Вся бібліотека

Зміст

  

Серія: будівництво та дизайн

Будівництво будинку


 Михайло Олексійович Бурдейний

 

РОЗДІЛ 3. Стіни

 

 

Зведення рубаних стін

 

В даний час вибір штучних конструктивних стінових матеріалів дуже широкий (цегла, бетон, бетонні блоки і т. п.), однак індивідуальні забудовники, особливо в невеликих містах і сільській місцевості лісової зони Росії, продовжують використовувати для зведення житлових будинків натуральну деревину. А з усіх видів дерев'яних будинків рубаний будинок, мабуть, краще за інших відомий російській людині: саме дерев'яний зруб являють собою стіни російської хати. Тепле на дотик і приємне на погляд дерево забезпечує власникові такого будинку масу приємних відчуттів і позитивних емоцій.

Крім того, дерев'яні конструкції володіють масою чудових фізичних якостей: вони здатні витримувати великі навантаження на стиск, розтяг та згин; дерево утримує звуки; правильно складений не зруб потребує додаткового утеплення; реагуючи на сезонні зміни природи, зроблені з колод стіни створюють всередині приміщення найбільш сприятливий температурний і вологісний режим.

Рубані дерев'яні стіни можуть бути і брущатими рублених.

 

Дерев'яний зруб

 

Дерев'яний зруб найкраще споруджувати з деревини хвойних порід - ялини або сосни: по-перше, хвойна деревина широко поширена і набагато дешевше деревини твердих порід; по-друге, деревина хвойних порід менш схильна до гниття, значить, будинок з неї буде довговічніше; по-третє, брусу з хвойних дерев за розміром ідеально підходять для спорудження зрубу. Однак для самого нижнього ряду (вінця) краще використовувати дубові колоди, а ще краще - колоди з мореного (витриманого кілька років у воді) дуба. Перш ніж купувати колоди, слід дізнатися, коли була проведена їх заготівля: якщо взимку, то їх сміливо можна використовувати для зведення зрубу; якщо влітку, то від таких колод кучше відмовитися, так як вони більш схильні до гниття. Найкраще будувати будинок не з води, а з місцевої деревини, яка не тільки обійдеться дешевше, але і краще витримає вплив кліматичних умов.

Для будівництва дерев'яного будинку необхідна здорова, якісна деревина - рівні колоди, не уражені ні гнилизною, ні шашіль, ні грибком. Відібрані колоди повинні бути одного калібру, тобто мають однаковий діаметр - 22 - 26 см; зміна діаметру від комля (нижній частини) до вершини не повинно перевищувати 1 см на кожен метр колоди. Для того щоб знизити ймовірність утворення в дре-зесине тріщин при висиханні, колодах робиться пропив до центру по всій довжині.

Перш ніж приступати безпосередньо до будівництва, колоди потрібно підготувати. Якщо товщина наявних у вас колод неоднакова по довжині, то необхідно стесати їх комлевые боку до товщини, рівної діаметру верхівок колоди. Починати тесання слід від вершини, поступово переходячи до комлевої частини: таким чином можна уникнути задирів деревини.

Стіни будинку краще всього відразу ставити на фундамент, і тільки в тому випадку, якщо це неможливо, допускається ставити на стіни дерев'яні палі з подальшим влаштуванням фундаменту. Попередньо під колоди поверх гідроізоляції фундаменту потрібно настелити підкладку з дощок, оброблених бітумом (товщина такої підкладки повинна становити приблизно 5 см). Далі на цю дощату підкладку настилається теплоізолюючий шар повсті або клоччя, і тільки після цього кладуть самі колоди.

  

Рубані стіни споруджують горизонтальними рядами - вінцями - з чергуванням розташування комлей в різні сторони. Першими укладають два протилежать колоди окладного (найнижчого) вінця, які слід попередньо обтесати з внутрішньої сторони і з боку, що укладається на фундамент. Ширина затесов повинна бути не менше 15 см (для більшої стійкості окладного вінця і в цілому стін).

Кожен наступний ряд з'єднується з попереднім паз, який вибирається внизу біля кожної колоди. При такому з'єднанні між колодами практично не залишається зазорів, що знижує теплопровідність стін. При необхідності в пази закладається теплоізоляція - пенька, клоччя або повсть. Ширина паза залежить від кліматичних умов: якщо в холодну пору року температура повітря опускається до - 30 °С, ширина паза повинна бути не менше 150 мм.

