Вся бібліотека

Зміст

  

Серія: будівництво та дизайн

Будівництво будинку


 Михайло Олексійович Бурдейний

 

ГЛАВА 5. Дахи

 

 

«Скелет» дахи - кроквяний каркас

 

У малоповерхових будинках індивідуальної забудови несучої конструкцією зазвичай є дерев'яний кроквяний каркас. Дерев'яний каркас даху складається з наступних конструктивних елементів: мауерлата, крокв, затяжок, стійок, підкосів і ригелів.

Мауерлат (теслярі зазвичай називають його матицей) являє собою брус перетином не менше 10 х 10 см або колоду, обтесане з нижньої сторони. Мауерлат служить опорою для крокв і рівномірно розподіляє навантаження від каркасу покрівлі на зовнішні стіни. У рубаних будинках роль мауерлата зазвичай виконує верхній вінець зрубу.

Крокви приймають на себе вагу покрівлі, снігу і тиск вітру, тому деревина для їх виготовлення не повинна мати ніяких вад: гнилі, червоточини, выпадных сучків, тріщин в зонах з'єднання, тріщин поза зон з'єднання глибиною понад Х/А ТОВЩИНИ бруса і завдовжки більш {/А його довжини. Розмір перетину крокв підбирається в залежності від їх довжини і відстані між ними.

Найпростіший каркас у односхилих дахів, він складається з наслонних крокв, які опираються на мауерлати, укладені по верху різновисоких стін, зверху крокв набивається обрешітка.

У каркасів багатоскатних дахів висячі крокви, нижніми кінцями вони спираються на стіни, а верхні кінці крокв сходяться один з в іншому коньку. Крокви можна кріпити прямо до мауерлату, але якщо потрібно перекрити великий проліт, а також при використанні важких покрівельних матеріалів навантаження може виявитися надмірним. У подібних випадках у конструкцію каркаса включаються додаткові елементи. При цьому збираються кроквяні ферми, з яких потім і монтується каркас.

При врубке кроквяних ніг у мауерлати на балках горищного перекриття влаштовується тимчасовий дощатий настил. Далі укладається на місце мауерлат або замінюють його бруски. Потім на мауерлаті і кінцях кроквяних ніг роблять врубки і закріплюють кроквяні ноги.

Таким шляхом встановлюються дві крайні пари крокв (за одній парі на кожній стороні будівлі). Потім між ними по коника натягується шнур або укладається зліг або дошка, на якій розташовуються всі проміжні пари крокв, встановлюються далі.

Кроквяні ферми збираються внизу, а потім піднімаються на будинок і встановлюються. Верхівки (ковзани) ферми з'єднуються між собою коньковим прогоном. Конструкція ферм може бути простою і складною. Проста ферма являє собою дві кроквяні ноги впираються в горизонтальний брус, - затяжку. У складній конструкції присутні інші елементи - стійки, підкоси, ригелі.

Робота по складанню ферм значно прискориться, якщо збірку виробляти за шаблоном, сколоченному з дощок. Візьміть дошку, по довжині рівну затягуванні, і на її кінцях розмітьте місця врубки крокв. До середини цієї дошки строго перпендикулярно прибийте другу дошку, на якій відміряйте висоту гребеня. З'єднайте точки врубки крокв з відміткою висоти коника ще двома дошками. Шаблон готовий, він буде служити зразком для виготовлення кроквяних ферм.

Існує безліч способів з'єднань елементів кроквяної каркаса між собою. Якщо каркас даху монтується тільки з кроквяних ніг, то вони з'єднуються з мауерлатів або верхнім вінцем зрубу на шип. При з'єднанні крокви з затягуванням, щоб його кінець не ковзав по затягуванні, його вмикають одинарним або подвійним зубом з шипом і без нього. У уникнути відколу деревини на кінці затягування врубку слід виконувати з відступом від краю до 25 - 30 див. Якщо ж з'єднання необхідно виконати в край затягування, то його кроквяну ногу врубують так, як показано на рисунку 43(р). Для надійності з'єднання підсилюють болтами або металевими скобами.

Ригель в кроквяні ноги врубують напівсковороднем вполдерева і кріплять нагелем. Для більшої надійності з'єднання можна замість нагеля використовувати болт або підсилити вузол металевою скобою. Стійку з кроквяними ногами і підкосами, а також підкоси зі кроквами з'єднують на зуб з шипом і фіксують з'єднання хомутами і скобами. З допомогою хомута з'єднують і стійку з затяжкою. До речі, якщо затягування робиться складовою, то її частини зрощують зубом, металевими накладками і болтами, а місце зрощування поєднують з вузлом кріплення затягування зі стійкою.

