Вся бібліотека

Зміст

  

Серія: будівництво та дизайн

Будівництво будинку


 Михайло Олексійович Бурдейний

 

ГЛАВА 5. Дахи

 

 

Покрівельні роботи

 

При будівництві індивідуальних будинків в якості покрівельних матеріалів в даний час найчастіше використовуються хвилясті азбестоцементні листи, покрівельна сталь, покрівельний алюміній, глиняний черепиця, м'яка черепиця металочерепиця; зрідка застосовуються рулонні покрівлі, але в основному при будівництві надвірних господарських будівель. Такі покрівлі, як глиносоломенная і глинокамышовая, давно пішли в минуле.

Найбільш популярною у вітчизняних індивідуальних забудовників залишається покрівля з хвилястих азбестоцементних листів, оскільки цей покрівельний матеріал має масу позитивних якостей: він дешевий, простий в укладанні, стійкий до атмосферних впливів, пожежобезпечний і довговічний (термін його експлуатації становить десятки років).

Другий за популярністю є покрівельна сталь, випускається листами стандартних розмірів 710 х 1420 мм Звичайну покрівельну сталь для продовження строку її експлуатації фарбують суриком або олійною фарбою, оцинкована сталь фарбування не потребує, оскільки практично не схильна до корозії. Найбільш довговічна покрівля металева з алюмінієвого сплаву, до складу якого входять магній і марганець, термін її експлуатації досягає 90 років.

Покрівля з глиняної (керамічної) черепиці не вимагає догляду, добре ремонтується і може експлуатуватися понад 60 років. Однак черепиця в традиційному виконанні заважка (тому для її пристрою необхідні більш масивні крокви і обрешітка), та й коштує вона дорого.

Недоліки керамічної черепиці покликана усунути металочерепиця, представляє собою оцинкований сталевий лист з двостороннім полімерним покриттям; зовні цей покрівельний матеріал дуже схожий на традиційну черепицю.

М'яка черепиця являє собою три шари бітумної маси, армовані скловолокном підвищеної міцності, що надає цьому покрівельному матеріалу еластичність, міцність, довговічність (період експлуатації досягає 50 років), герметичність, здатність протистояти перепадів температур та інших несприятливих кліматичних впливів.

Правила і порядок настилання різних покрівельних матеріалів неоднакові.

  

Покрівля азбестоцементна

 

Листи шиферу випускаються стандартних розмірів: 1200 х 680 мм товщиною 5,5 мм. З-за великого розміру при укладанні зменшується кількість стиків, що збільшує надійність покрівлі. Крім того, випускаються різні конфігурації аркушів у вигляді куточків, лотків і конькових елементів, що полегшує процес покриття складних ділянок покрівлі.

Перш ніж приступити до монтажу шиферних листів, слід визначитися зі способом їх укладання: з суміщенням поздовжніх кромок по одній прямий або вразбежку. Кожен із способів має свої переваги і недоліки.

Спосіб поєднання поздовжніх стиків хороший тим, що укладання листів проводиться строго один над іншим, бічні сторони скатів виходять рівні, їх не потрібно підпилювати. Недолік цього способу полягає в тому, якщо не підрізати кути аркушів, то в місцях перетину поперечних і поздовжніх стиків утворюються потовщені шви, які буде забиватися сніг і затікати вода. Цей недолік усувається підрізуванням кутів за певною схемою. Розміри підрізування: 12 - 14 см по довжині і 10,5 - 11 см по ширині аркуша.

Спосіб укладання листів вразбежку (зі зрушенням повздовжніх стиків кожного наступного ряду на одну хвилю щодо поздовжніх стиків раніше покладеного ряду) не передбачає попередньої підрізування кутів, але при такому укладанні на бічних сторонах ската виходять нерівні звіси, які доведеться відпилювати. До того ж це збільшує витрату шиферу.

