Вся бібліотека

Зміст

   

Будівництво та ремонт

домБУДИНОК

який побудуєш сам


В.І. Камай

 

Глава 4. Фундаменти

 

У будівництві індивідуальних житлових будинків та садових будиночків найчастіше застосовують два типи фундаментів: стрічкові й стовпчасті. Вибір тієї або іншої конструкції залежить насамперед від матеріалу стін будинку і їх маси (ваги). Велике значення мають також вид ґрунту, його фізико-механічні властивості.

СТРІЧКОВІ ФУНДАМЕНТИ застосовують головним чином в будівництві будинків з важкими, масивными стінами (будинки першої групи). Нагадуємо, що матеріалами для таких стін служать природний камінь-плитняк, звичайний цегла і цегла-сирець (саман), дрібні бетонні блоки і т. п. Стрічкові фундаменти влаштовують по периметру будинку, під його зовнішніми і несучими внутрішніми стінами. Для цього типу фундаменту характерні великі об'єми земляних робіт і використовуваних матеріалів, значну вагу і трудомісткість зведення. Незважаючи на це, стрічкові фундаменти набули досить широкого поширення, в основному завдяки простій технології.

По використовуваних матеріалах фундаменти бувають бутові, бутобетоні, бетонні та цегляні. Подивимося, чим вони відрізняються.

Бутові фундаменти кладуть з крупного бутового каменю, підібраного за формою і розмірами, при цьому бажано вибирати «постелисті» камені з плоскими гранями. Кладку ведуть на цементному розчині, щільно укладаючи камені між собою, для чого самі «незручні» з них іноді доводиться розколювати. Товщину кладки бутового фундаменту приймають з конструктивних міркувань незалежно від розрахунку, в межах 50-70 див Це самі масивні і трудомісткі зі всіх видів фундаментів. Тому їх застосування в будівництві житлових будинків і тим більше садових будиночків не виправдано. У вигляді виняток ці фундаменти можна рекомендувати лише в тих місцевостях, де бутовий камінь є в достатній кількості, що називається «під ногами», тобто є місцевим матеріалом. Позитивні якості бутового фундаменту - максимально можлива довговічність і міцність; крім того, він стійкий до промерзання і дії агресивних ґрунтових вод.

Масив бутобетонного фундаменту складається з розчину і наповнювача, в якості якого використовують середні і дрібні бутові камені, крупний щебінь або гравій. Підійде також бій цегли і перепалений цегла - залізняк.

В якості сполучного застосовують, як правило, цементно-вапняний або чисто цементний розчин, в залежності від вологості грунту. Буто-бетонний фундамент кладуть у дерев'яній опалубці або безпосередньо в траншеї з вертикальними стінами («в розпір»), щільно заповнюючи весь її обсяг. При цьому для того, щоб грунт не обсипався і не змішувався з бетоном, стінки траншеї закривають смугами толю або руберойду. Технологія кладки бутобетонного фундаменту досить проста. Спочатку на дно траншеї насипають шар наповнювача 10-15 см і добре його утрамбовують важкої трамбуванням, потім проливають розчином і укладають наступний шар наповнювача і т. д. По міцності і довговічності бутобетонний фундамент мало поступається бутовому, а по простоті виконання перевершує його. Звичайна товщина бутобетонного фундаменту SO-SO див.

Бетонний фундамент називають іноді «заливним». Він складається з чистого бетону без великих каменів, з наповнювачем з дрібного і середнього гравію або щебеню. Його заливають в опалубку з легким трамбуванням, добре, якщо при цьому використовують вібратори - якість бетону помітно поліпшується. Внаслідок однорідності складу товщина бетонного фундаменту може бути прийнята менше, ніж у двох попередніх типів,- як правило, вона знаходиться в межах 20-40 див. Міцність і довговічність приблизно такі ж, як у бутобетонного фундаменту. Недолік бетонних фундаментів - підвищена витрата цементу і, отже, значна вартість.

