Вся бібліотека

Зміст

   

Будівництво та ремонт

Обшивка деревом


 Ю.А. Новикс

Дощата обшивка

 

 

2.2. Зовнішня обшивка

 

Як при зовнішній обшивці, так і при обробці внутрішніх приміщень дошки можна розташовувати вертикально і горизонтально.

Якщо для зовнішньої обробки використовуються гладкі нешпунтовані дошки, то їх рекомендується розташовувати вертикально, так як в місця стиковки горизонтально розташованих дощок може потрапляти волога, і створювати сприятливі умови для набухання і гниття деревини.

Зовнішню горизонтальну дощату обшивку можна робити з нахлестом, який перешкоджає попаданню вологи в місця стиковки дощок (мал. 2.2). У дощок, призначених для такої обшивки, треба обстругати одну площину (лицьову) і одну сторону. У тильній стороні дощок вздовж волокон рекомендується зробити пропил приблизно до половини товщини дошки, щоб деревина не жолобилася; особливо це відноситься до широких дощок.

Дошки починають прибивати з цоколя. Перша дошка повинна перекрити цоколь приблизно на 5 см. Для забезпечення потрібного ухилу під першу дошку прибивають рейку, товщина якої дорівнює товщині дощок, використовуваних для обшивки (рис. 2.3, а). Наступну дошку розташовують з нахлестом 1...2 см, зазвичай такий на-хлест буває достатній і деформацій після усушки. Особливе увагу слід приділити пристрою обшивки навколо дверних і віконних прорізів, щоб запобігти попадання атмосферних опадів у дверні і віконні рами (рис. 2.3, б).

Цвяхи потрібно забивати не у верхній, а в нижню частину дошки, спостерігаючи за тим, щоб цвях не зачіпав перекривається дошку. Верхню частина нижньої дошки притискають до обшиваемой поверхні завдяки на-хлесту верхній дошки. Додаткове кріплення цвяхами верхній частині дошки в деревині створює додаткові напруги, які можуть викликати появу тріщин. Замість цвяхів дошки можна кріпити алюмінієвими шурупами. Це дає певні переваги, так як в разі необхідності можна шурупи підтягнути, а також вони запобігають появі плям іржі на поверхні деревини. Але в цьому випадку значно збільшується трудомісткість при пристрої обшивки.

Деякі труднощі можуть з'явитися при влаштуванні стиків дощок в кутах (рис. 2.4, а). Дошки для кутових стиків треба відпиляти під кутом 45° щодо ширини і з невеликим ухилом щодо їх товщини, який враховує нахил дошки до вертикальної площини стіни. При відпилюванні рекомендується користуватися шаблоном або спеціальним ящиком

Щоб отримати точний стик в кутах і щоб дошки, проходять по всьому периметру будинку, виглядали як одне ціле, вони повинні бути однакової ширини. Якщо місця стикування дощок в кутах закриваються наличниками, то ширина дощок може відрізнятися.

Обшивка, влаштована з нахлестом, дуже декоративна і поліпшує теплотехнічні властивості стін будівлі. Таку обшивку можна використовувати не тільки для дерев'яних стін, але і для цегляних, попередньо прикріпивши рейки до стіни, а обшивальні дошки прибивши до них цвяхами.

Зовнішню горизонтальну обшивку можна влаштовувати без нахлеста, використовуючи шпунтовані дошки (найчастіше вагонку). При цьому треба враховувати правильне розташування пазів і гребенів дощок (мал. 2.5). Найчастіше припускаються помилки, розташовуючи гребінь дошки вниз, так як приховані цвяхи зручніше і легше забивати в гребінь зверху вниз, а не навпаки. Але не можна забувати, що через такі стики дошки можуть проникати атмосферні опади, створюючи в пазі постійну вологість і сприятливі умови для гниття.