Незалежно від того, який спосіб укладання листів ви вибрали, порядок настилання і спосіб кріплення листів до обрешітки однакові:

- до настилання азбестоцементних хвилястих листів на бічні сторони скатів необхідно набити лобові (їх ще називають вітровими) дошки;

- починати роботу потрібно з карнизного ряду, кото

який укладають по натягнутому шнуру-причалюванню;

- величина карнизного звису першого ряду без др

ганизованного водостоку - 10 см, з підвісними жело

бами - 5 см;

- листи шиферу в ряду укладаються внахлест,

величина напуску - не менше однієї хвилі; нахлест

слід робити за напрямом панівних

вітрів (ці дані можна дізнатися на місцевій метео

станції);

- величина напуску вище розміщеного ряду на нижче

лежить залежить від величини ухилу скатів: при укло

не до 30° напуск повинен становити 12-14 см, бо при

далі крутому ухилі - 10-12 см;

- по коника даху закріплюється брусок, на кото

рий набиваються конькові азбестоцементні елемен

ти КПО, або (за їх відсутності) вигнуті смужки

оцинкованої покрівельної сталі; для більшої надійність

ності кріплення конькових елементів можна викорис

мент скоби, а коньковый брус для гідроізоляції

закрити двома шарами руберойду;

- листи кріпляться до решетування по гребенях хвиль

цвяхами (не менше чотирьох на кожен лист); щоб чє

рез отвори, высверливаемые під цвяхи, під покрівлю

волога не просочувалася, під капелюшки цвяхів потрібно на

діти гумові шайби або шайби з декількох шарів

руберойду (в останньому випадку на шайби з боку

покрівлі наноситься шар замазки, а цвяхи забиваються до

тих пір, поки з-під шайб не почне виступати замазка);

- якщо цілі листи шиферу не підходять за розмі

ру (уздовж або поперек даху), то їх можна підпиляти

звичайною ножівкою, а робити це слід за боко

вим краях ската або у коника даху.

Якщо кут нахилу скатів невеликий, то під азбестоцементні листи слід укласти шар руберойду внапуск в напрямку паралельно коиьку даху (якщо буде дуже сніжна зима, а весна млява, то сніг на даху буде танути повільно, а ще повільніше буде стікати по пологому схилу тала вода; руберойдова прокладка в цьому випадку охоронить горищне або мансардне приміщення від вологи).

 

Для покриття околотрубного простору використовують лотки, за допомогою яких навколо труби споруджують комір. Спочатку нижню кріплять частина коміра, потім - два бічних елемента внахлест на нижній і в останню чергу - верхній елемент коміра. Якщо у вас немає промислово виготовлених лотків, то їх можна зробити з покрівельної оцинкованої сталі.

При покритті многоскатной даху спочатку лотками або смужками з покрівельної сталі закривають усі разжелобки і лише потім настилають листи шиферу. При покритті шатрового даху коньковими елементами або смугами з покрівельної сталі оформляють не коньок даху, а її ребра.

Оскільки металочерепиця так само, як і шифер, випускається листами (правда, її листи мають інші розміри), настил металлочерепичной покрівлі здійснюється за правилами пристрою покрівлі з азбестоцементних аркушів. Якщо листи металочерепиці піддавалися розпилювання, слід спіли обробити гідроізоляційним або антикорозійним складом (наприклад MARKEM SUSTOP SS-5).

 

Металеві покрівлі

 

Настил металевої покрівлі передує підготовчим етапом. Звичайну сталь необхідно протерти ганчіркою, змоченою в бензині, і покрити оліфою з додаванням сухого сурику або охри. Оцинковану сталь і покрівельний матеріал з алюмінієвого сплаву можна використовувати без підготовки.

Металеву покрівлю до решетування не кріплять цвяхами, а клямерами - смужками покрівельної сталі завдовжки 15 - 18 см і шириною 3 - 5 см, які з одного боку прибиваються до решетування, а з іншого - загортаються в стоячий фальц. Тому спочатку слід провести розкрій матеріалу на окремі аркуші (картини), відігнути у них кромки і зібрати смужки.

Розкрій матеріалу на аркуші здійснюється ножицями по металу. Потім кожен лист укладають на верстат, одне з ребер якого обшите металевим куточком. Лист розташовують таким чином, щоб один з його коротких країв звішувався приблизно на 10 мм. Спочатку киянкою роблять кілька ударів по краях листа, формуючи так звані маякові загини (щоб лист не зміщувався), а потім наносять удари по всій довжині, загинаючи всю виступаючу крайку. Після цього лист перевертають і продовжують загин кромки до утворення зазору в 5 мм. Аналогічну операцію проробляють з іншого короткої кромкою листа, але загин виробляють вже в іншу сторону. Далі окремі картини поєднують у смужки (довжина смуг повинна відповідати довжині ската даху плюс додаткові 5-10 см), розташовуючи їх так, щоб відворот кромки верхнього листа заходив в відворот кромки нижнього листа. Потім ударами киянки шви сплющуються, в результаті чого виходить лежачий фальц. Для забезпечення жорсткості сплющивания під фальци слід підкласти сталеву смужку. Тепер потрібно відігнути краї довгих сторін для стоячих фальців. Кромки загинають під прямим кутом і в одному напрямку, але с. лівого боку їх загинають на висоту 20 - 25 мм, а з правої - на 40 - 50 мм. У фронтонних смуг відгинають тільки по одній кромці: у одній на висоту 20 - 25 мм, у інший - на 40 - 50 мм.