Цегляний фундамент являє собою цегляну кладку з звичайного (повнотілої), добре обпаленої цегли на цементному або цементно-вапняному розчині. Товщину фундаменту приймають кратною розмірами цегли, тобто 38, 51 і 64 див. Пристрій цегляного фундаменту звичайних умовах будівництва, слід визнати недоцільним, оскільки він досить дорогий і найголовніше недовговічний внаслідок поганої водостійкості. Тому його можна рекомендувати практично в одному, досить рідкісному випадку: для зведення тільки в сухих грунтах і при наявності дешевого цегли в необхідній кількості.

З усіх розглянутих частіше за інших використовують різні варіанти бетонного і особливо бутобетонного фундаменту як найбільш прості.

Один з головних питань, яке доводиться вирішувати забудовника при будівництві будинку,-на яку глибину необхідно закладати фундамент? При цьому іноді від незнання або для перестраховки роблять під фундамент надміру глибоку траншею, з «запасом», що призводить до невиправданого завищення обсягу використовуваних матеріалів, перевитрати коштів і непотрібної трати сил. Інша крайність - коли глибина закладення фундаменту недостатня для даних умов будівництва і, як результат,-тріщини в фундаменті та стінах. Між тим, питання не так складний, і тому забудовник повинен чітко знати фактори, що впливають на вибір правильного рішення. Таких факторів три: вид грунту; рівень фунтових вод і вологість ґрунту; глибина промерзання. Розберемося з ними докладніше.

У будівельній справі грунти підрозділяють на дві групи: непучиністі і пучіністие. До перших належать скельний грунт, уламковий (великий гравій, каміння), крупно - і середньозернистий пісок, а також проміжні між названими види грунтів. Ці грунти найбільш сприятливі для будівництва, оскільки не вимагають глибокого закладення фундаментів при будь-якій вологості і глибині промерзання. Тому тут можна використовувати мелкозаглубленние фундаменти, які дозволяють значно скоротити обсяги земляних робіт і витрати матеріалів. Зокрема, на скельних грунтах фундаменти взагалі не потрібні кладку цоколя або стін можна починати прямо від рівня землі.

На крупнопесчаных і уламкових ґрунтах також можна обійтися без фундаменту. Доведеться тільки зняти рослинний шар і зробити бетонну підготовку товщиною 15-20 см. Після цього можна одразу викладати цоколь чи стіни.

В інших сухих непучиністих грунтах спочатку риють траншею глибиною 50-70 см, засипають її грубозернистим піском (шарами по 10-15 см, з поливанням кожного шару водою) і також роблять бетонну підготовку. Перетин піщаного дрібно-заглибленого фундаменту показано на рис. 7. Фундамент такого типу особливо добре підходить для садового будиночка зі стінами з будь-яких матеріалів.

А що ж пучіністие грунти? До них відносяться: дрібний пилоподібний пісок, супісок (пісок з домішкою глинистих частинок), суглинок і глина. Глибина закладення підошви фундаменту в цих грунтах прямо залежить від рівня грунтових вод і глибини промерзання. До речі, характеристики грунтів для даної місцевості можна отримати у відділі районного архітектора. В крайньому ви можете самі приблизно визначити їх дослідним шляхом, викопавши для цього яму або пробуривши шурф глибиною близько 2 м.

Дуже добре, якщо грунти сухі, тобто рівень грунтових вод розташований досить глибоко (нижче глибини промерзання на 1,5-2 м) - вважайте, що вам пощастило. Фундамент тоді можна робити як в непучиністих грунтах, наприклад піщаний (рис. 7) чи бутобетонний (рис. 8). Підошву фундаменту, призначеного під важкі стіни, закладають всього на 50-70 см від поверхні землі, навіть якщо глибина промерзання буде більше. Для скорочення витрат бетону дно траншеї заповнюють грубозернистим піском пошарово, з поливанням кожного шару водою. Економія при цьому може досягати 40-50% від обсягу бетону при звичайному варіанті, без піщаної подушки. Над поверхнею землі бетон укладають в опалубку, а верх фундаменту виводять на позначку 45-60 см від рівня землі, вирівнюють його цементно-піщаним розчином і влаштовують гідроізоляцію з двох шарів руберойду. При розташуванні рівня грунтових вод нижче глибини промерзання менше ніж на 1,5 м підошву фундамент закладають на позначці 0,7-1,0 м (пісок, супісок) або на розрахункову глибину промерзання (суглинок).

