Вся бібліотека

Зміст

  

Серія: будівництво та дизайн

Будівництво будинку


 Михайло Олексійович Бурдейний

 

РОЗДІЛ 3. Стіни

 

 

Стіни з полегшеного бетону

 

Блоки з полегшеного бетону в індивідуальному будівництві почали використовувати відносно недавно (наприклад у порівнянні з цеглою). Бетонні стіни по вогнетривкості і несхильності впливу комах-шкідників не поступаються цегляним, великі (порівняно з тим же цеглою) розміри бетонних блоків дозволяють значно скоротити час будівництва.

Блоки з полегшеного бетону хоча і володіють меншою теплоємністю, але мають низький коефіцієнт теплопровідності, тому, якщо взимку будинок з бетонних блоків з якихось причин тривалий час не опалювався, його можна прогріти до комфортних умов лише за добу (чого не можна сказати про цегляний будинок). Зовнішнє облицювання бетонних стін цеглою незначно збільшує їх вагу, але при цьому робить міцнішими.

Недоліком полегшеного бетону (зокрема пінобетону) є те, що він добре вбирає вологу. І якщо в холодну пору року будинок буде опалюватися нерегулярно, то стіни можуть промерзнути, що призведе до їх швидкому руйнуванню. Якщо ви вирішили побудувати з пінобетону сезонне житло (дачний будинок), то через 25 років стіни зажадають серйозного ремонту. Винятком є різновид легкого бетону - керамзитобетон: він не вбирає вологу, тому стіни з нього промерзати не будуть.

Стіни з будь-якого виду полегшеного бетону не терплять деформацій, отже, для їх зведення необхідний стрічковий фундамент. При нерівномірному осіданні навіть при відносно невеликому внутрішньому напрузі на стінах з полегшеного бетону утворюються тріщини.

Таким чином, полегшений бетон по своїх споживчих якостям займає проміжне положення між цеглою і деревом, причому чим вище його питома вага, тим ближче його властивості наближаються до властивостей цегли. Полегшений бетон доцільно застосовувати при будівництві невеликих котеджів (не більше двох поверхів), призначених для цілорічної експлуатації.

Блоки з окремих видів полегшеного бетону при наявності дешевого місцевого заповнювача (паливного шлаку, цегляного бою, тирси) можна виготовити самостійно прямо на місці будівництва.

З суміші паливного або металургійного шлаку з в'яжучим матеріалом отримують легкий і міцний матеріал - шлакобетон., По теплозахисних властивостями він у 1,5 рази краще повнотілої цегли і приблизно в стільки ж разів дешевше. При гарній захисту від вологи і надійному фундаменті термін служби стін з шлакобетону становить близько 50 років, а при своєчасному профілактичному ремонті - значно більше.

Зазвичай для отримання шлакобетону використовують паливні шлаки, що отримуються при спалюванні антрациту; шлаки бурого вугілля малопридатні для цієї мети, оскільки містять багато нестійких домішок; інші кам'яні вугілля дають шлаки з проміжними властивостями. Використовувані для виготовлення шлакобетону шлаки не повинні містити сторонніх домішок - землі, глини, золи, незгорілих вугілля. Свіжий шлак застосовувати не рекомендується, його необхідно витримати протягом року у відвалах на відкритому повітрі, забезпечивши при його складанні вільний відведення дощових та паводкових вод.

Міцність і теплозахисні якості шлакобетону залежать від співвідношення великих (5 ~~ 40 мм) і дрібних (0,2 - 5 мм) часток шлакового заповнювача. При великому шлаку бетон виходить більш легким, але і менш міцним, при дрібному - більш щільним і теплопровідним.

Для зовнішніх стін оптимальне співвідношення дрібного та великого шлаку становить від 3 : 7 до 4 : 6, для внутрішніх несучих стін, від яких насамперед потрібно міцність, це співвідношення змінюється D користь дрібного шлаку.

В якості в'яжучого матеріалу для шлакобетону застосовують цемент з додаванням вапна або глини. Добавки скорочують витрату цементу і роблять шлакобетон більш пластичним і зручним в укладанні.