Дахи будівель повинні мати звис, що необхідно для захисту стін від дощу та снігу, тому розміри затяжок і крокв необхідно розрахувати так, щоб вони виходили за лінію

стіни. Якщо стіни товсті і звис великий, а балки (мауерлати) укладені по внутрішньому краю стін, то, щоб уникнути прогину покрівлі, кроквяні ноги нарощують «кобылками». Їх необов'язково робити з бруса, зазвичай їх виготовляють з дощок, поставлених на ребро.

Щоб дах не знесло вітром, крокви кріплять до стіни з допомогою металевих хомутів або звитих з дроту тросів, які закріплюють за вбитий у стіну штир або йорж. Коник збивають з дощок завширшки 20 див.

При монтажі кроквяної каркаса на будинках з пічним опаленням або газовими котлами необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки: найменша допустима відстань від дерев'яних елементів будівлі до зовнішніх стінок каналів димоходів та пічних труб становить 40 див.

Після того як крокви встановлено, приступають до улаштування карнизів. Карнизи закривають нависають над стінами звиси покрівлі та одночасно служать прикрасою будівлі. У цегляних будинках карнизи, як зазвичай робляться з цегли; вони влаштовуються ще на етапі зведення стін. У дерев'яних будинках карнизи обладнують, обшиваючи звисаючі кінці кроквяних ферм тесом.

Кроквяної ферми мансардного каркаса відрізняються від ферм звичайного каркаса тим, що в їх склад включається більше число елементів. Так, у них по дві стійки, які опускаються з місця перелому кроквяних ніг, і ще одна, що з'єднує коник з верхньої затяжкою; крім того, ферми збираються з двома затяжками - верхній і нижній, причому нижня затягування у фронтонних ферм суцільна

Дошки, службовці підставою карнизів, необхідно закріплювати як можна щільніше до стін, не залишаючи щілин, через які в простір під дахом можуть потрапляти дощ і сніг або задувати вітер.

Перш ніж приступати до решетування і покрівельним робіт, зводять фронтонні стінки (в цегляних будинках їх нерідко викладають разом зі стіною, зменшивши товщину до 1 або х/2 цеглини).

 

Обрешітка

 

Після установки кроквяної каркаса по схилах даху необхідно настелити решетування, до якої буде кріпитися дах. Техніка виконання цього етапу робіт залежить від виду покрівельного матеріалу.

Суцільна обрешітка влаштовується під м'яку покрівлю. Фактично вона являє собою дощатий настил. Для обрешітки даного виду дошки слід вибирати по можливості обрізні, без сучків і нерівностей, шириною не більше 140 мм. При такому способі решетування потрібно врахувати одну особливість: дошки ще під час зберігання починають жолобитися, утворюючи з одного сторони лоток - увігнутість, подобу жолоби, а з іншого - горб (опуклість). З урахуванням даного факту решетування слід настилати лотками вгору: дощова вода, що проникла через покрівлю, буде потрапляти на лоток і стікати вниз. В іншому ж випадку, потрапляючи на горб, вода стече на стики дощок і просочиться на горище.

Укладаються дошки горизонтально, тобто паралельно коньку. Торцеві стики дощок повинні розташовуватися в шаховому порядку і доводиться точно на крокви.

Під м'яку покрівлю решетування бажано робити в два шари: перший шар з дощок або брусків, називається робочим настилом, кладеться вразрядку з кроком 30 - 50 см, поверх нього під кутом 45° до робочого настилу набивається другий суцільний шар з рейок шириною 50 - 70 мм та товщиною 20 - 25 мм. Цвяхи в дошки обрешітки потрібно забивати поблизу країв, втоплюючи капелюшок. До торців звисів слід прибити лобові дошки з заздалегідь закругленими крайками: ці дошки забезпечують плавний перегин м'якого матеріалу покрівлі.

 

Решетування під черепичну і металеву покрівлю, а також під покрівлю з азбестоцементних листів (шиферу) зазвичай виконується з мірних брусків перерізом 60 х 60 мм, Відстань між брусками решетування під металочерепицю шифер розраховується з урахуванням розмірів черепків і листів шиферу. Бруски решетування під металеву покрівлю розташовують один від одного на відстані 20 - 25 см, але через кожні 139 см замість бруска дошки прибивають такий же висоти, як і бруски (50 мм), і шириною до 140 мм для стикування на них фальців картин.

У решетування, настеленої під хвилясті листи, парні бруски (вони будуть розташовуватися під серединами аркушів) повинні мати висоту 63 мм, що досягається підстилкою під них шарів толю, руберойду або планок потрібної товщини. При настиланні решетування під черепичну і металеву покрівлю такої різниці між брусами робити не потрібно.

Останній, або карнизний брусок повинен бути вище рядових на 25 - 35 мм, його можна замінити товстої дошкою з прибитої зрівняльної рейкою.

 

<<< Зміст книги Наступна глава >>>