Найбільш несприятливий випадок, коли рівень грунтових вод співпадає з глибиною промерзання або вище його. Це значить - треба готуватися до серйозним робіт. Тут дуже важливо закласти основу фундаменту на розрахункову глибину промерзання або, ще краще, нижче її на 20-30 см. Його схема показана на рис. 9. Для економії частина бетону замінюють піщаною подушкою. Після зняття опалубки стінки фундаменту добре промащують гарячим бітумом або відпрацьованим машинним маслом. Це роблять для того, щоб зменшити зчеплення стінок фундаменту з грунтом при його обдиманні в зимовий час. В даному варіанті фундаменту є два ряди гідроізоляції-перший на позначці 10-15 см, а другий на 45-60 см від рівня землі. Така захист від грунтових вод буває необхідна, якщо стіни будинку складені з недостатньо водостійких матеріалів (цегла-сирець, арболіт, опілкобетон тощо).

В особливо важких грунтах (волога глина) підошву фундаменту роблять товщі його верху на 20-30 см (рис. 10). Утворюються похилі стінки краще протистоять бічного тиску грунту при обдиманні, але витрата матеріалів у цьому варіанті буде трохи більшим, ніж у попередньому.

І ще одна деталь. Необхідною умовою гарної збереження фундаменту і його довгої служби є надійний захист від поверхневих вод і дощу. Цієї мети служить відмостка, яка має невеликий нахил від стін будинку і відводить від нього дощову воду. Її необхідно робити відразу після завершення кладки фундаменту. Ширина вимощення повинна бути не менше одного метра. Найкращим матеріалом для неї є добре вымешанная жирна глина, яку щільно укладають у заздалегідь підготовлене заглиблення 10-15 см, посипають тонким шаром гравію з піском і злегка утрамбовують. Додаткове покриття з цементно-піщаної стяжки або асфальту влаштовувати недоцільно, оскільки через 2-3 роки вона покриється тріщинами і прийде в непридатність.

Якщо стрічкові фундаменти використовують головним чином у будівництві будинків з важкими стінами, то СТОВПЧАСТІ ФУНДАМЕНТИ краще підходять для будинків зі стінами з матеріалів на основі деревини. У них тиск на грунт значно менше, ніж у кам'яних, а це дозволяє використовувати відповідно більш легкі конструкції і заощадити матеріали, причому досить істотно. Найчастіше стовпчасті фундаменти влаштовують для будинків з рубаними, брущатими, панельними (щитовими) або каркасними стінами. Іноді вдається використовувати стовпчасті фундаменти в будинках зі стінами з легкого бетону або цегли товщиною не більше 25-38 див.

Роблять стовпчасті фундаменти так. Спочатку копають ями або бурять шурфи необхідної глибини і перерізу через 120-200 см, в залежності від конструкції і матеріалу стін. Важливий момент: стовпи фундаментів обов'язково повинні розташовуватися під кутами зовнішніх стін; у місцях примикання внутрішніх стін до зовнішніх; під перетинами внутрішніх стін. Якщо на балки або лаги статі спирається перегородка, то під ними теж влаштовують фундаменти. Нагадаємо, що ями-шурфи копають відповідно розмітці, точно під осями стін. Будьте уважні - допустимі лише мінімальні відхилення, ще краще, якщо їх не буде зовсім.

