Вся бібліотека >>>

Зміст розділу >>>

  

Будівництво. Ремонт. Оздоблення

 Лазні і сауни. Будівництво та обладнання


 

Особливості зведення фінської сауни

 

 

Принципово фінська сауна не містить в собі істотних відмінностей від російської лазні. Але російська лазня для внутрішньої обробки передбачає тільки деревину, властивості якої (велика теплоємність, низька теплопровідність, пористість, вологоємкість) не можна компенсувати ніяким штучним матеріалом.

Але при будівництві сауни поряд з деревиною застосовують інші матеріали, які дозволяють поліпшити її тепло - і гідроізоляцію, полегшити санітарно-гігієнічне прибирання.

Л зв'язку з особливостями ширяння в сауні - низька вологість при високій температурі, при її плануванні необхідно передбачити душову або окреме приміщення для миття. Для нагрівання сауни можна використовувати або електроенергію для електропечі, що живиться від мережі 220 (380)> або природний газ, яким подають по трубах з мережі або балонів, або дрова.

Розміри» план. Сауна дещо менше, ніж російська лазня. Наприклад, для одночасного ширяння 5.,,6 чоловік необхідно приміщення довжиною 240 см, шириною 200 см і висотою 210 см; на полицях, встановлених уздовж стін парної в два яруси, вага можуть влягтися одночасно ( 80).

Слід лічений» помилкою прагнення будувати надто великі сауни, так як крім додаткових витрат на будівництво необхідно се встановлювати великих розмірів піч, яка займає багато площі. Наприклад, у Фінляндії в бані не миється відразу вся сім'я. В залежності від бажаної температури парильники діляться на групи. Таким чином, сауну, спроектовану для шістьох осіб, можуть за один день відвідати до ста осіб.

Практика показує, що на площі 3,3 мг можуть розміститися в залежності від розташування полиць 3...4 людини, на площі 4,5 м2 можуть паритися 6 осіб.

Лави в бакс передбачають у двох рівнях, верхня часто служить полком. Лави розташовують під прямим кутом уздовж стін біля завдяки цьому максимально використовується площа підлоги. Щоб парильники могли лежати на верхньому .полке, його ширина повинна бути не менше 50 см. Для повного відчуття високої температури ідеальне відстань полиці від стелі 105 див. Планка, встановлена спереду і трохи вище рівня полку, дозволяє класти парильника на неї ноги і лежати в різних позах.

Якщо лазня мала і полиць розміщений тільки на одному рівні, то рекомендується встановити на такій висоті, щоб голова найвищого сидить парильника не стосувалася. стелі.

Вікно для освітлення не обов'язково мати в бані, розташованої в будинку, але в стіні, побудованої окремо сауни, роблять маленьке вікно з подвійними скельцями.

Оскільки в сучасній сауні не миються, то відпадає необхідність у підводі води в парилку; для миття лав і приміщення лазні після паріння воду можна подавати шлангом, протягнутому з душового приміщення.

Електроплиту для нагрівання каменів зазвичай розташовують в ближньому до дверей кутку, економлячи простір для лав. У лазнях з дров'яним опаленням піч розміщують таким чином, щоб скоротити довжину димової труби всередині приміщення лазні до мінімалізму. Незалежно від місця розташування і типу печі навколо неї встановлюють запобіжні перила.

Вентиляції Природний рух повітря дуже важливо для створення приємної атмосфери і комфорту парильника в лазні. У дерев'яних лазнях необхідну кількість свіжого повітря надходить через нижні вінці стін, побудовані навмисно вільно. Проте в лазнях сучасної конструкції, де для збереження тепла використовують велику кількість теплоізоляції, відсутній природний підсмоктування повітря через стіни парилки. Тому для регулювання припливу повітря в стінах передбачають вентиляційні отвори з засувками.

При визначенні площі вентиляційного отвору рекомендується користуватися наступним співвідношенням; 24 зм1 отвори на кожен 1 м1 парилки. Розташовують вентиляційні віддушини так, щоб одна перебувала на відстані 30 см від підлоги, інша - на протилежній стіні з 30 см від стелі.

Через нижню віддушину, розміщену поруч з нагрівачем, надходить свіже повітря, що проходить повз гарячих каменів печі і, нагріваючись, піднімається до стелі. Верхня віддушина служить для оновлення атмосфери на полиці.

