба визнати, що в даний час поки немає ідеальних покрівельних матеріалів, що володіють всіма перерахованими якостями в повній мірою, придатних для будь-яких умов, та до того ж недорогих. Існуючі види покриттів лише в різній мірі і далеко не завжди відповідають необхідним вимогам. Тому, щоб краще розібратися в них, ближче познайомимося з деякими найпоширенішими покрівельними матеріалами, причому не будемо розглядати такі традиційні, але застарілі типи покрівель, як-то: солом'яні, комишитові, дранкові (ґонтові) і т. д. Вони, звичайно, по-своєму красиві і оригінальні, але не відповідають сучасним вимогам, дуже трудомісткі і виглядають досить екзотично.

Отже, в малоповерховому сільському будівництві зараз застосовують наступні (рис. 44, 45) типи покрівель: дерев'яні (тесовые), черепичні, металеві, рулонні і азбестоцементні (плоскі й хвилясті аркуші). Спробуємо коротко їх охарактеризувати.

Тесів покрівля весьмя витончена і приваблива, але знаходить дуже обмежене застосування із-за дефіциту і дорожнечі вихідного матеріалу. Її можна рекомендувати лише в місцях, багатих лісом,- це переважно північні та східні райони країни. Головний недолік тесових покриттів - горючість. Термін служби двошарової тесовой покрівлі (за умови ретельного виготовлення та догляду) може досягати 15-20 років. Мінімальний кут нахилу до 30°.

Черепична покрівля поширена в основному на заході Союзу і в Прибалтиці. Вона дуже красива, практично вічна, згорає і майже не потребує догляду. Її широке застосування стримується недостатнім обсягом виробництва. Недоліки покрівлі - висока вартість, велика трудомісткість споруди і значну вагу (до 70 кг/м2), з-за чого потрібні потужні міцні крокви. Черепична покрівля добре працює на великих ухилах - 45-60°. Металеву покрівлю роблять з тонкої листової сталі товщиною 0,5-1 мм з цинковим покриттям або без нього (чорна сталь). Чорну сталь перед укладанням покривають з двох сторін оліфою (з лицьового боку листи додатково фарбують). Це один з найдорожчих типів покрівлі, досить складною у виготовленні і до того ж вимагає постійного догляду. Позитивні її властивості - мала вага і можливість спорудження даху будь-якої конфігурації. Покриття з чорної сталі служить 20-25 років, з оцинкованої - 25-30 років. Мінімальний кут нахилу - 20°.

Недорога і проста за технологією покрівля з рулонних матеріалів. Це насамперед толь і руберойд. При належному дотриманні технології трьох-і п'ятишарові покриття з руберойду служить не менший термін, ніж металева покрівля, при набагато менших витратах. Але і тут є один істотний недолік - горючість. Покрівлі з руберойду застосовують на ухили дахів від 0 до 45° і більше.

Покриття з плоских азбестоцементних плиток (етерніт) за своїми характеристиками близький до черепичної покрівлі. Воно має, правда, менший термін служби (30-40 років), але зате покрівля з плиток легше і не так трудомістка в пристрої. Її нахил 30-50°.

Хвилясті азбестоцементні листи (їх часто, хоча і неправильно називають «шифер») застосовують зараз в переважній більшості випадків. Покрівля з них довговічна, має досить малу вагу і потребує мінімального догляду. Для посилення архітектурний виразності листи покрівлі можна фарбувати. Оптимальний ухил даху вибирають в межах' 20-45°.

Після короткого знайомства з типами покрівель розглянемо трохи докладніше пристрій двох з них, найбільш поширених: рулонних матеріалів і азбестоцементних хвилястих листів.

Покрівля з рулонних матеріалів - недорогий і самий доступний вид покриття: Толь іноді застосовують для покрівель господарських споруд або в якості тимчасового покриття житлового будинку. Руберойд ж служить у два-три рази довше, і його цілком можна рекомендувати для житлових будинків і садових будиночків. Зазначимо також, що при ухилі даху менше 15° (аж до 0° - плоска покрівля) - це взагалі єдино можливий вигляд покриття.

Щоб отримати надійну і довговічну покрівлю, потрібно дотримуватися' технологію робіт, про яку ми коротко розповімо.