Матеріали стовпчастих фундаментів ті ж, що і стрічкових. Вертикальне перетин стовпа, наприклад, нічим не відрізняється від поперечного перерізу стрічкового фундаменту. Тому все, що говорилося про матеріали, глибині закладання і технології кладки стрічкових фундаментів, залишається повністю справедливим і для стовпчастих. Але оскільки площа перетину стовпа мала, то їх треба викладати з великою ретельністю. Особливо це відноситься до зведення надземної частини бетонних і бутобетонних фундаментів, яку роблять в опалубці. Після закінчення робіт її не знімають приблизно дві тижні. Це потрібно для набору бетоном марочної міцності, причому все це час його вкривають від сонця шаром толю, а в дуже суху погоду змочують водою.

Перетин стовпів залежить від застосовуваного матеріалу, висоти надземної частини, прийнятого кроку і, зрозуміло, від ваги стін будинку. За конструктивним міркувань це перетин не повинно бути менше визначеної величини, навіть якщо за розрахунком можна взяти менший розтин. Так, наприклад, для стовпів бутової кладки переріз приймають не менш 60x60 см; бутобетон-ної - 40x40 см; бетону - 20x20 см; цегляної кладки - 38x38 див.

Звертаємо вашу увагу ще на одну особливість стовпчастих фундаментів - це необхідність влаштування цоколя або закладення в проміжках між стовпами. Роблять її різними способами. На рис. 11 показаний варіант фундаменту з теплим підпіллям і цегляним цоколем, який спирається на перемичку, покладену по верху стовпів. Монолітну залізобетонну перемичку виконують в дерев'яній опалубці у вигляді жолоба, встановленого від стовпа до стовпа. На його дно укладають шар розчину завтовшки 2-3 см і сталеву арматуру з 3-4 прутків 0 8-12 мм. В місцях стику прутки заходять один за одного не менше ніж на 20 див. Пов'язувати їх між собою не треба, тільки кінці прутків слід зігнути гачком. Зверху арматуру закривають шаром розчину не менше 5-6 див. Важливе значення в даному варіанті фундаменту має повітряний прошарок в 8-10 см між перемичкою і грунтом основи. Вона оберігає цоколь від тиску спученого взимку грунту, залишаючи вільний хід для його переміщення. Азбестоцементні листи, щільно притиснуті до перемички з обох боків, закривають цю повітряну порожнину від осипання ґрунту. Незнання цієї особливості пристрою цоколя криється дуже «популярна» помилка при зведенні стовпчастих фундаментів: роблячи цоколь, укладають його безпосередньо на грунт, а через рік-другий бувають неприємно здивовані утворився в ньому тріщин і перекосів.

У розглянутому варіанті фундаменту верх стовпа знаходиться нижче планувальної позначки землі на 10-15 см. Якщо ж його вивести вище, безпосередньо під стіни будинку, залишивши перемичку на колишній позначки, то покладений на неї цоколь можна зробити більш тонким (наприклад, у півцеглини). Два ряди гідроізоляції - по перемичці і по верху цоколя - необхідні в обох випадках для надійного захисту стін від зволоження.

Якщо в будинку буде утеплена підлога (див. гол. 6), то пристрій цоколя необов'язково і замість нього можна зробити закладень. Цей варіант зображено на рис. 12. Тут фундаментний стовп виведений вище планувальної позначки землі на 45-60 див. По верху стовпа влаштовують монолітну перемичку і з її зовнішньої сторони кріплять плоский або хвилястий азбестоцементний лист - це і буде закладення. Хвилі листа мають вертикально. Цей варіант економічний і особливо хороший для садових будиночків, оскільки не вимагає цегли. Для поліпшення зовнішнього вигляду і підвищення водостійкості азбестоцементний лист можна фарбувати емаллю або олійною фарбою для зовнішніх робіт з попередньої промазкою гарячою оліфою.