Технологія приготування суміші для виготовлення шлакобетонних блоків аналогічна технології приготування звичайних бетонних сумішей. Спочатку в сухому вигляді змішують цемент, пісок і шлак (великі шматки попередньо зволожують), потім додають вапняне чи глиняне тісто, воду і знову все ретельно перемішують. Склад шлакобетонних суміші (в об'ємних частинах): цемент - 1, будівельний пісок - 3, шлак - 6, вода - 60 - 75% від маси цементу (в залежності від вологості піску і щебеню або гравію). Вапняне чи глиняне тісто додають в кількості 10 - 20% від обсягу цементу. Готову суміш використовують протягом 1,5 - 2 год після приготування.

Приготування шлакобетонних маси вручну - процес дуже трудомісткий.

Якщо немає можливості придбати або орендувати бетономішалку заводського виготовлення, ви можете спорудити її з металевої бочки об'ємом 100 або 200 к.

В днищах бочки по центру вирізують отвори, через які пропускається вал з щільно насадженими на нього двома підшипниками. Кінці вала вигинаються в вигляді ручок. В стінці бочки вирізується прямокутний отвір розміром близько 20 х 40 см, що закривається кришкою з гумовим ущільнювачем. Всередині бочки до валу приварюються дві металеві лопаті, виконують функції мішалок (їх можна зробити з куточка).

З куточка 50 х 50 мм зварюється або збирається на болтах станина, на яку встановлюється бочка.

Формування блоків проводять дерев'яних розбірних формах, виконаних у вигляді ящиків без дна. Щоб внутрішні стінки форм не поглинали з суміші вологу, а також для полегшення чищення їх оббивають металом, пластиком або фарбують нітроемаллю. Розміри блоків (тобто внутрішні розміри форм) визначаються товщиною стін, способом укладання (одно - або дворядна), зручністю перенесення і укладання. Шлакобетон закладають у форми шарами по 15 - 20 см з рівномірним утрамбовыванием.

При виготовленні порожнистих блоків як пустотообразователей можна використовувати пластикові трубки з діаметром перетину 5 - 10 см, стару папір (газети), згорнуту в рулончики, картонні пакети з-під молочних продуктів і т. п. Наявність у блоках пустот підвищує теплозахисні властивості складених з них стін і скорочує витрату шлакобетону. Однак порожнечі послаблюють несучу здатність стін, тому міцність шлакобетону у цьому випадку необхідно підвищити, збільшивши частку цементу в шлакобетонних суміші.

Форми заповнюють і витримують 1-2 дні; при жорсткій шлакобетонних суміші і хорошому ущільненні можлива розпалублення блоків через кілька годин після формування.

Відформовані блоки протягом 2 - 3 тижнів залишають в тіні під навісом. За сухої і вітряної погоди їх слід накрити вологою мішковиною, яку перші 5 - 7 днів необхідно періодично зволожувати.

У районах, де є лісопереробні підприємства, хорошим заповнювачем легких бетонів можуть бути тирсу. В суміші з в'яжучим матеріалом із них можна отримати теплий і вогнестійкий стіновий матеріал - опілкобетон. По теплозахисних якостях він, як і шлакобетон, значно ефективніше повнотілої цегли, а за санитарногигиеническим показниками з усіх бетонних матеріалів вважається для житлових будівель самим комфортним.

В якості заповнювача переважно використовувати тирсу деревини хвойних порід, так як вони менше піддаються біологічному руйнування. Рецептів отримання тирсового бетону багато. Вони розрізняються співвідношенням в'яжучих матеріалів та наповнювачів, технологія виготовлення. Основна вимога: маса в'яжучих матеріалів не повинна бути менше маси сухих заповнювачів. Наприклад, якщо використовують 50 кг тирси, то і в'яжучих речовин повинно бути не менше 50 кг. Для підвищення міцності і зменшення усадки в процесі сушіння в опілкобетон додають пісок: приблизно 2 - 3 частини (по масі) на 1 частину в'яжучого матеріалу.

 

Опілкобетон готують в тій же послідовності, що і шлакобетон, але воду додають малими порціями через лійку.

Готова суміш при стисненні в кулаці повинна утворювати грудку без появи води.