Однак для циркуляції повітря через парильню не слід застосовувати вентилятори спрямованої дії, так як вони порушують рівномірний розподіл тепла, і, крім того, парильники, потрапивши під спрямований потік дуже гарячого повітря, можуть отримати опіки.

Конструкція сауни. Стіни фінської сауни зазвичай роблять рублених або каркасного типу з теплоізоляцією. У міських умовах сауну розміщують найчастіше всередині будівлі (житлового будинку), тому се можна будувати з цегляними або бетонними стінами, обшитими зсередини дошками з пароізоляцією. Однак, якщо можна побудувати парну повністю з дерева, то в ній будуть найкращі умови для ширяння.

Основна вимога до конструкції стін і стелі парильні - хороша теплоізоляція, виключає зайві втрати тепла, і хороша герметичність при достатньому повітрообміні.

Стіни з цегли такої ж товщини, як колод і каркасного типу, з-за високої теплопровідності зберігають менше тепла (рис, 81). Так, при температурі на полиці парилки 100°С і зовнішній температурі повітря 2(ГС зовнішня поверхня цегляної стіни прогрівається до 39°С, бревенчатой до 29*С, каркасної з тепловою ізоляцією тільки до 26°С. Теплові втрати цегляної стіни і бревенчатой будуть рівними, якщо збільшити товщину цегляної кладки до 52 див.

 



 

Особливо добре зберігають тепло каркасні стіни з заповнювачами з мінеральної вати або скловолокна, теплопровідність яких в 3 рази менше, ніж деревини. При товщині теплової ізоляції 10 см (див. 81) втрати тепла в навколишнє середовище з 1 м2 каркасної стіни 170 кДж/год (40 ккал/год), що в 1,8 рази менше, ніж з 1 м2 дерев'яної стіни, і майже в 4 рази менше, ніж з 1 м2 цегляної.

Фінську сауну будують на фундаменті, який виготовляють так само, як і для російської дерев'яної лазні. При спорудженні сауни з каркасно-обшивними стінами каркас роблять з стійок перетином від 80x80 до 120x120 мм і горизонтальних елементів з брусів такого ж перерізу. Для гідроізоляції між фундаментом і каркасом лазні укладають подвійний шар руберойду. Основні стійки каркаса встановлюють на відстані 900... 1200 мм і кріплять до нижньої і верхньої обв'язки потайними шипами і металевими скобами ( 82).

В місцях, де передбачаються вікна та двері, розміщують додаткові стійки і поперечні бруски, до яких прикріплюють та віконну дверну коробки. Додаткові стійки виконують з дощок розміром 5x8 12... див. Для більшої стійкості на кожній стороні каркаса між кутовий і першої основний стійками встановлюють по два раскоса різного спрямування. Їх ставлять на лобових вирубках і кріплять цвяхами. Внутрішні стіни каркаса виконують аналогічно зовнішнім.

Для стін парилки використовують висушені дошки товщиною 20...30 мм з листяних порід дерева: осики, берези чи липи, які при експлуатації не коробляться і мають низьку теплопровідність. При відсутності перерахованих порід деревини можна застосовувати дошки із сосни або з модрини. Для внутрішньої поверхні передбанника підходять будь-які сорти деревини. При обшивці парилки дошки розташовують вертикально і щільно підганяють один до одного; в них роблять вибірку в паз або чверть. Під. внутрішню дерев'яне облицювання підкладають пароізоляційний шар з поліетиленової плівки алюмінієвої фольги або пергаміну. Руберойд або толь застосовувати не слід, так як при нагріванні від них виходить неприємний залах. Необхідно ретельно виконувати пароізоляцію в місцях з'єднання стелі з верхньою частиною стін. Для цього при обшивці стін зверху залишають за 150...200 мм пароізоляційного матеріалу, який потім підгинають при обшивці стелі.

Із зовнішнього боку каркас лазні обшивають сосновими або ялиновими дошками, які розташовують горизонтально для додання будовою жорсткості. Застосовують різні варіанти з'єднання дощок: встик, в шпунт (в чверть), внахлестку. Слід віддавати перевагу двом останнім варіантами зчленування - в шпунт (чверть) або внапуск, так як вони роблять стіни менше проникними для вітру і краще захищають деревину від гниття.

При обшивці встик під дошки слід прокласти гідроізоляційний шар з руберойду або толю.