Однакові ширина і глибина паза по всій його довжині забезпечуються використанням шаблону, який робиться по діаметру колоди. На торцях закріпленого колоди за допомогою схилу відбиваються вертикальні діаметри, до яких прикладається шаблон таким чином, щоб вертикальна лінія шаблону збігалася з відбитим діаметром на колоді. На краю колоди наносяться мітки, далі намеленним шнуром відбиваються лінії-нитки по всій поверхні колоди; ці лінії позначають кромки паза. Між лініями по всій ширині паза роблять насічки, після чого акуратно вибирають деревину, перевіряючи кривизну паза шаблоном.

Приступаючи до спорудження зрубу, слід заздалегідь визначитися зі способом рубки кутів стін; тут можливі два варіанти: без залишку « лапу» і з залишком «у чашку» («в обло»). По міцності конструкції обидва цих способу рівноцінні. Більш економічна, але разом з тим більш трудомістка рубка «в лапу». Рубка «в чашку» виконується швидше, однак вона збільшує витрату деревини, але, з іншого боку, при такій рубці кути будинку будуть менше продуватися вітром.

Техніка рубки «в лапу» вимагає пояснення. Насамперед кінці колод треба обтесати з чотирьох боків до отримання форми квадратного бруса, при цьому горизонтальні сторони обтісуються на довжину, рівну діаметру колоди, а вертикальні боку - на довжину до 1,5 діаметра. Різниця в половину діаметра утворює так званий кант.

Для зручності пояснення позначимо вершини отриманого куба як АБВГДЕЖЗ. Вертикальні ребра куба: АБ, ВГ, ДЕ і ЖЗ - діляться на ризиками вісім рівних частин. На ребрі АБ відзначаються точки А1 і Б1, які видалені від вершин А і Б на Уъ його довжини. На ребрах ВГ і ДЕ зазначаються В1, Д, Д1 і Е1, віддалені від відповідних вершин на 2/довжини ребра. На ребрі ЖЗ точки Ж1 і 31 повинні відстояти від вершин Ж і на 3 % його довжини. З'єднавши нові точки, отримаємо багатогранник неправильної форми А1Б1В1ПД1Е1Ж131. Тепер залишилося тільки зняти зайву деревину, і «лапа» готова.

Для запобігання зсуву колод у внутрішнього кута «лапи» можна залишити корінний (або потаємний) шип. При рубці «в чашку» сполучні виїмки (чашки) розташовують як з нижньої, так і верхньої боку колоди (існує також спосіб з'єднання в дві чашки); зруб з чашкою вгору більш довговічний. Поздовжні пази в колодах при даному виді рубки вибираються після вибірки чашок.

Два перших колоди окладного вінця укладаються строго горизонтально і паралельно один до одного на протилежних сторонах передбачуваного зрубу, потім на них строго під прямим кутом укладаються два друге колоди. Тепер можна приступати до розмітки чашки. Ця операція виконується спеціальним інструментом - межею. Межу розсовують на половину діаметра колоди II приставляють до верхнього колоді таким чином, щоб одна ніжка інструменту рухалася по верхньому колоді, а інша - по нижньому, окреслюючи на його поверхні лугу (ризику). Потім зрушують верхні колоди, а в нижніх вибирають чашки, в які укладають зсунуті колоди.

При необхідності робляться виправлення, наприклад, щоб колода якомога щільніше прилягав до внутрішньої поверхні чашки. Другі колоди окладного вінця не повинні знаходитися на одному рівні з першими: вони повинні підніматися на половину свого діаметра.

Для розмітки чашок для перших колод другого вінця їх укладають на другі колоди першого вінця і межею наносять ризики. Чашки вирубують, в них укладають перші колоди другого вінця і виконують розмітку поздовжнього паза. Для цього ніжки риси розсовують на глибину паза і проводять інструментом по всій довжині колод, наносячи на верхнє колоду ризику. Потім колода перевертають ризиками вгору, між ризиками через кожні 30 - 50 см наносять насічки на глибину паза, після чого вибирають зайву деревину. Вибравши паз повністю, колода укладають на місце і вносять виправлення.

Чим щільніше паз верхнього колоди лягає на поверхню нижнього, тим краще буде теплоізоляція цієї стіни. Аналогічним чином послідовно виконується спорудження всіх інших вінців зрубу.

 

Незалежно від способу рубки при збірці зрубу вінці для міцності скріплюють шипами, для чого в сполучених поверхнях колод через кожні 1 - 1,5 м влаштовують гнізда. Найбільш прийнятні розміри шипів: товщина - 25 мм, ширина - 60 -70 мм, висота - 120 - 150 мм Гнізда для шипів робляться на 20 - 30 мм глибше.

Для влаштування перекриття стіни врубаються балки. В зовнішні стіни балки врубаються сковороднем, під внутрішні - напівсковороднем, при цьому їх кладуть не впритул торцями, а врубують на всю товщу стіни. В верхніх вінцях, які врубаються балки перекриття, шипи встановлюються частіше, приблизно через кожен метр.