Якщо вам вдалося придбати азбестоцемент-ві труби діаметром 15-20 см, вони чудово підійдуть для «ніг» легких панельних (щитових) і каркасних будинків. Стовпчасті фундаменти з азбестоцементних труб довговічні, заощаджують витрату бетону, легкі і навіть витончені. Крім того, вони добре протистоять пученію грунту. Варіант такого фундаменту представлений на рис. 13. Для нього знадобляться труби завдовжки 120-150 см, в залежності від глибини закладення фундаменту. Конструкція його нескладна: залізобетонна подушка на дні ями служить опорою і одночасно анкером для азбестоцементної труби, щільно заповнена бетоном з арматурою, яка зварена (або пов'язана дротом) з арматурою анкера. Арматурний каркас в'яжуть, заздалегідь і тільки перед бетонуванням опускають його в яму-шурф. Якщо грунти не пучиністі, то армування труби можна не робити. Закладення підпілля влаштована тут аналогічно попереднього варіанту.

Для садівничих товариств зазвичай відводять територію з малоцінними для вирощування сільськогосподарських культур ґрунтами. Нерідко при цьому трапляються заболочені, хиткі і сильно пучіністие грунти, на яких пристрій фундаментів звичайного типу пов'язане зі значними технічними труднощами, великими оъемами земляних робіт і, відповідно, високими витратами. Що робити в цьому випадку?

Швидше за все тут підійде «плаваючий» фундамент. На слабких, болотистих грунтах це найкращий вихід з положення, що не вимагає великих витрат. Фундамент являє собою залізобетонну монолітну плиту, яка вільно лежить на насипній підставі (рис. 14). Розміри і конфігурація плити в плані точно відповідають габаритам будинку. По її периметру з нижньої сторони зроблені ребра жорсткості (потовщення) і такі ж ребра, але меншої висоти розташовані по всій площині плити у поздовжньому і поперечному напрямку з кроком близько 100-120 см.

Зробити плаваючий фундамент нескладно. Починають з того, що з ґрунту, щебеню, грубозернистого піску або їх суміші насипають підстава шаром 30-40 см, злегка його зволожують і добре утрамбовують. Щитову опалубку висотою приблизно 25-30 см збирають з струганих дощок і зміцнюють її з зовнішньої сторони кілочками, вбитими в землю через 1-1,5 м. Для бетонування ребер жорсткості прокопують канавки і вистилають їх пергаміном, листами толя або руберойду, щоб вода з бетону не йшла в грунт.

Після цього рівномірно розкладають арматуру по всьому основи і обов'язково уздовж канавок, а потім заливають весь майданчик бетоном. В якості арматури використовують сталеві прутки або дріт будь-якого перетину, обрізки труб або профілю (куточки, швелери). На невеликий наліт іржі можна не звертати уваги - вона не вплине на якість залізобетону. Верхню площину плити злегка трамбують і вирівнюють за рівнем, додаючи бетон в потрібних місцях. Цю роботу краще робити вдвох, з допомогою довгої і рівної дошки з ручками на торцях. Поверхня плити-фундаменту, закривають будь-листовим матеріалом від сонця і дощу і витримують у такому стані близько двох тижнів. Після зняття опалубки по периметру плити викладають цегляний цоколь, а під внутрішніми стінами та лагами (балками) підлоги ставлять цегляні стовпчики. Вони повинні знаходитися над ребрами жорсткості - це слід передбачити заздалегідь.

При влаштуванні будь-якого фундаменту необхідно передбачити в цоколі отвори - віддушини для вентиляції підпільного простору, щоб попередити появу цвілі на дерев'яних елементах конструкцій. Отвори повинні перебувати на протилежних сторонах зовнішніх фундаментів на висоті 10-15 см від землі і мати розміри не менше 15x15 див. В стрічкових фундаментах віддушини повинні бути під внутрішніми стінами. Взимку зовнішні отвори закривають заслінками або дерев'яними пробками, обгорнутими декількома шарами тканини.

 

<<< Зміст книги Наступна сторінка >>>