Кількість шарів покриття з руберойду залежить від ухилу дахи. На крутих схилах (45° і більше) досить двох шарів; на середніх (20-40°) - три; на малих ухилах (5-15°) - чотири. Для плоскої покрівлі кількість шарів повинно бути не менше п'яти.

Рулонний килим настилають на жорстке і рівна основа. Роблять його таким чином.

На крокви прибивають решетування з необрізних дощок (20-25 мм) з інтервалами 4-6 див. Поверх неї під кутом 30-45° набивають суцільний настил із вузьких і сухих дощок (15-20 мм). Щоб руберойд став рівним, рулони перед укладанням перемотують у зворотний бік або витримують в розкатаному стані один-два дні. На скати руберойд настилають смугами або паралельно коника (рис. 46А), або перпендикулярно йому (рис. 46Б). Перший спосіб більш надійний, хоча і дещо складніше. Для нижнього і внутрішніх шарів рулонного килима беруть тільки пергамін або руберойд з пилоподібним посипкою, а для верхнього, покривного шару - тільки руберойд з грубозернистою або лускатим посипкою.

Найбільш надійною є покрівля, всі шари якої приклеєні на мастиці. Мастики бувають холодні і гарячі. Холодні мастики зручніше в роботі, але гарячі забезпечують більш міцне зчеплення шарів між собою та основою. До складу мастик входять бітум і наповнювачі - пилоподібні та волокнисті. До перших належать шлакова пил, вугільна зола, мелений вапняк, гіпс, цегляна пил і дрібні тирсу. У холодну мастику додають також вапно-пушонку. Волокнисті наповнювачі - це мінеральна вата і азбест. Кращий наповнювач - комбінований, що складається з однієї частини волокнистого і 1,5-2 частини пилоподібного (за обсягом). Приведемо склад гарячої мастики: бітум - 8-9 частин, наповнювач - 1 -2 частини. В холодну мастику входять: бітум - 2 частини, солярове масло («солярка») - 2 частини, наповнювач - 1 частина.

Готують гарячу мастику в котлі, нагріваючи дрібні шматки бітуму до повного розчинення (близько 200°), поступово додають наповнювач і перемішують, отримуючи однорідну масу. При нанесенні гарячої мастики її температура повинна бути не менше 160°. Для холодних мастик солярове масло і наповнювач змішують в окремому казані і обережно вливають в розплавлений бітум при постійному перемішуванні. Охолоджена мастика повинна мати консистенцію рідкої сметани. Слід дотримуватися обережності при роботі з відкритим вогнем, зокрема - не наповнювати казани доверху, щоб киплячий бітум не потрапив на палаючі дрова.

Перед укладанням рулонного килима не забудьте очистити дерев'яний настил від пилу і бруду і ретельно промазати його грунтовкою. Це роблять для кращого зчеплення з нижнім шаром покриття. Пилоподібне посипання нижньої сторони руберойду слід зчистити щіткою або обробити поверхню грунтовкою. Грунтовку готують, розчиняючи бітум в гасі або солярці. Після того як грунтована поверхню підсохне, на неї укладають пергамін на мастиці, потім перший шар руберойду на мастиці, другий і т. д. В нижньому і внутрішніх шарах покриття накладання смуг повинен бути 6-8 см, а в останньому (покрывном) - 10-12. У кожному наступному шарі смуги зміщують вгору або вниз, щоб не збігалися місця стиків: у двошаровому килимі - на половину ширини смуги; в трехслойном - на одну третину і т. д. Якщо руберойд гладкий, то поверхня готового рулонного покриття промащують мастикою (шаром близько 4 мм), посипають грубозернистим піском або дрібним гравієм і злегка трамбують.

Оформлення карнизного звису двошарової рулонної покрівлі показано на рис. 47. Фартух роблять смуги з оцинкованої сталі. Місця примикання шарів килима до фартуху промащують бітумом.

Просту рулонну покрівлю можна зробити і не застосовуючи мастику. Вона добре підійде для госп-будівель або в якості тимчасової для садового будиночка.