Проміжок між внутрішньою та зовнішньою обшивкою заповнюють теплоізоляційним матеріалом, товщина якого залежить від його коефіцієнта теплопровідності. Кути будови, а також коробку двері і вікна з зовнішньої і внутрішньої сторони обшивають дошками і лиштвами. Для оберігання від гниття зовнішню стіну покривають оліфою і фарбують. Внутрішню обшивку лазні не забарвлюють і не покривають лаком, щоб уникнути виділення шкідливих речовин при нагріванні, крім того, фарба заважає видаленню пара з атмосфери парної.

Стеля лазні складається з балок, підшивки, пароізоляції та утеплювач. Для даху з похилими кроквами Довжина балки визначається шириною лазні по зовнішнім стінам, при висячих кроквах її довжина збільшена на подвоєну величину виносу через стіну приміщення. Балки врубаються в верхню обв'язку каркаса або верхній венед зрубу. Відстань між осями баток має бути в межах від 600 до 1000 мм. Балки, що укладаються близько димоходу, захищають від загоряння роділами з цегли. Підшивка стелі виконується з чистих струганих дощок товщиною 20 - 30 мм. Дошки для міцності прибиваються до кожній балці двома цвяхами завдовжки 3-3,5 рази більше товщини дошки. Пароізоляція стелі та ж, що й у стін. Поверх пароізоляції укладається шар утеплювач.

Розподіл температури в парній нерівномірно по висоті. Тому для зниження тепловтрат ретельно ізолюють стелю сауни, накладаючи теплоізоляційний шар в 1,2..Л,5 рази товще, ніж на стіни.

Двері парної для зниження тепловтрат роблять з каркасною паровий ізоляцією і утеплює заповнювачем ( 83.). Каркас обшивають з обох сторін струганими, щільно підігнаними дошками. Двері щільно підганяють до дверної коробки, зазори ущільнюють повстяними або поролоновими прокладками. Іноді вхід в парну влаштовують у вигляді тамбура з подвійними дверима. В цьому випадку для обох дверей використовують дошки. Дверну ручку з внутрішньої сторони парилки у уникнути опіків роблять дерев'яною.

Вікно занадто великої площі і розташоване високо на стіни збільшує втрати тепла. Для нормального освітлення достатньо мати вікно розміром 700x500 мм, Якщо припускають користуватися вікном для провітрювання приміщення, то раму ретельно підганяють до віконної коробки і по краях встановлюють поролонові або повстяні ущільнювачі. Для герметичності скла у вікна встановлюють на казеїновій замазки (склад, масова частка: крейда - 10; казеїн кислотний - 1; вапняне тісто - 0^1; вода - 3...5) або з гумовим ущільнювачем і закріплюють дерев'яними штапиками.

Підлогу виготовляють суцільним дерев'яним або бетонним з настилом з дерев'яних планок, які охороняють ноги парильника від охолодження. Оскільки підлога найхолодніше місце в лазні, а дерево від поту стає слизьким і набуває неприємний запах, підлогу рекомендується робити не дерев'яним, а бетонним з теплоізоляційним шаром з бітумного повсті. Для облицювального покриття бетонної підлоги можна використовувати такі інертні матеріали, як керамічна, азбестоцементна плитка або кам'яні плити. Щоб уникнути ковзання ніг по рівній поверхні підлоги використовують плетені килимки або настили з дерев'яних рейок, які періодично чистять.

Бетонну підлогу роблять з невеликим ухилом до водостоку, розташованому в кутку парилки, що дає можливість обполіскувати водою і чистити щіткою. Килимки або дощаті настили не слід розташовувати під лавами, на яких паряться, так як від поту на нижній їх стороні утворюються неприємні відкладення. Лави і полиць виготовляють так само, як і в російській бані. По решті питань будівництва - використовувати раніше викладені рекомендації з будівництва сауни.

    

 «Будівництво і обладнання для саун і лазень» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також: Короткі відомості про виникнення і розвиток гігієнічних і оздоровчих лазень Оздоровчі функції при користуванні саунами і парильными Розвиток теплових пристроїв для лазень Індивідуальні і малі сільські лазні і сауни Типи і конструкції печей-кам'янок для індивідуальних і малих сільських лазень і парильних Конструювання та будівництво індивідуальних та малих сільських лазень Обробка дерева Обшивка деревом Кладіть печі самі