Блоки з тирсового бетону, як і шлакоблоки, виготовляють в розбірних дерев'яних формах. Розпалубку проводять не раніше ніж через 3 - 4 дні, тому слід виготовити кілька розбірних форм, використовуються одночасно. Розміри блоків вибирають також з урахуванням товщини стін, способу укладання та зручності перенесення. Але варто врахувати, що товсті блоки (понад 20 см) погано сохнуть, а важкі (більше 20 кг) незручно переносити і укладати.

Тирсових бетон дуже повільно твердне і сохне; марочну міцність він набирає лише через 3 - 4 місяці.

Товщина зовнішніх стін залежить від щільності тирса-кобетона і зимової розрахункової температури зовнішнього повітря. При щільності 1000 кг/м3 товщину стін будівель, що зводяться при середньомісячній зимовій температурі -20 "З, приймають рівною 25 см, при - 40 °С - 45 див. Внутрішні несучі стіни викладають завтовшки не менше 30 см. Для несучих простінків і стовпів бажано використовувати цеглу.

Кладка стін з полегшених бетонних блоків виконується так ж, як і цегляна кладка.

З полегшеного бетону, який розрізняється на керамзито-, шлако - або опілкобетон, можна побудувати і монолітні стіни, які зводяться в переставши-i сой щитової опалубки висотою 40 - 60 див. Опалубку збивають з товстих шпунтованих дощок, покритих зсередини руберойдом, лінолеумом або синтетичною плівкою.

Щити зазвичай монтують на нерухомих стійках діаметром 12-18 см, які встановлюють з двох сторін майбутньої стіни через 1 - 1,5 м на всю її висоту. На стійках є пересувні опори, на які і встановлюються щити опалубки. Між щитами ставлять тимчасові розпірки, а між стійками і щитами - клини. Верх стійок скріплюють дошками, металевими стяжками або стягують дротом.

Опалубку можна монтувати і без стійок. У цьому випадку низ щитів з'єднують поперечними тяжами з металевих стержнів діаметром 10-12 мм з двостороннім різьбленням для стяжних гайок, а верх фіксують горизонтальними поперечними накладками. При перестановці опалубки тяжі витягують і опалубку знімають зі сформованої стінки.

Бетон укладають шарами за 15 - 20 см з рівномірним трамбуванням і штиковкой. Щоб монолітні стіни з полегшеного бетону були більш міцними, їх армують сталевою арматурою, розташовуючи її по всій висоті стін.

  

Через 2 - 3 доби, а в теплу погоду через добу після закладки бетонної суміші в опалубку переставляють. При сухій або вітряної погоди стіни з полегшеного бетону протягом перших 7-10 днів потребують захисту від пересушування, для чого їх закривають вологою мішковиною і періодично зволожують.

Монолітні зовнішні стіни зводять з внутрішніми порожнечами або вкладишами з більш легких матеріалів (наприклад пінопласту). Як пустотооб-разователей можна використовувати пластикові трубки з діаметром перетину 5 - 10 см і т. п.

Обробку монолітних стін з полегшеного бетону виконують не раніше ніж через 3 - 4 тижні після їх зведення, коли бетон повністю висохне і набере необхідну міцність.

Монолітні стіни з полегшеного бетону можна зводити з одночасним облицюванням цеглою їх зовнішнього боку; в цьому випадку цегляна облицювання буде виконувати функцію зовнішньої опалубки, стійки тому для монтажу щитів встановлюються лише з внутрішньої сторони стін. Цегляна облицювання добре захищає стіни від зовнішніх впливів, дозволяє більш технологічно виконувати віконні і дверні прорізи.

До шлакобетону цегляна стіна може примикати безпосередньо, а від опілкобетона її викладають на відстані 3 - 5 див. Перев'язку облицювання зі стіною виконують металевими зв'язками з дроту перетином 4 - 6 мм на відстані 1 - 5 м через 4 - 6 рядів цегляної кладки.

Якщо до складу полегшеної бетонної маси входить органічний заповнювач (тирса), то стіни з неї потребують захисту від впливу вологи не тільки зовні, але і зсередини приміщення.

Такі стіни потрібно оштукатурювати або обшивати дошками і т. п.

 

<<< Зміст книги Наступна глава >>>