Безмастичный килим настилають за другим способом (рис. 46Б). У цьому випадку смуги руберойду перекидають через коньок даху. Напуск сусідніх смуг має бути мінімум 12 див. прибивають Їх толевими цвяхами місцях нахлеста і відразу укладають другий шар, зрушуючи смуги на половину їх ширини. Стики смуг верхнього шару накривають по всій довжині ската дерев'яними рейками (20-30x40 мм), прибиваючи їх цвяхами. Тим самим забезпечують щільну укладання рулонного килима. Для більшої надійності накладання смуг верхнього шару можна промазати мастикою. Рейки попередньо покривають двічі гарячою оліфою. Карниз оформляють так, як показано на рис. 47, або повертають руберойд під решетування на 10-15 см і закріплюють толевими цвяхами. Карнизна дошка в цьому випадку не потрібна.

Покрівля з азбестоцементних хвилястих листів найбільш популярна у індивідуальних забудовників. Її позитивні якості ми вже згадували, тому відзначимо ще тільки підвищену жорсткість цього покриття, яка дозволяє відмовитися від суцільної обрешітки і знизити вагу покрівлі. Рідкісну решетування тут роблять з брусків 50x50 мм, які прибивають до крокв паралельними рядами, причому карнизні бруски мають трохи більшу товщину - 60 мм, Відстань між брусками приблизно 500-550 мм, тобто трохи менше половини довжини листа. На розрізі ската даху це добре видно (рис. 48). Листи кріплять до решетування цвяхами з широкими капелюшками або шурупами довжиною 70-90 мм. Отвори для цвяхів роблять тільки в гребенях хвиль - їх треба не пробивати, а просвердлювати. Діаметр отворів повинен бути на 2-3 мм більше діаметра цвяха або шурупа. Це запобігає можливість появи тріщин при деформації листів від коливань температури. Під капелюшки цвяхів або головки шурупів обов'язково підкладають шайби з оцинкованої сталі, гуми або двох шарів руберойду. Шайби попередньо змащують з обох сторін суриковою замазкою. Забивати цвяхи слід щільно, але обережно, намагаючись не розколоти лист, оскільки він досить крихкий. Після закінчення робіт капелюшки цвяхів покривають суриковою замазкою і промащують всі сумнівні стики та щілини.

Листи укладають на скат даху одним з двох способів: зміщуючи листи половину ширини в кожному ряду - вразбежку, або без зміщення - лист над аркушем. Перший з них простіше і надійніше, а при другому спосіб, щоб уникнути чотириразового напуску аркушів, їх кути доводиться обрізати. Ця довга і копітка робота затягує терміни споруди покрівлі.

Перший (карнизний) ряд листів кладуть по туго натягнутому шнуру-причалюванню, щоб звис покрівлі був абсолютно рівний. Сусідні листи з'єднують внапусток на цілу хвилю або півхвилю. Кожен наступний ряд повинен перекривати нижній не менше ніж на 14 см при ухилі 20-30° і мінімум на 10 см - при більш крутих схилах.

Покрівлю завершує коник, який закриває стик останніх рядів обох схилів (рис. 49А). Промисловість випускає спеціальні конькові деталі КПО-1 і КПО-2, але якщо вам не вдалося їх придбати, не впадайте у відчай. Стик листів можна закрити смугою з оцинкованої сталі або двома дошками, збитих під кутом. Їх укладають поверх листів і прибивають до брусків обрешітки (рис. 49Б). Дошки заздалегідь покривають оліфою і після просушування фарбують залізним суриком. Не забудьте пофарбувати і капелюшки забитих цвяхів.

Готову покрівлю з хвилястих листів також можна пофарбувати, причому не тільки суриком, але і будь-який інший олійною фарбою для зовнішніх робіт. Колір вибирають довільно, бажано світлого тону. Листи попередньо покривають грунтовкою або оліфою один-два рази і після повного висихання фарбують. Пофарбована покрівля виглядає ошатною і довше служить.

Крім гребеневих, для цієї покрівлі випускаються та інші деталі: два типу куточків для оброблення прилягання пічної труби і лотки для покриття розжолобків (ендови). При необхідності можна замінити ці деталі смугами з оцинкованої сталі, зігнувши їх до потрібного профілю.

Якщо все-таки у пристрої покрівлі доведеться зустрітися з ендови, то в цьому місці на 20-30 см в обидві сторони треба обов'язково зробити суцільну обрешітку. На неї наклеюють один-два шари руберойду на мастиці і після цього укладають заводський або саморобний лоток з оцинкованої сталі. Його краю заводять під асбестоце-ментные листи не менше ніж на 16-18 см, оскільки ендова - найвразливіше місце для протікання.

 

<<< Зміст книги Наступна сторінка >>>