Безпосередньо покрівельні роботи починають з оформлення карнизного звису. Для цього по карнизної дошки решетування на відстані 70 см один від одного набивають Т-подібні костилі, які підтримуватимуть покрівлю, і застеляють карнизний звис смугами з листової сталі (отворотной стрічкою), а верхні краї смуг кріплять до решетування цвяхами.

Потім на скати даху розкладають готові смуги і приступають до кріплення. При цьому першу смугу відразу розташовують за місцем кріплення (рівною кромкою в бік фронтону), а решта в кілька стороні, щоб вони не заважали роботі.

Лапки клямер відвертають під прямим кутом і прибивають їх до решетування таким чином, щоб довгі сторони стосувалися відігнутою кромки смуг. Кляммери розташовують на відстані 50-100 см один від одного. Впритул до першій смузі укладають другу, при цьому лежачі фальци сусідніх смуг краще всього змістити відносно один одного (саме для цього при складанні смуг робиться припуск по їх довжині). В іншому випадку при формуванні стоячих фальців на стику двох лежачих швів буде утворюватися занадто велике потовщення. Кляммери загинають в бік більш низькою кромки і формують стоячий фальц. Загин виробляють у напрямку зверху вниз. Приставивши великий молоток до більш низької кромці, малим загинають велику кромку на низьку під прямим кутом. Загнувши таким чином фальц на довжину 1 м, знову повертаються до початку і виробляють остаточне загинання і ущільнення фальца. При цій операції великий молоток приставляють з боку більшої кромки, а малим загинають крайку повністю і ущільнюють її. При загибании необхідно стежити, щоб фальци виходили рівними і прямими.

Потім уздовж другий покладеної смуги прибивають чергові кляммери, розташовуючи їх у шаховому порядку по відношенню до першого кляммерам ряду. До третьої смузі кріплять також клямери, приставляють до неї четверту смугу і т. д.

Оформлення коника виробляють після того, як буде укладена і закріплена вся покрівля. Ручними ножицями зрізають зайвий метал, крайки, звернені до конька, відгинають, як у випадку зі стоячими фальцами, тобто з одного боку ската загинають малу кромку, а з іншого боку - більшу. Після цього формують стоячий фальц як зазвичай.

При покритті даху складної форми (многоскатной) для розжолобків з картин збирають окремі смуги, які при настиланні покрівлі встановлюються в першу чергу.

 

Штучна покрівля - черепиця

 

Черепична покрівля відноситься до розряду довговічних: мінімальний термін її експлуатації становить 50 років. Сьогодні у продажу є пазова штампована, пазова стрічкова, плоска стрічкова і конькова черепиця.

При облаштуванні решетування під черепичну покрівлю слід врахувати, що відстань між брусками повинна становити близько 2/з довжини черепка.

Для робіт по влаштуванню черепичної покрівлі необхідні наступні інструменти: пилка-мелкозубка, висок, штукатурна лопатка, дерев'яний шпатель з шириною леза 80 мм, молоток-кирочка, кирочка-топо-рик, грановане шило, ручна дриль, рашпіль для підрівнювання черепиці. Перед початком укладання черепиці на дерев'яний каркас даху набивають вітрові дошки та підшивають карниз.

Пазову штамповану черепицю укладають в один шар. Укладання починають з карнизного ряду. У межах одного ряду черепки укладають внапусток на ширину одного поздовжнього паза. Якщо останній у ряду не черепок підходить по ширині, то його відколюють і подтесывают. Карнизний ряд черепиці кріпиться до решетування дротом, пропускається в поперечні пази і черепків закріплюється на цвяхи, вбиті в решетування. Операція перев'язки повторюється через ряд, тобто в'яжуться всі непарні ряди: 1-й, 3-й і т. д. Кожен наступний ряд нахльостується на попереднє на ширину поперечного паза. З внутрішньої сторони (з боку горища) всі шви замазуються з вестково-глиняним розчином, цим же розчином закладаються шви, утворюються по лінії примикання неповномірних черепків до вітрових дощок.