Шпунтовані дошки в напрямку ширини рекомендується прибивати тільки одним цвяхом, забиваючи його в гребінь нижньої дошки так, щоб верхня дошка закрила капелюшок цвяха (рис. 2.6, а). Полушпунтованные (фальцеві) дошки кріплять також тільки одним цвяхом, але капелюшок цвяха буде видно (рис. 2.6, б-г). У цьому випадку цвяхи забивають в нижню частину дошки, а верхня частина притискається верхньою дошкою. Якщо використовують прості дошки без пазів і гребенів, то їх слід прибивати двома цвяхами. Застосовувати такі дошки для зовнішньої горизонтальної обшивки не рекомендується (рис. 2.6, д). Забороняється місця стикування горизонтальних обшивальних дощок закривати рейками, так як вони перешкоджають стіканню атмосферних опадів вниз, і волога буде накопичуватися між рейками і дошками, що створить сприятливі умови для гниття деревини.

Обшивку починають з цоколя, розташовуючи першу дошку приблизно на 5 см нижче горизонтальної гідроізоляції фундаменту і відсуваючи від цоколя на 1...2 див. Для цієї мети до стіни прибивають рейку товщиною 1...2 см (рис. 2.7,а) або цоколь роблять з виступом (рис. 2.7, б).

Для зовнішньої вертикальної обшивки можна використовувати як шпунтовані, так і прості дошки, а місця стикування дощок можна закривати рейками, так як в цьому випадку вони не перешкоджають стіканню атмосферних опадів. Для вертикальної обшивки можна використовувати більш короткі дошки, ніж для горизонтальної, - це ще одна її перевага.

Шпунтовані і полушпунтованные дошки прибивають до горизонтальним рейках так само, як при горизонтальній обшивці. Місця стикування простих дощок зазвичай закривають рейками (рис. 2.8, а) або дошки кріплять вразбежку (рис. 2.8, б). У першому випадку кожну дошку кріплять одним цвяхом, а краї дошки притискають рейками.

Рейки можна заготовити за допомогою електричної пилки, розпилюючи в поздовжньому напрямку стругані дошки товщиною 25 або 40 мм. Після розпилювання фасадну сторону кожної рейки треба острогать. Для приховування місць стикування дощок можна використовувати також декоративні рейки різного профілю.

Розташовані вразбежку нижні дошки кріплять одним цвяхом, а верхні - двома таким чином, щоб вони притиснули обидва краї нижніх дощок. Відстань між нижніми дошками приймають приблизно на 4 см менша ширини верхніх дощок. Цвяхи верхніх дощок не повинні проходити через нижні, так як це може викликати появу тріщин.

Роблячи вертикальну зовнішню обшивку, рекомендується у всіх дощок внизу влаштовувати слезник (рис. 2.9), який повинен знаходитися приблизно на 5 см нижче горизонтальної гідроізоляції фундаментів. Слезник роблять, відпилявши кінці дощок під кутом приблизно 30° відносно горизонтальної площині. Дошки можна розташовувати занадто близько до землі, так як бризки від дощу можуть потрапляти в їх кінці, створюючи сприятливі умови для гниття деревини. Фундаменти повинні бути такої висоти, щоб відстань від рівня землі до слезника було не менше 30 див.

Зовнішню обшивку можна робити з дощок, розташованих під кутом 45°. Така обшивка значно збільшує жорсткість стін будівлі, тому для дерев'яних каркасних стін не потрібні підкоси. Безумовно, виробництво робіт при цьому дещо ускладнюється, оскільки кінці дощок необхідно пиляти під кутом 45°. І все-таки збільшена жорсткість будівлі і покращений зовнішній вигляд є достатньою компенсацією за деякий перевитрата трудових витрат. Для похилої обшивки треба використовувати шпунтовані або нешпунтовані дошки. Не рекомендується використовувати прості обрізні дошки, так як в місця стикування може проникнути волога і викликати гниття деревини. З цієї ж причини не можна місця стикування закривати рейками.

Обшивка може бути безперервним і у ялинку (рис. 2.10). Безперервна обшивка дає стінам більшу жорсткість, але для неї потрібні більш довгі пиломатеріали. Для обшивки у ялинку можна використовувати більш короткі дошки або навіть їх обрізання, але така обшивка не може забезпечити достатню жорсткість стін, щоб обійтися без підкосів у дерев'яних каркасних стінах. Якщо обшивають дерев'яні каркасні стіни, дошки прибивають до стійок, і вершина ялинки розташовується прямо по середині стійки. При іншій конструкції стін обшивку можна кріпити до рейок чи безпосередньо до стіни.

 

<<< «Обшивка деревом» зміст Наступна глава >>>