При недостатній довжині колод їх зрощують між собою за довжині, причому колоди окладного вінця зрощують накладним замком, а колоди рядових вінців - прямим шипом. При збірці зрубу необхідно стежити, щоб місця стику зрощених колод розташовувалися не один над одним, а вразбежку.

 

Для оформлення у рублених зрубах віконних прорізів з торцевих сторін колод влаштовують гребені завтовшки 40 - 60 мм і висотою 30 - 50 мм, на які потім будуть спиратися деталі віконної коробки. Процес вирубки гребенів дуже трудомісткий, набагато простіше поступити наступним чином: торці колод, утворюють віконний отвір, потрібно рівно обпиляти і розмітити на них товщину гребенів, з бічних сторін (зовнішньої і внутрішньої) відзначити висоту гребенів, по оцінках за допомогою шнура суворо вертикально відбити ризики, по ризиків зробити пропили, а після збірки зрубу сколоти зайву деревину.

 

Після «чистовий» установки шви між колодами зрубу слід проконопатити. Ця операція виконується за певними правилами:

- спочатку стіни конопатяться зовні будівлі,

потім зсередини;

- в першу чергу конопатиться шов між колод

нами окладного і першого рядового вінців по всьому пе

риметру зрубу, потім шов між другим і третім

вінцями також по всьому периметру і т. д. (конопатити

кожну стіну окремо уникнути перекосів

не можна);

- вузькі пази і щілини конопатяться таким обра

зом: вузькі смужки повсті або пасма пеньки чи пак

чи приставляють до пазу і щільно вдавлюють; для цієї

цілі зручно користуватися тупою стамескою або спеці

альної конопатной лопаткою; цей спосіб конопаче

ня називається «врастяжку»;

- якщо шви між вінцями досить широкі, то

конопачение проводиться способом «внабор»: з пак

чи пеньки прядуть виту мотузку і, змотуючи її

з клубка петлями, забивають у пази і щілини, після чого

стамескою або лопаткою ущільнюють спочатку верх

нюю, а потім нижню кромки шва.

Коли, процес опади (усадки) рублених стін завершиться (через 1 - 1,5 року після остаточної зборки), конопатние роботи повторюють. Одночасно з повторним з конопаченням зазорів над дверними і віконними прорізами видаляють теплоізоляцію і закладають їх дерев'яними брусками, а кути будинків, рубаних «в лапу», утеплюють (закривають шаром теплоізоляційного матеріалу і обшивають дошками).

 

Брущатий зруб

 

Зруб можна зводити не тільки з колод, але і з бруса. Брущатий зруб дещо програє порівняно з колод по колориту, але набагато більш простий в збірці і подальшій обробці.

Перетин бруса для зовнішніх стін, як і глибина пазів в дерев'яному зрубі, вибирається в залежності від кліматичних умов. При розрахунковій температурі повітря - 30-для зовнішніх стін береться брус квадратного перерізу зі стороною 15 см (для внутрішніх стін в цьому випадку підійде брус перетином 10 х 15 см); при більш низьких розрахункових температурах перетин бруса зовнішніх стін збільшується до 18 х 18 см (внутрішні стіни залишаються тієї ж товщини - 10 см, а висота перерізу бруса повинна відповідати стороні перерізу бруса для зовнішніх стін - 18 см). У районах з теплим кліматом, а також у тому випадку, коли передбачається обшивка зрубу дошками з пристроєм теплоізоляційної прокладки, можна використовувати брус перетином 12 х 12 або 14 х 14 див.

Складання брущатого зрубу виробляють горизонтальними рядами - вінцями - з обов'язковою прокладкою з теплоізоляційного матеріалу. Через кожні 1,5 - 2 м вінці зрощують між собою прямокутними зубцями з сухої деревини або циліндричними нагелями діаметром близько 30 мм; крім зміцнення всієї конструкції в цілому такий прийом запобігає спучування стін.

Існує кілька способів перев'язки кутів зрубу: корінний шип, шпонкою, вполдерева - всі вони однаково надійні і відносно нетрудоемки. Просто виконується і сполучення зовнішніх стін з внутрішніми: перев'язкою, сковороднем або напівсковороднем. Врубка балок перекриття у верхній вінець брущатого зрубу здійснюється так само, як і аналогічна операція при зведення дерев'яного зрубу.

На відміну від колод, яким необхідна витримка в сухому приміщенні, для будівництва можна використовувати брус, вже пройшов процес сушіння, а це значить, що чорновий варіант збірки зрубу не брущатого передбачається ~ будинок відразу збирається «набіло».

 

<<< Зміст книги Наступна глава >>>