Пазова стрічкова черепиця укладається і кріпиться аналогічно пазової штампованої, тільки-хлест кожного наступного ряду на попередній становитиме 70 мм.

  

Плоску стрічкову черепицю, як і пазову, укладають знизу вгору у вигляді лускатого покриття, щоб верхні ряди перекривали нижні. При укладанні покрівлі черепки ніби підвішуються верхніми приливами до бруска обрешітки. Кожну черепицю нижніх рядів обов'язково закріплюють. У середніх і верхніх рядах можна кріпити кожну другу-третыо черепицю, але якщо дах має великий ухил, то кріпити рекомендується кожну черепицю. Таку черепицю кріплять або спеціальними клямерами, або цвяхами. Після укладання черепиці шви з внутрішньої сторони промащують вапняно-глиняним розчином.

Коньок даху криється конькової черепиці: черепки укладають внахлест за напрямом панівних вітрів; через один прив'язують до цвяхів, вбитих в коньковий брусок; всі щілини зашпаровують розчином (правда, тут буде більш доречний цементно-вапняний розчин).

 

М'яка покрівля

 

Уявлення про те, що м'яка покрівля - це покрівля з руберойду або толю, залишилися в минулому. Сьогодні виробники будматеріалів пропонують величезну кількість м'яких покрівельних матеріалів, які за міцності, довговічності, гідроізоляційних якостям не поступаються деяким видами жорстких покрівель, а за декоративним якостям навіть перевершують їх (огляд сучасних покрівельних матеріалів див. у Розділі «Будівельні матеріали»). Крім того, деякі матеріали мають самоклеючий шар, що полегшує їх настилання.

Довговічність м'якої покрівлі в чому залежить від того, наскільки якісно було підготовлено основу під неї; воно повинно бути суцільним, рівним, на ньому не повинно бути виступаючих металевих елементів (цвяхів, шурупів, скоб). М'яку покрівлю слід укладати в суху погоду.

Покрівельний матеріал перед настиланням або добу витримується в розкатаному вигляді, або перемотується в рулони зворотною стороною. Вертикальні виступи кам'яних труб, вентиляційних шахт та інші конструкції оштукатурюються на висоту примикання покрівлі. Карнизи і захисні фартухи місць примикань робляться з оцинкованої сталі. Дерев'яне підставу бажано попередньо прогрунтувати мастикою і добре просушити.

Найвідповідальніший етап - наклейка матеріалу, саме тут найчастіше допускається шлюб.

Листи із самоклеючим шаром після видалення захисної плівки просто настилаються на основу і щільно припресовуються. При цьому настилання проводиться з нахлестом в 10 см. При відсутності самоклеючого шару укладання покрівлі ведуть в два перпендикулярних один одному шару на мастиці.

Для нижнього шару використовується матеріал без посипання, а настилання ведеться вертикальними рядами (від коника до карнизного звису). На чисте сухе підставу по ширині смуги покрівельного матеріалу наноситься мастика шаром не більше 2 мм, настеляється перша смуга (при цьому за фронтонным свесам обох схилів даху залишають припуск 10 - 15 см, такі ж припуски необхідно зробити карнизного звису даху) і щільно припрессовывается. Припуск покрівельного матеріалу по фронтонным свесам підвертається і приклеюється до звороті обрешітки (для надійності його можна прибити дрібними цвяхами). Далі наноситься мастика під настилання другий смуги, причому тепер мастикою покривається не тільки основа, але і частина першої смуги покрівлі на ширину напуску (близько 10 см); після цього настилається друга смуга і т. д. При наклейці останньої смуги першого шару за фронтонних звисів також залишають припуск, який підвертається і приклеюється.

Для другого (верхнього) шару покрівельного килима використовується матеріал, одна сторона якого має посипання з світлих сланцевих порід. Настилання другого шару ведеться горизонтальними смугами знизу вверх (від карниза до конька). При цьому у кожної смуги на ширину напуску (близько 10 см) знімається шар посипання; робиться це для кращого зчеплення матеріалу з мастикою. В іншому порядок настилу другого шару той же, що і першого.

Коли обидва ската даху будуть покриті другим шаром покрівельного килима, коник зверху накривається додатковим полотнищем, який перекриє коньковий шов.

 

<<< Зміст книги Наступна глава >>>